САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
7  февраля  2019 г.    Закончились очередные финалы по фигурным и авиа номинациям. Призеров и победителей смотрим здесь.
4  февраля  2019 г.    
Сегодня открываем финальные голосования по семи номинациям. Ну и в целом мы приближаемся к финалу. Остались одно голосование второго тура и одно финальное.
Голосуем здесь.

опубликовано 2013-02-20
другие работы автора  |  обсуждение  
Самодельное фототравление и изготовление заклёпок, применённые в модели Т-38

Денис Просвирин
aka Wadden
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
    При изготовлении модели Т-38 в 72-м масштабе пришлось столкнуться со многими трудностями и подводными камнями. Надеюсь, что описание этого процесса поможет кому-нибудь избежать ненужной траты времени, сил и материалов. На эту модель у меня ушло три года.
    Необходимость в самодельном травлении первоначально возникла у меня при изготовлении другой модели - Lockheed PV-1 "Ventura". Поскольку набор травления к этой модели фирма Eduard более не производит, то решил сделать сам.
    Стал изучать "матчасть". Перечитал массу статей по самодельному травлению. Самые сложные методы отбрасывал сразу - ни финансы, ни площади не позволяли. Требовался метод простой, не дорогой, с доступными в розничной торговле материалами. Остановился на ЛУТ (лазерно-утюжной технологии) . Перенос шаблона, напечатанного на лазерном принтере на фольгу разогретым утюгом с последующим травлением. Наиболее просто, доступно. Но есть нюанс: промежуточный носитель - бумага. Ладно. Разберёмся в процессе.
    Итак. Запустил графический редактор (я пользуюсь OpenOffice.Draw, поскольку он бесплатный). Беру из документации приборную доску, прорисовываю шаблон. Дальше начинаю опыты с бумагой. В моём распоряжении был лазерный принтер Canon (какой был на работе). Печатаем шаблон на бумаге в зеркальном отражении. При этом контраст ставим на максимум, чтобы порошка на бумаге осталось побольше.
    Подготавливаю фольгу - зачищаю шкуркой, затем мою средством для чистки нержавейки для обезжиривания. Получается следующее:
   
   
  Слева шаблон - я печатаю сразу несколько экземпляров для верности. Справа фольга.

Слева шаблон - я печатаю сразу несколько экземпляров для верности. Справа фольга.

 
    Разогреваю утюг, кладу шаблон на фольгу изображением вниз и начинаю утюгом переносить тонер на фольгу. В результате должно получиться то, что на картинке.
    Как раз тут и кроются нюансы. В разных статьях разные авторы рекомендуют разную бумагу. Я перепробовал много вариантов:
   - бумага из глянцевых журналов. Печатать на ней просто, надо только выбрать место без текста или рисунка, иначе нельзя проконтролировать результат. После приваривания утюгом к фольге бумага размачивается водой и стирается пальцем.
   - обычная бумага для принтера. Процесс тот же, что и с глянцевой бумагой.
   - калька. Печатать очень трудно - калька тонкая, прилипает к барабану, тонер может смазываться.
   - вощёная бумага от самоклейки. Печатать тоже тяжело, как и на кальке. Использовал пакет из обычного листа для печати и калькой/вощёной.
   
    Перепробовал разные режимы нагрева, пробовал разглаживать, просто греть не двигая. Результат не удовлетворял. Тонер отлетал от фольги. Даже если на глаз всё было хорошо, то при травлении было жуткое боковое подтравливание. С огромным трудом получил это:
  Извиняюсь за качество, но макрообъектива нет.

Извиняюсь за качество, но макрообъектива нет.

 
    Параллельно с этими опытами в голову пришла мысль сделать какую-нибудь модель целиком из травления. Танки 30-х годов подходили для этого более всех. Больше всего информации было для Т-38, да и живой экземпляр, поднятый со дна Невы, был в пределах досягаемости. Его и решил сделать.
    За основу взял чертежи из М-Хобби.
   В редакторе были вычерчены шаблоны.
   Печать, термоперенос и та же ерунда (с боковыми подтравливаниями) в результате.
    Подобный результат никак не мог меня удовлетворить. Пробовал разные сорта бумаги, разные журналы, разную самоклейку и т.д и т.п. Ничего не выходило. Надо было менять технологию. Опять идём к "мировому разуму". Очень помог сайт радиолюбителей http://www.radiokot.ru/. Проштудировав порядка 200 страниц только одного поста про плёночный фоторезист (до конца не дочитал - "ниасилил"), я решил попробовать.
    Для негативного фоторезиста необходимо было переделать шаблоны. Заодно исправил ошибки и перекомпоновал. Решил наносить шаблоны с двух сторон - это даёт возможность сделать рельефное травление. Незамаскированная фольга травится с двух сторон быстрее, чем с одной, главное - не передержать. Закрывая маской только с одной стороны, можно травить канавки для сгибания деталей, рельеф лючков и пр. Главное, повторюсь, не передержать в растворе. Шаблоны печатаются на прозрачной плёнке струйным принтером.
   
   В ближайшем магазине радиотоваров были приобретены:
   1. "Фоторезист плёночный негативный ПФ-ВЩ".
   2. Ультрафиолетовая лампа "энергосберегайка", т.н. лампа "black light", применяемая на дискотеках. В отличии от специальных УФ ламп, применяемых радиолюбителями, эта не даёт такого жёсткого излучения от которого выцветает всё вокруг, да и для глаз безопасно, хотя смотреть на неё прямо всё же не рекомендуется.
   3. Кальцинированная сода для проявителя.
   Хлорное железо у меня уже было, но и его купить не проблема.
   Ламинатор был взят взаймы у друзей.
   
   Кроме ламинатора всё дёшево и доступно.
   
   Фотографии с фоторезистом сделаны при минимальном освещении дабы не пересветить его. Хотя работать с ним можно и при свете.
  Фоторезист. Что интересно: сам фоторезист обладает определённой адгезией и должен приклеиваться к поверхности. Однако чем ближе к краю рулона тем адгезия меньше, к концу рулона она вообще сходит на нет. По информации с сайта "Радиокота" этим грешит отечественный фоторезист. Лично я другие не пробовал - не знаю.<br /> Чтобы не было пузырей некоторые наклеивают фоторезист в воде. В общем, все методы нанесения самоклейки здесь подходят.<br />У меня ламинатор приваривал фоторезист, который вообще не клеился к фольге.

Фоторезист. Что интересно: сам фоторезист обладает определённой адгезией и должен приклеиваться к поверхности. Однако чем ближе к краю рулона тем адгезия меньше, к концу рулона она вообще сходит на нет. По информации с сайта "Радиокота" этим грешит отечественный фоторезист. Лично я другие не пробовал - не знаю.
Чтобы не было пузырей некоторые наклеивают фоторезист в воде. В общем, все методы нанесения самоклейки здесь подходят.
У меня ламинатор приваривал фоторезист, который вообще не клеился к фольге.

УФ лампа. Цоколь подходит к настольной лампе E27.

УФ лампа. Цоколь подходит к настольной лампе E27.

 
Прорисовка шаблонов по чертежу в программе OpenOffice.Draw

Прорисовка шаблонов по чертежу в программе OpenOffice.Draw

Печатаем шаблон на прозрачной плёнке на струйном принтере. (Можно на лазерном, просто у меня дома его нет). Вырезаем из листа. Поскольку шаблон двусторонний - склеиваем в конверт. Марки по углам помогают совмещать две стороны.

Печатаем шаблон на прозрачной плёнке на струйном принтере. (Можно на лазерном, просто у меня дома его нет). Вырезаем из листа. Поскольку шаблон двусторонний - склеиваем в конверт. Марки по углам помогают совмещать две стороны.

Печатаем пробник. Кто занимался фотопечатью, тот поймёт.

Печатаем пробник. Кто занимался фотопечатью, тот поймёт.

Ещё один образец шаблона.

Ещё один образец шаблона.

Вырезаем пластинку из фольги в размер шаблона, зачищаем поверхность и обезжириваем. Я использую средство для чистки нержавейки. Смываю под струёй воды. Вода должна покрывать пластинку сплошным слоем.

Вырезаем пластинку из фольги в размер шаблона, зачищаем поверхность и обезжириваем. Я использую средство для чистки нержавейки. Смываю под струёй воды. Вода должна покрывать пластинку сплошным слоем.

Вырезаем фоторезист по размеру шаблона с небольшим припуском. С одной стороны фоторезиста блестящая плёнка. Она пропускает ультрафиолет.

Вырезаем фоторезист по размеру шаблона с небольшим припуском. С одной стороны фоторезиста блестящая плёнка. Она пропускает ультрафиолет.

С другой стороны плёнка матовая. Её нужно снять. Эта сторона прилипает к металлу.

С другой стороны плёнка матовая. Её нужно снять. Эта сторона прилипает к металлу.

Снимаем плёнку примерно на один сантиметр и аккуратно прижимаем к фольге.

Снимаем плёнку примерно на один сантиметр и аккуратно прижимаем к фольге.

Разглаживая фоторезист, постепенно удаляем всю матовую плёнку.

Разглаживая фоторезист, постепенно удаляем всю матовую плёнку.

Вкладываем в согнутый лист бумаги и отправляем в ламинатор. Я прогоняю раз 5 на максимальном режиме. (Боюсь годится только для этой модели ламинатора).

Вкладываем в согнутый лист бумаги и отправляем в ламинатор. Я прогоняю раз 5 на максимальном режиме. (Боюсь годится только для этой модели ламинатора).

Вкладываем фольгу с фоторезистом в шаблон.

Вкладываем фольгу с фоторезистом в шаблон.

Готовим УФ лампу. Шаблон прижат стеклянной полкой из шкафа. Она достаточно тяжела, чтобы шаблон максимально плотно прижимался к фоторезисту, иначе не избежать размытых краёв и боковых засветок.

Готовим УФ лампу. Шаблон прижат стеклянной полкой из шкафа. Она достаточно тяжела, чтобы шаблон максимально плотно прижимался к фоторезисту, иначе не избежать размытых краёв и боковых засветок.

Сначала определим время экспозиции под лампой. Для этого воспользуемся пробником. Для него также вырежем пластинку  и нанесём фоторезист. Включая лампу на 1 минуту и постепенно открывая пробник, засвечиваем его. Далее проявляем (см. ниже) и смотрим при какой экспозиции маска фоторезиста наиболее прочная - не смывается, а ненужный фоторезист весь сошёл.

Сначала определим время экспозиции под лампой. Для этого воспользуемся пробником. Для него также вырежем пластинку и нанесём фоторезист. Включая лампу на 1 минуту и постепенно открывая пробник, засвечиваем его. Далее проявляем (см. ниже) и смотрим при какой экспозиции маска фоторезиста наиболее прочная - не смывается, а ненужный фоторезист весь сошёл.

Для безопасности закрываю лампу. В моём случае экпозиция получилась 13 минут.

Для безопасности закрываю лампу. В моём случае экпозиция получилась 13 минут.

Готовим проявитель. Растворяем кальцинированную соду в воде. Концентрация написана на коробке с фоторезистом.

Готовим проявитель. Растворяем кальцинированную соду в воде. Концентрация написана на коробке с фоторезистом.

НЕ ЗАБЫВАЕМ снять блестящую плёнку с поверхности фоторезиста!

НЕ ЗАБЫВАЕМ снять блестящую плёнку с поверхности фоторезиста!

Процесс идёт. Можно покачивать ёмкость, можно помогать мягкой кисточкой.

Процесс идёт. Можно покачивать ёмкость, можно помогать мягкой кисточкой.

Когда лишний фоторезист полностью смоется и на его месте заблестит металл - достаём и промываем под струёй воды комнатной температуры.

Когда лишний фоторезист полностью смоется и на его месте заблестит металл - достаём и промываем под струёй воды комнатной температуры.

Для верности я опускаю пластинку в слабый раствор уксуса. Но в инструкции к фоторезисту такого нет! Возможно не все марки это перенесут!

Для верности я опускаю пластинку в слабый раствор уксуса. Но в инструкции к фоторезисту такого нет! Возможно не все марки это перенесут!

Теперь можно и травить. Я не делал грелок и бурбуляторов. Просто ставил банку с хлорным железом в ёмкость с горячей водой и периодически менял воду. Процесс надо контролировать, чтобы не перетравить в случае рельефного травления. <br />После травления идет промывка под струёй воды (лучше подольше) и - в банку с "Кротом" для снятия фоторезиста. Слезает отлично без проблем. Всё. Смотрим результат.

Теперь можно и травить. Я не делал грелок и бурбуляторов. Просто ставил банку с хлорным железом в ёмкость с горячей водой и периодически менял воду. Процесс надо контролировать, чтобы не перетравить в случае рельефного травления.
После травления идет промывка под струёй воды (лучше подольше) и - в банку с "Кротом" для снятия фоторезиста. Слезает отлично без проблем. Всё. Смотрим результат.

Верхние листы, рубка механика-водителя, защитный короб радиатора.

Верхние листы, рубка механика-водителя, защитный короб радиатора.

Башня, бортовые редукторы, спицы катков.

Башня, бортовые редукторы, спицы катков.

Траки. Длинные ленты сложнее травить, поэтому нарезал кусками. Траки из двух частей - нижней с грунтозацепами и верхней с гребнями.

Траки. Длинные ленты сложнее травить, поэтому нарезал кусками. Траки из двух частей - нижней с грунтозацепами и верхней с гребнями.

Тележки подвески. Аверс.

Тележки подвески. Аверс.

Тележки подвески. Реверс.

Тележки подвески. Реверс.

Разные лючки, кронштейны надгусеничных полок и пр.

Разные лючки, кронштейны надгусеничных полок и пр.

Элементы подвески.

Элементы подвески.



Один из вариантов рельефного травления тележек подвески из толстой фольги 0.7 мм.


Обратная сторона.
    Наконец-то были получены приемлемые результаты.
   
    Заклёпки.
   
   Если делать рельефное травление заклёпок - надо брать толстую фольгу, но головки заклёпок будут плоские. Решил пробовать другие методы.
   Самым простым способом показалось купить заклёпки от Мастерклуба, но на 72-й масштаб они великоваты.
   Попробовал накатать с обратной стороны "риветером" из часовой шестерёнки. Получилось плохо - фольга слишком толстая.
Первый вариант - просверлить отверстие и вставить тянутый литник.
Второй - просверлить отверстия и вставить шарик соответствующего размера.
Третий - выдавить иглой от шприца из "сыростирола".
Четвёртый - выдавить иглой от шприца из фольги.
   После изучения методов имитации заклёпок, получил следующую картину:
   
   Сначала попробовал первые методы. Попытался сверлить травлёный корпус - сразу сломал сверло. Пришлось делать корпус из пластика. Склеил, обработал напильником :-) Разметил, рассверлил отверстия сверлом 0.2, а когда сломал досверливал остальные 0.3, благо они легкодоступны.
   
    Из литника не понравилось: литник надо тянуть одной толщины, ломается, полусферу получить трудно.
   
    Второй вариант - использовать мелкие шарики, применяемые для маникюра. В упаковке шарики разного размера, но можно подобрать нужный. Шарик утапливал наполовину, получая идеальную полусферу. Ещё один плюс - они твёрдые, похоже на стекло.


Разметка отверстий под заклёпки.


Результат. На фото видно, что заклёпки отличаются по размеру. Это происходит из-за разницы в прилагаемом усилии при позиционировании. Шарик надо чётко загнать наполовину.
Иглы с разным диаметром. 0.25 и 0.4
   Однако остальные части модели хотелось сделать из травлёных деталей - они более соответствуют по толщине. Осталось давить заклёпки иглами от шприцев. Этот вариант понравился мне больше всего. Не надо ничего засверливать, можно подбирать материал по толщине. Легко удалить при ошибке, легче выравнивать. Вместо клея я использовал Футуру, она имеет большую усадку и не даёт ступенек при высыхании. Правда из пластика можно выдавить только цилиндрические детали, годные для имитации болтов, а вот для заклёпок я придумал давить из аллюминиевой фольги, используемой для формочек для выпечки. Она толще обычной "кулинарной" фольги, а если давить на мягкой резине (я использовал хоккейную шайбу) то можно получить и полусферу. Кстати уже потом я обнаружил в сети приспособление для выдавливания не только головок с полусферической формой, но и головок болтов из фольги от "The Small Shop".


На этом фото видны три вида заклёпок. Чёрные внизу - из шариков, наверху давленые из пластика и фольги.
   Что в результате:
   Изначально модель предполагалась как кошка для отработки технологий. Поэтому и фото в процессе очень мало. Не было уверенности, что доделаю до конца.
   Травление:
   Задача была отработать технологию максимально дешёвую и доступную, но с удовлетворительным результатом. Это удалось. Получил линии до 0.2 мм толщиной. Отверстия не получились, но тут проблема совмещения шаблонов - у принтера своя погрешность. Все материалы были приобретены в обычных, доступных магазинах (Санкт-Петербург). Самой большой проблемой для меня был ламинатор.
   Примерная калькуляция:
   фоторезист ~300руб 300/500мм
   сода кальцинированная ~130руб 150гр.
   железо хлорное ~140руб 100гр.
   лампа УФ ~290руб
   ламинатор ...
   Материалов хватает на долго.
   
   Заклёпки.
   Мне больше понравился метод выдавливания иглами от шприцев из аллюминиевой фольги. Нужная форма, возможность коррекции в процессе приклеивания, лёгкое удаление при ошибках.
   
   Спасибо участникам форумов radiokot.ru и acemodel.com.ua
   
   P.S. Да, и не забывайте технику безопасности. Хлорное железо может доставить много неприятностей.