САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
   
Итак голосования на призы зрительских симпатий завершены! Поздравляем победителей и призеров. Посмотреть результаты можно здесь.

Теперь ждем решений профильных жюри. Некоторые решения уже очень скоро.


опубликовано 2014-02-24
другие работы автора  |  обсуждение  
PzKpfw IV K.O. Totalausfall

Владимир Яшин
aka Genscher
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
Получил по заслугам!
   Модель получила:
   Спец-приз жюри «Золотая кисть» на VII Слете стендовых моделистов в Новокузнецке в сентябре 2013 года.
   Гран-При в номинации БТТ Второй Мировой войны (страны оси) на Новом Сибирском слете стендовых моделистов Novoslet 2014, проходившем в Новосибирске в марте 2014 года.
   I место в номинации бронетехника ВМВ (страны Оси) 1/35 на IV Алтайском слете стендовых моделистов в Барнауле, в сентябре 2014 года

   Коллеги, представляю вашему вниманию еще один долгострой, который мне удалось победить в прошлом году. Это смоляная модель разбитого в хлам Pz IV, которую фирма MiG Productions выпустила в далеком 2008 году. Тогда же, кстати, была выпущена и разбитая 34ка, точнее ее передняя часть. Эту модель мы уже показывали несколько лет назад (посмотреть статью о постройке можно ЗДЕСЬ). В тот момент тематика разбитой техники производителям казалась довольно перспективной, вышло несколько смоляных наборов от MiG и других производителей. Помню, что на западных форумах даже ходили слухи, что Dragon вскоре станет выпускать битую технику в пластике, но время показало, что у темы не нашлось достаточного количества последователей и вскоре появление новинок этого направления сошло на нет. И в принципе это объяснимо, так как такие модели будут строить только искушенные моделисты, а они вполне смогут сделать нужные им повреждения на любом пластике своими руками, в соответствии с фотографией прототипа или замыслом проекта. Неопытные же коллеги, не стали массово собирать такие модели в связи довольно сложной окраской битой брони, которая, как раз требует немалого опыта. К тому же, до сих пор широко бытует мнение, что построить подбитый танк – почти тоже самое, что испортить модель ))), хотя, на самом деле это в разы сложнее.

СБОРКА
Этот снимок датирован апрелем 2009 года. Модельная археология, прям! ))))
   Модель была построена процентов так на девяносто в далеком 2009 году, первый снимок датируется апрелем месяцем. Сразу красить не рискнул, так как нужно было потренироваться, собраться с мыслями, все продумать заранее и т.д, в общем, если признаться просто опасался сделать окраску не достаточно хорошо из-за отсутствия опыта. В результате модель была отложена в долгий ящик и пролежала там более четырех лет, собирая пыль аж до августа 2013 года, хотя может, как хороший коньяк просто набиралась выдержки? Должен признать, что за эти годы несколько раз пытался вернуться к проекту, но все время безуспешно. Стимулом для возобновления работ стал грядущий в сентябре очередной слет стендовых моделистов в Новокузнецке. Засучив рукава, вернулся к работе, чтобы расквитаться с этим долгостроем.
   В первую очередь, поднял фотоархив битых четверок, в очередной раз убедился, что модель является очень сильно собирательным образом чего-то а-ля Pzkpfw IV ausf.F. Учитывая, что башни в наборе нет, то циферку 1 или 2 за буквой F каждый может поставить сам. Кстати, отсутствие башни может быть оправдано, учитывая характер повреждений (а здесь явно не обошлось без детонации собственного боекомплекта), ее могло отнести довольно далеко от корпуса. Так как большую диораму под эту модель делать я не планировал, решил считать, что башня лежит где-то там за кадром. Кстати, чисто теоретически, конечно, четверку вполне могло так разнести внутренним взрывом. На фотографиях встречаются не менее развороченные экземпляры. Но все-же, довольно много моментов в плане достоверности резали глаз, в частности у модели не хватает кое-какой мелочевки и надгусеничных полок, кое-где просятся детали на замену на более точные или ажурные. Решил закрыть на это глаза, чтобы не погрязнуть в доработках. Хотелось уже наконец-то закончить этот проект. Придумал такую легенду, что фендеры и недостающую мелочевку ободрали проходящие мимо представители ремонтных подразделений.
   
Модель перед началом окрасочных работ

Модель перед началом окрасочных работ

Обратите внимание, что грунт отлит заедино с корпусом.

Обратите внимание, что грунт отлит заедино с корпусом.

Тоже самое касается и большинства мелочевки.

Тоже самое касается и большинства мелочевки.

Если для сборки это удобно, то вот подобраться во всякие уступы и углубления при окраске и тонировке будет немного проблематично.

Если для сборки это удобно, то вот подобраться во всякие уступы и углубления при окраске и тонировке будет немного проблематично.

Подбашенная коробка, надмоторная плита с вентиляторами и останки бронировки трансмиссии.

Подбашенная коробка, надмоторная плита с вентиляторами и останки бронировки трансмиссии.

Двигатель, коробка и радиатор

Двигатель, коробка и радиатор

ну и остальная мелочевка.

ну и остальная мелочевка.


Подборка снимков с абсолютно разбитыми четверками.

Подборка снимков с абсолютно разбитыми четверками.

Их повреждения, чем-то похожи на то, что предлагается в наборе фирмы MiG Productions.

Их повреждения, чем-то похожи на то, что предлагается в наборе фирмы MiG Productions.

И на всех фото башня сорвана с погона и по-видимому, лежит где-то по-близости.

И на всех фото башня сорвана с погона и по-видимому, лежит где-то по-близости.

При этом, подбашенная коробка находится на танке, хотя уже совсем не на своём месте.

При этом, подбашенная коробка находится на танке, хотя уже совсем не на своём месте.


ОКРАСКА
   Мне встречались фотографии нескольких таких моделей, построенных западными коллегами, и все они были окрашены в дункельгельб, и если не ошибаюсь, несли маркировку африканского корпуса. Мне же хотелось привязать этого битого немца к восточному фронту – так приятнее. Все-таки с точки зрения наших дедов самым лучшим немецким танком был подбитый немецкий танк. К тому же, тонировать ржавчину, копоть и почие «подбитости» по панцерграу, на мой взгляд труднее, чем по дункельельбу, а значит интереснее! На окраску, как раз пришлась вторая часть работ по модели, которая кипела в конце августа-начале сентября прошлого года. Из-за сжатости сроков и немалого объема работ, пришлось несколько вечеров засиживаться за моделью до рассвета. Уж очень хотелось успеть к слету, поэтому мысленно сказал себе: «сейчас или никогда» и закусив удила красил, невзирая на желание спать сидел и работал стиснув зубы, чтобы успеть до поездки в Новокузнецк. Активно использовал всевозможную химию фирм Tamiya, MiG и WILDER, а также аэрограф, кисточки разной степени тонкости и убитости, ватные палочки, зубочистки и кусочки поролона.
   
   Так как у модели отсутствует башня, она смотрелась как-то низко и пусто, поэтому решил подбашенную коробку положить так, будто её подкинуло внутренним взрывом и упала она уже под углом, зацепившись за другие обломки. Получилось немного гротескно, но визуально мне показалось оптимальным вариантом. Кстати, кое-что из мелочей не удалось успеть сделать до поездки и пришлось доделывать уже по возвращению.
   Весь процесс окраски и тонировки подробно представлен на фотографиях ниже.
   
Как и всегда, тонировал аэрозольным грунтом Тамия.

Как и всегда, тонировал аэрозольным грунтом Тамия.

Затем модель была полностью задута тамиевским акрилом XF-69. Он сыграет роль предварительного затемнения (прешейдинг).

Затем модель была полностью задута тамиевским акрилом XF-69. Он сыграет роль предварительного затемнения (прешейдинг).

Аналогичная процедура проведена с двигателем. красить и тонировать внутренности гораздо удобнее по отдельности.

Аналогичная процедура проведена с двигателем. красить и тонировать внутренности гораздо удобнее по отдельности.

Вид с другой стороны. Важно прокрасить все так, чтобы темный цвет попал во все углубления.

Вид с другой стороны. Важно прокрасить все так, чтобы темный цвет попал во все углубления.

Аналогичная процедура повторена и с радиатором.

Аналогичная процедура повторена и с радиатором.

Затем, краской XF-55 Deck Tan были задуты внутренние поверхности боевого отделения. Масками не пользовался, просто аккуратно наносил краску аэрографом. краска специально нанесена неплотным слоем, чтобы снизу чуть-чуть просвечивал темный оттенок.

Затем, краской XF-55 Deck Tan были задуты внутренние поверхности боевого отделения. Масками не пользовался, просто аккуратно наносил краску аэрографом. краска специально нанесена неплотным слоем, чтобы снизу чуть-чуть просвечивал темный оттенок.

Аналогично прокрашена и подбашенная коробка с обратной стороны.

Аналогично прокрашена и подбашенная коробка с обратной стороны.

Пол боевого отделения задут краской XF-65 Field Grey. Масками также не пользовался.

Пол боевого отделения задут краской XF-65 Field Grey. Масками также не пользовался.

Вид с другого ракурса. обратите внимание, что допущены легкие непрокрасы, чтобы проступал более оттенок.

Вид с другого ракурса. обратите внимание, что допущены легкие непрокрасы, чтобы проступал более оттенок.

XF-65 окрашена и коробка передач.

XF-65 окрашена и коробка передач.

Настало время Panzergrau! Корпус снаружи был задут краской XF-24 Dark Grey.

Настало время Panzergrau! Корпус снаружи был задут краской XF-24 Dark Grey.

XF-24 был нанесен и на внешние поверхности подбашенной коробки и надмоторного отделения. Краска снова нанесена не очень плотно, чтобы проступающий темный оттенок подчеркнул рельеф.

XF-24 был нанесен и на внешние поверхности подбашенной коробки и надмоторного отделения. Краска снова нанесена не очень плотно, чтобы проступающий темный оттенок подчеркнул рельеф.

Моторное отделение задуто краской XF-64 Red Brown. смесь была намешана более жидкой, чтобы из-под коричневого проступал темный оттенок.

Моторное отделение задуто краской XF-64 Red Brown. смесь была намешана более жидкой, чтобы из-под коричневого проступал темный оттенок.

Вид с другой стороны.

Вид с другой стороны.

XF-64 нанесен на поверхность радиатора и на вентиляторы.

XF-64 нанесен на поверхность радиатора и на вентиляторы.

Участки, подразумевающие землю и грунт были задуты краской XF-52 Flat Earth. Кстати, такте участки есть не только вокруг корпуса, но и внутри на его дне.

Участки, подразумевающие землю и грунт были задуты краской XF-52 Flat Earth. Кстати, такте участки есть не только вокруг корпуса, но и внутри на его дне.

Теперь небольшое высветление базового оттенка с помощью тонкого слоя XF-53 Neutral Grey, нанесенного по выступающим частям. На этом подготовку к нанесению ржавчины и повреждений можно считать законченной!

Теперь небольшое высветление базового оттенка с помощью тонкого слоя XF-53 Neutral Grey, нанесенного по выступающим частям. На этом подготовку к нанесению ржавчины и повреждений можно считать законченной!

Ну а теперь немного пошалим! Коричневые акриловые краски разных оттенков были хаотично нанесены аэрографом на всю поверхность модели, и внутри, и снаружи, предполагая области интенсивного воздействия коррозии.

Ну а теперь немного пошалим! Коричневые акриловые краски разных оттенков были хаотично нанесены аэрографом на всю поверхность модели, и внутри, и снаружи, предполагая области интенсивного воздействия коррозии.

После этого теми же акриловыми красками хаотично были нанесены многочисленные повреждения и облезлости краски. для этого я использовал старую распушенную кисть.

После этого теми же акриловыми красками хаотично были нанесены многочисленные повреждения и облезлости краски. для этого я использовал старую распушенную кисть.

А также спонж из кусочка поролона, подходящей зернистости.

А также спонж из кусочка поролона, подходящей зернистости.

После всех манипуляций с кистью и спонжем модель стала выглядеть примерно так. согласен, довольно жутко, но это только начало! самое интересное еще впереди.

После всех манипуляций с кистью и спонжем модель стала выглядеть примерно так. согласен, довольно жутко, но это только начало! самое интересное еще впереди.

Повторюсь, что лущение наносилось тамиевскими акриловыми красками XF-9, XF-10, XF-64, XF-79

Повторюсь, что лущение наносилось тамиевскими акриловыми красками XF-9, XF-10, XF-64, XF-79

Аналогичная "обдираловка" была произведена с остальными элементами модели, которые красятся и тонируются отдельно для большего удобства.

Аналогичная "обдираловка" была произведена с остальными элементами модели, которые красятся и тонируются отдельно для большего удобства.

Настал черед смывки. Куда же без нее? Один из самых важных моментов в тонировке любой модели, даже  если она разбита в пух и прах. Использовал миговскую Dark Wash P220, нанося ее во все углубления, стыки и швы.

Настал черед смывки. Куда же без нее? Один из самых важных моментов в тонировке любой модели, даже если она разбита в пух и прах. Использовал миговскую Dark Wash P220, нанося ее во все углубления, стыки и швы.

Теперь прибегнем к помощи масляных красок для придания жизненности и достоверности модели и ее повреждениям. Точки нескольких оттенков серого и голубого были нанесены на внешние поверхности, окрашенные в Panzergrau.

Теперь прибегнем к помощи масляных красок для придания жизненности и достоверности модели и ее повреждениям. Точки нескольких оттенков серого и голубого были нанесены на внешние поверхности, окрашенные в Panzergrau.

Затем, кистью, смоченной в растворителе, эти точки были растушеваны хаотичными движениями. Благодаря этой процедуре удалось подчеркнуть выгорелость базового окраса и придать тону некоторую разнородность оттенка.

Затем, кистью, смоченной в растворителе, эти точки были растушеваны хаотичными движениями. Благодаря этой процедуре удалось подчеркнуть выгорелость базового окраса и придать тону некоторую разнородность оттенка.

Теперь возьмемся за масляные краски нескольких ржавых оттенков и нанесем их хаотично по всей поверхности модели, делая акценты на различных элементах, которые на наш взгляд, могли подвергнуться наибольшей коррозии.

Теперь возьмемся за масляные краски нескольких ржавых оттенков и нанесем их хаотично по всей поверхности модели, делая акценты на различных элементах, которые на наш взгляд, могли подвергнуться наибольшей коррозии.

Ну а теперь настала очередь взяться за пигменты ржавых оттенков! Различные тона хаотично втирались на разных участках поверхности модели, подразумевая проступившую коррозию.

Ну а теперь настала очередь взяться за пигменты ржавых оттенков! Различные тона хаотично втирались на разных участках поверхности модели, подразумевая проступившую коррозию.

Хаотично не значит - бездумно! Очень рекомендую перед такими процедурами просмотреть цветные фото битой и горелой техники, чтобы уяснить некоторые закономерности, так как количество оттенков ржавчины воистину бесконечно. Ну и не забывайте про логику и здравый смысл!

Хаотично не значит - бездумно! Очень рекомендую перед такими процедурами просмотреть цветные фото битой и горелой техники, чтобы уяснить некоторые закономерности, так как количество оттенков ржавчины воистину бесконечно. Ну и не забывайте про логику и здравый смысл!

Очень важно втирать пигменты ржавых оттенков насухо. Если вы будете их фиксировать растворителем или фиксером, то результат будет менее убедительным, пигменты потеряют свои изначальные оттенки и будут больше похожи на рыжую грязь.

Очень важно втирать пигменты ржавых оттенков насухо. Если вы будете их фиксировать растворителем или фиксером, то результат будет менее убедительным, пигменты потеряют свои изначальные оттенки и будут больше похожи на рыжую грязь.

При нанесении пигментов ржавых тонов рекомендую идти от более темного к более светлому, тое сть, сначала наносить самую темную ржавчину, а потом поэтапно более светлые оттенки, уменьшая количество. таким образом, самого светлого оттенка будет нанесено меньше всего.

При нанесении пигментов ржавых тонов рекомендую идти от более темного к более светлому, тое сть, сначала наносить самую темную ржавчину, а потом поэтапно более светлые оттенки, уменьшая количество. таким образом, самого светлого оттенка будет нанесено меньше всего.

Для того, чтобы показать разнообразие оттенков ржавчины рекомендую применять не менее трех цветов пигментов ржавых тонов.  Я использовал шесть основных оттенков ржавчины и привожу в порядке уменьшения количества, наносимого на модель: P230 Old Rust (больше всего), P238 Rail Rust, P025 Standard Rust, P024 Light Rust, P042 Ochre Rust и P055 Cream Rust (меньше всего).

Для того, чтобы показать разнообразие оттенков ржавчины рекомендую применять не менее трех цветов пигментов ржавых тонов. Я использовал шесть основных оттенков ржавчины и привожу в порядке уменьшения количества, наносимого на модель: P230 Old Rust (больше всего), P238 Rail Rust, P025 Standard Rust, P024 Light Rust, P042 Ochre Rust и P055 Cream Rust (меньше всего).

Теперь наносится копоть. Пигмент P023 Black Smoke втирается поверх ржавчины, сугубо насухо и с осторожностью, чтобы не переборщить.

Теперь наносится копоть. Пигмент P023 Black Smoke втирается поверх ржавчины, сугубо насухо и с осторожностью, чтобы не переборщить.

Вокруг катков имитируется пепел от сгоревших бандажей. Для этой цели хорошо подойдет пигмент P022 Ashes White. Наносить его нужно маленькими щепотками. Без излишка, так как со временем, пепел попросту исчезает благодаря воздействию  ветра и дождей.

Вокруг катков имитируется пепел от сгоревших бандажей. Для этой цели хорошо подойдет пигмент P022 Ashes White. Наносить его нужно маленькими щепотками. Без излишка, так как со временем, пепел попросту исчезает благодаря воздействию ветра и дождей.

Уже поверх копоти насухо наносится небольшое количество светлой ржавчины, например P042 Ochre Rust, подразумевая окись, проступившую из под копоти.

Уже поверх копоти насухо наносится небольшое количество светлой ржавчины, например P042 Ochre Rust, подразумевая окись, проступившую из под копоти.

Учитывая, что по моей легенде, эта четверка довольно долго простояла под открытым небом, решил нанести потеки ржавчины. Основная их часть была нанесена на подбашенную коробку с учетом ее положения относительно горизонта. То есть потеки должны стекать вертикально вниз. Для этого использовал жидкости для имитации ржавчины.

Учитывая, что по моей легенде, эта четверка довольно долго простояла под открытым небом, решил нанести потеки ржавчины. Основная их часть была нанесена на подбашенную коробку с учетом ее положения относительно горизонта. То есть потеки должны стекать вертикально вниз. Для этого использовал жидкости для имитации ржавчины.

Потеки наносятся тоненькой кистью и, при необходимости растушевываются растворителем. На внутренней стороне подбашенной коробки потёки видны еще сильнее, чем на внешней, благодаря белой окраске.

Потеки наносятся тоненькой кистью и, при необходимости растушевываются растворителем. На внутренней стороне подбашенной коробки потёки видны еще сильнее, чем на внешней, благодаря белой окраске.

подбашенная коробка установлена на модель под углом, в соответствии с расположением потёков. Использованы жидкости для имитации ржавчины фирмы MiG: P411 и p412.

подбашенная коробка установлена на модель под углом, в соответствии с расположением потёков. Использованы жидкости для имитации ржавчины фирмы MiG: P411 и p412.

По моей легенде обломки четверки много месяцев простояли под открытым небом. Для того, чтобы усилить такое впечатление  решил в углубления и стыки раскидать старые листья, которые туда загнал ветер. Они были предварительно смяты, скручены, а потом приклеены на капельки матового лака. Листья производства фирмы PlusModel вполне достоверны и хорошо подходят по оттенку.

По моей легенде обломки четверки много месяцев простояли под открытым небом. Для того, чтобы усилить такое впечатление решил в углубления и стыки раскидать старые листья, которые туда загнал ветер. Они были предварительно смяты, скручены, а потом приклеены на капельки матового лака. Листья производства фирмы PlusModel вполне достоверны и хорошо подходят по оттенку.

Уже когда работа была почти завершена, понял, что на корме не хватает маркировки. Учитывая, что модель уже была затонирована мокрые декали применять было уже поздно, а вот сухие вполне! как раз под рукой был набор крестов фирмы Wilder. Нанести крест было проще простого. Сначала нужный элемент был вырезан с подложки острым резаком.

Уже когда работа была почти завершена, понял, что на корме не хватает маркировки. Учитывая, что модель уже была затонирована мокрые декали применять было уже поздно, а вот сухие вполне! как раз под рукой был набор крестов фирмы Wilder. Нанести крест было проще простого. Сначала нужный элемент был вырезан с подложки острым резаком.

Затем, расположен на нужном участке модели и зафиксирован кусочком тамиевского скоча. Главное не перепутать и расположить подложку красочным слоем к модели, а не от неё )))

Затем, расположен на нужном участке модели и зафиксирован кусочком тамиевского скоча. Главное не перепутать и расположить подложку красочным слоем к модели, а не от неё )))

Затем по скочу прошелся обратной стороной кисти штрихующе-давящими движениями. Давить надо достаточно сильно, но одновременно и аккуратно, чтобы изображение "перешло" с подложки на поверхность модели.

Затем по скочу прошелся обратной стороной кисти штрихующе-давящими движениями. Давить надо достаточно сильно, но одновременно и аккуратно, чтобы изображение "перешло" с подложки на поверхность модели.

Затем аккуратно отклеиваем скоч и убираем ненужную пустую подложку. сам крест остался на модели и не имеет никакой подложки ( в отличие от обычных декалей). выглядит так, будто он нанесен через трафарет.

Затем аккуратно отклеиваем скоч и убираем ненужную пустую подложку. сам крест остался на модели и не имеет никакой подложки ( в отличие от обычных декалей). выглядит так, будто он нанесен через трафарет.

Ну вот добрались и до финального аккорда! Учитывая, что руины четверки стоят где-то в поле довольно давно, они неминуемо бы покрылись вездесущей пылью. Я использовал пигменты Wilder пылевых оттенков, которые были втерты в грунт вокруг корпуса,и на поверхность самой модели.

Ну вот добрались и до финального аккорда! Учитывая, что руины четверки стоят где-то в поле довольно давно, они неминуемо бы покрылись вездесущей пылью. Я использовал пигменты Wilder пылевых оттенков, которые были втерты в грунт вокруг корпуса,и на поверхность самой модели.

Особое внимание обратите на горизонтальные поверхности экстерьера, где пыль скапливается гораздо интенсивнее. Также пыль нанес и в недрах, но с меньшей интенсивностью в угоду зрелищности, чтобы не "забить" ржавчину.

Особое внимание обратите на горизонтальные поверхности экстерьера, где пыль скапливается гораздо интенсивнее. Также пыль нанес и в недрах, но с меньшей интенсивностью в угоду зрелищности, чтобы не "забить" ржавчину.

Вот собственно и почти готовый результат. В качестве пыли использовал пигменты Wilder GP-09 dark European Terrain и GP-04 Dry Russian Earth. Важно, что пыль втиралась только насухо , без фиксеров и растворителей, чтобы не испортить эффекты ржавчины и копоти, которые были нанесены до этого.

Вот собственно и почти готовый результат. В качестве пыли использовал пигменты Wilder GP-09 dark European Terrain и GP-04 Dry Russian Earth. Важно, что пыль втиралась только насухо , без фиксеров и растворителей, чтобы не испортить эффекты ржавчины и копоти, которые были нанесены до этого.


   На этом заканчиваю свой рассказ об окраске этого долгостроя. Надеюсь было интересно, и мой опыт окажется полезным для кого-то из вас! Конечно, итоговый результат может выглядеть немного гротескно, но используемые приёмы вполне применимы в самых различных проектах подбитых или брошенных машин. Работа над моделью была выполнена в два этапа, сборка в начале 2009 года и окраска в сентябре 2013го. Таким образом, долгострой растянулся почти на пять лет.
   
   Владимир Яшин
   Новосибирск 2013г.
   www.ost-front.ru
   www.genscher-shop.ru