САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
   Очередной, в каком-то смысле юбилейный 15-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2017 открыт, с чем всех и поздравляем. Согласно нашему конкурсному информеру на начало конкурса поступило 109 заявок на участие, 94 работы уже опубликованы в галерее. Напоминаем, что все заявки на участие будут удовлетворены, ранее опубликованные работы будут вновь анонсированы в новостях. Смотрите, обсуждайте работы, участвуйте. Всем удачи.
опубликовано 2014-03-04
другие работы автора  |  обсуждение  
PzKpfw 17/18R 730(f) Renault FT-17 (неизвестное подразделенние, Сербия 1942г.)
Meng Model 1:35
Владимир Яшин
aka Genscher
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
Слуга двух господ, солдат двух войн
   Модель заняла:
   I место в Номинации Статьи (Постройка модели - БТТ) в конкурсе DiSHow 2013
   II место в номинации БТТ Второй Мировой войны (страны оси) на Новом Сибирском слете стендовых моделистов Novoslet 2014, проходившем в Новосибирске в марте 2014 года.
   II место в номинации бронетехника ВМВ (страны Оси) 1/35 на IV Алтайском слете стендовых моделистов в Барнауле, в сентябре 2014 года
   III место в номинации БТТ Стран Оси ВМВ на I Слете стендовых моделистов в Омске в апреле 2016 года

   Если бы еще пару лет назад мне сказали, что вскоре я возьмусь за постройку Renault FT-17, то я бы скорее всего посмеялся. Если честно, то этот танк никогда мне особо не нравился. Усугублялось впечатление еще и тем, что единственный доступный на тот момент вариант в 35ом масштабе - дровишки фирмы RPM, которые могут легко отбить всякое желание строить подобную модель. Однако, когда фирма Meng анонсировала скорый выход этого дедушки всех современных танков, у меня появился интерес к данной машине. Стал обращать внимание на интересные фотографии FT, попадавшеся мне на глаза и сохранять их в отдельную папку. Когда же, из Поднебесной прислали коробочку с этой моделью для обзора, я уже точно знал, что одним обзором дело не ограничится. (Кстати, обзор можно посмотреть ЗДЕСЬ.) Качество литья и проработки мелочей меня так впечатлили, что признаться честно, был охвачен шапкозакидательскими настроениями быстрой постройки данного набора, без заморочек с деталировкой. Казалось, что все настолько подробно, что и дорабатывать там почти нечего, да и тратить несколько месцев на постройку этой новинки желания не было. Однако, сложилось все несколько иначе. При начале постройки заглянул в пару валков, исправил пару косячков, потом еще пару, потом стал это подробно фотографировать, потом напряг друзей и коллег помощью с музейными и ч\б фото, и в итоге, решил подготовить статью. В общем, как это часто у меня бывает, капитально погрузился в работу над этой моделью на несколько месяцев вместо планировавшейся быстрой постройки.
   
   

Историческая справка
   Сам Renault FT-17 можно считать родоначальником большинства современных танков, так как именно в этой машине впервые была применена компоновка с вооружением, установленным во вращающейся башне в средней части корпуса, двигателем, расположенным в кормовой части и отделенным перегородкой и отделением управления в носовой части. Если смотреть по этим критериям, то большинство современных танков устроены аналогично. Первый опытный экземпляр был создан в январе 1917 года, а в марте следующего года Renault FT-17 были приняты на вооружение французской армии. 31 мая 1918 года танки были впервые применены в бою в лесистой местности в районе городка Retz и показали свое превосходство в подобных условиях по сравнению с неповоротливыми и громоздкими Mk V и Сен Шамон.
    FT-17 был принят на вооружение в 27 странах и участвовал в двух мировых войнах, гражданской войне в России, Советско-польской войне, Зимней войне и других конфликтах. Сложно найти другую такую машину, которая была бы столь узнаваема, состояла бы на вооружении стольких стран и в течение столь долгого времени и давала моделистам такой широкий спектр для исторических привязок, схем окраски и конверсий. На мой взгляд, в этом аспекте ФТ-17 можно сравнить лишь с Т-34 и, возможно Т-55. Практически сразу решил, что буду строить свой ФТ-17 в каком-нибудь необычном варианте.
   Довольно интересными, на мой взгляд, являются машины, попавшие на службу к немцам после падения Франции в 1940 году. По разным данным, Германия получила от 700 до 1800 экземпляров FT-17 в качестве трофеев. Правда, большинство источников сходятся на том, что в рабочем состоянии было около 500 штук, что тоже не мало. Это было лишь малой каплей того вклада, который Франция исправно вносила в котел побед Германии на протяжении нескольких лет с 1940 по 44 годы. Конечно, танки Рено были безнадежно устаревшими, но вполне подходили для использования на второстепенных ролях, например в качестве тягачей или для патрульно-охранной службы на территории Франции. Кроме того, они служили для обучения механиков-водителей в танковых школах. Часть машин использовали для борьбы с партизанами и защиты транспортных путей на оккупированных территориях, в частности в Югославии, Норвегии и на территории Советского Союза. Большое количество FT-17 эксплуатировалось и частями Люфтваффе, которые применяли их для охраны аэродромов, в качестве тягачей и, вероятно также для расчистки взлетных полос. О количестве FT-17 в немецких войсках может красноречиво говорить и тот факт, что при высадке в Нормандии, у союзного GI было не меньше, а может даже и больше шансов встретить старый FT-17, чем грозный Тигр или Патеру. Есть много кадров, где удивленные американские солдаты позируют на фоне брошенных немецких Реношек, которые они встретили в качестве «силы противостоящей вторжению». Как минимум один ФТ-17 даже был обратно захвачен силами FFI (французское сопротивление) и запечатлен катающимся по Парижу! В общем, на долю этих танков выпало многое и мне захотелось воспроизвести далеко не самый славный эпизод в их долгой жизни – службу на новых хозяев.
   
Изначально планировал сделать танк в такой комплектации (для этого в наборе менг есть соответствующие детали). Таки машины были вооружены пулеметами, и числились скорее тягачами, чем танками. Кстати, эти принадлежат Люфтваффе и несут соответствующие номерные таблички.

Изначально планировал сделать танк в такой комплектации (для этого в наборе менг есть соответствующие детали). Таки машины были вооружены пулеметами, и числились скорее тягачами, чем танками. Кстати, эти принадлежат Люфтваффе и несут соответствующие номерные таблички.

Еще один танк с характерной комплектацией и фарой на лобовой бронеплите. Также заметен регистрационный номер люфтваффе WL.

Еще один танк с характерной комплектацией и фарой на лобовой бронеплите. Также заметен регистрационный номер люфтваффе WL.

Танк Ft-17 с муляжом орудия на учебном полигоне под Версалем, пригороды Парижа, Франция 1944 год. Обратите внимание, что рядом стоит Т-26.  На этом же полигоне также находились советские М3л "Стюарт", Т-34, БТ-7.<br />Возможно, что именно с этого учебного центра один из Т-34 попал в Абердин

Танк Ft-17 с муляжом орудия на учебном полигоне под Версалем, пригороды Парижа, Франция 1944 год. Обратите внимание, что рядом стоит Т-26. На этом же полигоне также находились советские М3л "Стюарт", Т-34, БТ-7.
Возможно, что именно с этого учебного центра один из Т-34 попал в Абердин

Здесь, видим ФТ-17 с аналогичным апгрейдом. Не меньший интерес вызывает и трехцветный камуфляж нанесенный краскопультом. Для реношек это редкость.

Здесь, видим ФТ-17 с аналогичным апгрейдом. Не меньший интерес вызывает и трехцветный камуфляж нанесенный краскопультом. Для реношек это редкость.

Интересный экземпляр. несет балкенкройц с черным заполнением и, вероятно, окрас в дункельгельб. но при этом танкисты носят ранние береты, которые к 43 году уже были не в моде )))

Интересный экземпляр. несет балкенкройц с черным заполнением и, вероятно, окрас в дункельгельб. но при этом танкисты носят ранние береты, которые к 43 году уже были не в моде )))

Видимо совсем недавно захваченный экземпляр с наспех намалеванными крестами. Базовый окрас явно родной французский.

Видимо совсем недавно захваченный экземпляр с наспех намалеванными крестами. Базовый окрас явно родной французский.

Этих старичков еще и куда-то на кораблях возили! скорее всего едет в Норвегию исполнять полицейские функции.

Этих старичков еще и куда-то на кораблях возили! скорее всего едет в Норвегию исполнять полицейские функции.

FT-17 в типичном темно-сером окрасе с личным именем Gerda. то ли имя подружки, то ли реклама дверей )))

FT-17 в типичном темно-сером окрасе с личным именем Gerda. то ли имя подружки, то ли реклама дверей )))


ПРОТОТИП МОДЕЛИ
   Довольно долго ломал голову над тем, какую машину выбрать в качестве прототипа. На фото фигурирует большое количество интересных «германизированнных» ФТ-17. Сначала я планировал сделать свою модель в пулеметном варианте FT-31, опираясь на фото машины из крайнего номера Panzerwrecks, принадлежавшей частям Люфтваффе и брошенной в Париже, благо такой вариант предусматривает комплектация менговской модели. Но немного смущала куцеватость танка, который без хвоста для преодоления траншей и с пулеметом вместо орудия, смотрелся совсем несолидно. Хотелось выбрать прототип с более типичной внешностью. Поиски продолжились, и к своему удивлению обнаружил, что наличие хвоста у немецких FT-17 было большой редкостью. Видимо, за ненадобностью его повсеместно демонтировали. Благо, что Василий Дюнов помог, поделившись своими фотографиями немецких реношек ковыряясь, в которых я все-таки выбрал себе понравившийся прототип.
   К сожалению, не удалось узнать, где и когда был сделан снимок, равно как неизвестно и какому подразделению принадлежала машина. (Если кто-то может помочь в этом вопросе, буду крайне признателен). Но при внимательном рассмотрении многочисленных электрических фотографий трофейных FT-17, их систематизации и сортировке удалось выявить еще несколько машин с абсолютно идентичной по расположению, стилистике и размерам маркировкой и наличием хвоста, что являлось большой редкостью для немцев. Предположил, что эти танки вполне могли принадлежать одному подразделению. Кстати, на одной из фоток написаны слова Сербия и Балканы, так что мне ничего не оставалось, как принять эту информацию на веру, тем более, что старые французские танки часто применялись немцами для борьбы с партизанами на Балканах.
   


Фотография FT-17 с бортовым номером 112, ставшего прототипом моей модели. Историческая привязка доподлинно не известна, но вероятно, танк принадлежал одному из немецких подразделений, действовавших против партизан на Балканах, в частности в Сербии.
Судя по аналогичным по стилю написания номерам на башне, а также по идентичному расположению и размеру крестов можно предположить, что этот FT-17 №13? принадлежал тому же подразделению, что и мой прототип.

Судя по аналогичным по стилю написания номерам на башне, а также по идентичному расположению и размеру крестов можно предположить, что этот FT-17 №13? принадлежал тому же подразделению, что и мой прототип.

Тоже самое  можно сказать и про этот танк №145. в пользу моей версии указывает и наличие хвоста для преодоления траншей у обеих машин (у немцев этот девайс на ФТ-17 был скорее исключением и встречался редко).

Тоже самое можно сказать и про этот танк №145. в пользу моей версии указывает и наличие хвоста для преодоления траншей у обеих машин (у немцев этот девайс на ФТ-17 был скорее исключением и встречался редко).

Предполагаю, что и этот танк №133 мог входить в одно подразделение с танками, представленными выше.

Предполагаю, что и этот танк №133 мог входить в одно подразделение с танками, представленными выше.

Это же могу предположить и про этот №155. Стиль нанесения номеров на башне аналогичен. Кстати и кресты на лобовой плите соответствуют по виду крестам на других танках.

Это же могу предположить и про этот №155. Стиль нанесения номеров на башне аналогичен. Кстати и кресты на лобовой плите соответствуют по виду крестам на других танках.


ПРИСТУПИМ!
   Изначально к постройке этого кита я отнесся как к проекту без серьезного вникания в нюансы. Планировал построить из коробки и поставить новинку на полку. Первое впечатление было таким, будто в модели почти все идеально и этого будет достаточно. Однако, при просмотре валков и музейных фото обнаружилось, что здесь есть где приложить руки и для постройки достоверной модели надо потратить немало усилий. Ни в коем случае не говорю ничего плохого про менговскую новинку. Набор действительно великолепен, особенно для моделиста-изкоробочника, так как стыкуемость и литье на высочайшем уровне, но для опытного моделиста здесь есть задачи, которые требуют решения. Меня на исправления сподвиг Сергей Бек, именно с его подачи в комментах к обзору я и стал изучать музейные фото и завертелось с доработками.
   
   На тот момент, когда я занялся постройкой этой модели, специального набора травлёнки еще не было выпущено, поэтому обзавелся набором фирмы Aber, который был рассчитан еще на старый набор фирмы RPM. На самом деле, из этого набора потребовалось совсем не много, что объясняется гигантской разницей в качестве между моделями RPM и Meng. То, что у рпмовского нужно было обязательно менять, у менга отлично имитировано в платике и не требует замены. Также решил использовать в работе металлические траки фирмы Friulmodel, которые как и изкоробочные менговские хоть и обладают целым рядом недостатков, но все-таки чуть более достоверны. От аберовских фототравленых траков сразу отказался, так как они не более достоверны, чем Фриул или изкоробочные и ставить их нет никакого смысла. Они слишком тонкие и не улучшат модель, а времени на постройку потребуют очень много. Собсвенно, афтермаркет на этом и исчерпывается, так как большинство доработок делались руками с использованием подручных средств.
   
   Уже в процессе работы над моим ФТ-17 Вояджер выпустил свою травленку на эту модель. Если честно, то увидев её, моим первым вопросом было "нафига"? Я совершенно не понял прикола менять приличные (хоть и не без недостатков) изкоробочные траки на собранные из травленки. Мало того, что собрать из травла такую кучу траков это огромный труд, я бы сказал даже геморрой, так они еще и гораздо менее достоверны, слишком тонкие и ничуть не улучшат модель и Абер уже давно выпускает аналогичные траки, но там это можно было понять в виду дубовости и косячности целевой модели фирмы RPM. Так и не понял я сакрального смысла изготавливать литые траки из травления. Основной набор травленки от Voyager тоже немного удивил. Непонятно зачем менять борта, стенки, крушу бронекорпуса на травленые детали? То, что идет в пластике (борта корпуса) несколько толстоваты, но это не сильно режет глаз. Зачем же их менять на тонюсенькие стенки из травла, тратить кучу времени и сил и при этом уйти в другую сторону и еще сильнее отдалиться от копийности и достоверности? Ряд мелких элементов тоже предлагают не оправданно заменить на травло, например конструкции, на которых кепятся пакеты с поддерживающими роликами. в модели они сделаны очень хорошо, а травлеными эти детали будут выглядеть совсем косячно, и т.д. В общем, Вояджер выпустил большой набор травла ради самого травла, а не ради достоверности модели!
   
   
Набор травленки 35087 фирмы Aber, который я использовал при постройке. Была использована кое-какая мелочевка, литьевые номера для траков и хвост для преодоления траншей.

Набор травленки 35087 фирмы Aber, который я использовал при постройке. Была использована кое-какая мелочевка, литьевые номера для траков и хвост для преодоления траншей.

Набор 35088 фирмы Aber я не использовал, так как для менговской модели эти элементы не нужны. В этом наборе даются травленые направляющие колеса и элементы для сборки клепанной башни.

Набор 35088 фирмы Aber я не использовал, так как для менговской модели эти элементы не нужны. В этом наборе даются травленые направляющие колеса и элементы для сборки клепанной башни.

Фототравление Voyager. Наборы PE35614 и PE35615. Обилие металла не сделает модель точнее, но потребует огромного количества времени и усилий. например, борта и люки из фототравления будут слишком тонким, к тому же есть проблемы с болтами.

Фототравление Voyager. Наборы PE35614 и PE35615. Обилие металла не сделает модель точнее, но потребует огромного количества времени и усилий. например, борта и люки из фототравления будут слишком тонким, к тому же есть проблемы с болтами.

Хотя, конечно, часть мелочёвки из этого набора вполне пригодится при постройке, а особенно травленый хвост для преодоления траншей.

Хотя, конечно, часть мелочёвки из этого набора вполне пригодится при постройке, а особенно травленый хвост для преодоления траншей.

Фототравленые траки Aber 35A88. Если честно, то совсем не понимаю, зачем нужен этот набор. Пугающие трудозатраты на постройку и не очень-то достоверные траки в результате с чрезмерно тонкими кромками.

Фототравленые траки Aber 35A88. Если честно, то совсем не понимаю, зачем нужен этот набор. Пугающие трудозатраты на постройку и не очень-то достоверные траки в результате с чрезмерно тонкими кромками.

Voyager выпустили аналогичный Аберу набор. Лично мне совершенно непонятно зачем. Изкоробочные пластиковые траки, по мне, гораздо лучше.

Voyager выпустили аналогичный Аберу набор. Лично мне совершенно непонятно зачем. Изкоробочные пластиковые траки, по мне, гораздо лучше.

Металлические траки фирмы Friulmodel ATL-73. Именно на них я и остановил свой выбор. Они не идеальны, но, на мой взгляд, лучше передают вид реношных траков, чем изкоробочные, и, тем более, травленые.

Металлические траки фирмы Friulmodel ATL-73. Именно на них я и остановил свой выбор. Они не идеальны, но, на мой взгляд, лучше передают вид реношных траков, чем изкоробочные, и, тем более, травленые.

Траки SK-61 фирмы Modelkasten.  Ширина трака 9,9 мм, длина 9,5 мм ,толщина кромки 0,3, толщина трака с учетом отбортовки 0,8 мм. общее визуально восприятие трака - немного больше чем менговские но при этом более ажурные, на пальце трака даже изобразили препятствующий выпадению штифт. Но при этом 4 толкателя с внутренней стороны, да еще в виде углубления, которые довольно сложно удалить. Объективно, эти траки самые достоверные, но я сделал выбор в пользу металла.

Траки SK-61 фирмы Modelkasten. Ширина трака 9,9 мм, длина 9,5 мм ,толщина кромки 0,3, толщина трака с учетом отбортовки 0,8 мм. общее визуально восприятие трака - немного больше чем менговские но при этом более ажурные, на пальце трака даже изобразили препятствующий выпадению штифт. Но при этом 4 толкателя с внутренней стороны, да еще в виде углубления, которые довольно сложно удалить. Объективно, эти траки самые достоверные, но я сделал выбор в пользу металла.


   Кстати, сразу хочу отметить валки, которыми наиболее активно пользовался при работе с моделью:
   FT-17 из музея в Пароле, Финляндия
   FT-17 из парижского музея армии, Франция.
   Еще один из парижского музея.
   И двигатель FT-17 из Паролы, Финляндия.
   
   Все перипетии постройки и доработки иллюстрированы на фотографиях ниже.
   
   

СБОРКА
   .
Ходовая часть
Постройку модели начал с ходовой части. Рекомендую зашпаклевать круглешки толкателей пресс-формы на внутренних поверхностях возле мест крепления звездочки и ленивца. При определенных углах, эти места будут просматриваться на готовой модели. Круглешки в середине можно не шпаклевать. Они не будут видны. Также рекомендую нумеровать тележки, чтобы не перепутать левые и правые.

Постройку модели начал с ходовой части. Рекомендую зашпаклевать круглешки толкателей пресс-формы на внутренних поверхностях возле мест крепления звездочки и ленивца. При определенных углах, эти места будут просматриваться на готовой модели. Круглешки в середине можно не шпаклевать. Они не будут видны. Также рекомендую нумеровать тележки, чтобы не перепутать левые и правые.

Из-за технологических особенностей штамповки, болтики у менга получились с одной прорезью. Нужно сделать еще одну поперечную, чтобы иметь крестообразный вид и больше соответствовать оригиналу.

Из-за технологических особенностей штамповки, болтики у менга получились с одной прорезью. Нужно сделать еще одну поперечную, чтобы иметь крестообразный вид и больше соответствовать оригиналу.

Штангу которая держит направляющие с поддерживающими роликами получила болты и гайки крепления. Я взял  мастер-клубовские размером 0,6 мм. Кроме того, сама штанга должна иметь фактуру литья, которая была получена путем нанесения шпаклевки Mr. Surfacer 500 фирмы Gunze. Зеленым кружком отмечено место где у модели идет стык деталей. его надо зашпаклевать, т.к. у танка это была единая деталь.

Штангу которая держит направляющие с поддерживающими роликами получила болты и гайки крепления. Я взял мастер-клубовские размером 0,6 мм. Кроме того, сама штанга должна иметь фактуру литья, которая была получена путем нанесения шпаклевки Mr. Surfacer 500 фирмы Gunze. Зеленым кружком отмечено место где у модели идет стык деталей. его надо зашпаклевать, т.к. у танка это была единая деталь.

Крепление ленивца также было доработано болтиками и гайками фирмы MasterClub размером 0,7мм.  Вилка ленивца, а также её крепеж тоже были покрыты пастой Mr.Surfacer для имитации фактуры литья. Обратите внимание, что цилиндрическая деталь крепления вилки должна быть отлита заедино с вилкой, а у модели эти элементы отлиты отдельно да еще и цилинрическая деталь имеет конусность. Пришлось её удалить и заменить цилиндриком 1,5мм.

Крепление ленивца также было доработано болтиками и гайками фирмы MasterClub размером 0,7мм. Вилка ленивца, а также её крепеж тоже были покрыты пастой Mr.Surfacer для имитации фактуры литья. Обратите внимание, что цилиндрическая деталь крепления вилки должна быть отлита заедино с вилкой, а у модели эти элементы отлиты отдельно да еще и цилинрическая деталь имеет конусность. Пришлось её удалить и заменить цилиндриком 1,5мм.

на этом ракурсе хорошо видно какие элементы нужно покрыть Surface`ром для имитации фактуры литья. Кроме того, хорошо видно, что пружина, которая предлагается в наборе производителем слишком тонкая имеет чрезмерный шаг между витками.

на этом ракурсе хорошо видно какие элементы нужно покрыть Surface`ром для имитации фактуры литья. Кроме того, хорошо видно, что пружина, которая предлагается в наборе производителем слишком тонкая имеет чрезмерный шаг между витками.

красными стрелками показаны места, где необходимо сделать сквозные прорези. Производитель лишь наметил в этих местах углубления. Увы, но я этот момент упустил и не проработал.

красными стрелками показаны места, где необходимо сделать сквозные прорези. Производитель лишь наметил в этих местах углубления. Увы, но я этот момент упустил и не проработал.

Теперь немного о доработке ленивцев. У этих элементов не имитирован кант по периметру лепестков, которыми зашита рама катка. Для того, чтобы исправить этот момент, достаточно зафиксировать каток в трафарете диаметром 21 мм. Важно, чтобы каток располагался четко по центру.

Теперь немного о доработке ленивцев. У этих элементов не имитирован кант по периметру лепестков, которыми зашита рама катка. Для того, чтобы исправить этот момент, достаточно зафиксировать каток в трафарете диаметром 21 мм. Важно, чтобы каток располагался четко по центру.

После этого намечаем кант по периметру обычной швейной иглой, проведя ей по кругу несколько раз. кстати, трафарет я позаимствовал у дочки :)))

После этого намечаем кант по периметру обычной швейной иглой, проведя ей по кругу несколько раз. кстати, трафарет я позаимствовал у дочки :)))

На этом фото хорошо видна разница между катками до и после доработки. Элементарная операция, а достоверность вырастает очень заметно. Еще один момент над которым можно поработать - слишком широкие швы между лепестками, но это уже для маньяков. Я на такую доработку не решился.

На этом фото хорошо видна разница между катками до и после доработки. Элементарная операция, а достоверность вырастает очень заметно. Еще один момент над которым можно поработать - слишком широкие швы между лепестками, но это уже для маньяков. Я на такую доработку не решился.

Элементы подвески полностью готовы. Обратите внимание, что шильдик с надписью Louis RENAULT с правой "лыжи" удален, согласно фото прототипа. При этом, на левой лыже шильдик оставлен. Изучение музйных и ч.б. фотографий показало, что ситуация, когда шильдик  устанавливался только на левую сторону была типична для многих FT-17.

Элементы подвески полностью готовы. Обратите внимание, что шильдик с надписью Louis RENAULT с правой "лыжи" удален, согласно фото прототипа. При этом, на левой лыже шильдик оставлен. Изучение музйных и ч.б. фотографий показало, что ситуация, когда шильдик устанавливался только на левую сторону была типична для многих FT-17.

Кстати, шильдик слева менять на травленый не стал, так как этот элемент в Аберовской травленке переразмерен почти на четверть. При этом. качество литья Шильда в пластике ничуть не уступает травленому.

Кстати, шильдик слева менять на травленый не стал, так как этот элемент в Аберовской травленке переразмерен почти на четверть. При этом. качество литья Шильда в пластике ничуть не уступает травленому.

Уже на завершающем этапе сборки понял, что на прототипе все-таки стоят деревянные ленивцы, поэтому металлические пришлось аккуратно снять и заменить на деревянные. к сожалению, менговцы очень перестарались с фактурой древесины и рельефом болтов по периметру катков. Пришлось эти моменты доработать с помощью надфиля и наждака.

Уже на завершающем этапе сборки понял, что на прототипе все-таки стоят деревянные ленивцы, поэтому металлические пришлось аккуратно снять и заменить на деревянные. к сожалению, менговцы очень перестарались с фактурой древесины и рельефом болтов по периметру катков. Пришлось эти моменты доработать с помощью надфиля и наждака.


Корпус
Работу с корпусом начал с его интерьера, а точнее с двигателя. Собран он был из коробки. Некоторые доработки были осуществлены на стадии окраски и будут показаны ниже.

Работу с корпусом начал с его интерьера, а точнее с двигателя. Собран он был из коробки. Некоторые доработки были осуществлены на стадии окраски и будут показаны ниже.

Вид с другого ракурса. Хорошо заметно на сколько подробно деталирован этот элемент модели. На мой взгляд, по части подробности деталировки интерьера, фирма просто задает новые стандарты.

Вид с другого ракурса. Хорошо заметно на сколько подробно деталирован этот элемент модели. На мой взгляд, по части подробности деталировки интерьера, фирма просто задает новые стандарты.

Далее приступил к сборке корпуса. Обратите внимание на деталировку боевого отделения. Хорошо проработано рабочее место мехвода и органы управления.

Далее приступил к сборке корпуса. Обратите внимание на деталировку боевого отделения. Хорошо проработано рабочее место мехвода и органы управления.

Вид с другой стороны. Видна коробка передач и трансмиссия а также перегородка двигателя.

Вид с другой стороны. Видна коробка передач и трансмиссия а также перегородка двигателя.

Двигатель установлен на свое место. Компоновка моторного отсека будет плотной, поэтому двигатель не приклеивал. Красить его придется отдельно от модели.

Двигатель установлен на свое место. Компоновка моторного отсека будет плотной, поэтому двигатель не приклеивал. Красить его придется отдельно от модели.

Еще один косячок модели - крепежи задних буксирных серег. Они должны стоять перпендикулярно бронелисту, а отлиты немного под углом. Это связано с технологией штамповки двухразъемной пресс-формой (иначе её половины не разошлись бы не повредив деталь).

Еще один косячок модели - крепежи задних буксирных серег. Они должны стоять перпендикулярно бронелисту, а отлиты немного под углом. Это связано с технологией штамповки двухразъемной пресс-формой (иначе её половины не разошлись бы не повредив деталь).

для исправления этого косячка крепеж нужно аккуратно срезать острым резаком под самый корень, чтобы не потерять толщину детали. Я использовал для этой задачи прямоугольное лезвие.

для исправления этого косячка крепеж нужно аккуратно срезать острым резаком под самый корень, чтобы не потерять толщину детали. Я использовал для этой задачи прямоугольное лезвие.

После этого детали придавалась нужная форма с помощью резака. По-сути, просто отсекалось немного лишнего, чтобы деталь стала зеркальной с обеих сторон. На фото видны детали до и после доработки. разница налицо. после доработки детали приклеиваются обратно на свои места.

После этого детали придавалась нужная форма с помощью резака. По-сути, просто отсекалось немного лишнего, чтобы деталь стала зеркальной с обеих сторон. На фото видны детали до и после доработки. разница налицо. после доработки детали приклеиваются обратно на свои места.

Перейдем к креплению подвески. Обратите внимание, что пружину обязательно нужно менять. Хорошо видно насколько она далека от достоверности. Она и тоньше и не соответствует по форме витков. Я свил новые самостоятельно из медной проволоки подходящего диаметра.

Перейдем к креплению подвески. Обратите внимание, что пружину обязательно нужно менять. Хорошо видно насколько она далека от достоверности. Она и тоньше и не соответствует по форме витков. Я свил новые самостоятельно из медной проволоки подходящего диаметра.

Кроме того, сама деталь на ФТ-17 была литой и  имела соответствующую фактуру поверхности. Для достижения этого эффекта я снова воспользовался смесью Mr.Surfacer 500 фирмы Gunze, нанеся её на поверхность детали старой кисточкой.

Кроме того, сама деталь на ФТ-17 была литой и имела соответствующую фактуру поверхности. Для достижения этого эффекта я снова воспользовался смесью Mr.Surfacer 500 фирмы Gunze, нанеся её на поверхность детали старой кисточкой.

Теперь крепежи ящика ЗИП. Я не стал менять их на травленые, так как они были бы слишком тонкими и не достоверными. Пришлось их немного стоичить. чтобы уменьшить толщину, прорезать проушину для ремня и переделать болтики крепления. Все доработки видно на фото.

Теперь крепежи ящика ЗИП. Я не стал менять их на травленые, так как они были бы слишком тонкими и не достоверными. Пришлось их немного стоичить. чтобы уменьшить толщину, прорезать проушину для ремня и переделать болтики крепления. Все доработки видно на фото.

Крепежи установлены на борт. Соседние крепежики были также сточены до подходящей толщины. Опять же, менять их на травлёнку не стал, так как это было бы не очень достоверно. Вживую детали были довольно толстыми и толщины травленки было бы совершенно недостаточно.

Крепежи установлены на борт. Соседние крепежики были также сточены до подходящей толщины. Опять же, менять их на травлёнку не стал, так как это было бы не очень достоверно. Вживую детали были довольно толстыми и толщины травленки было бы совершенно недостаточно.

Глушитель в наборе похож на себя,  но необходимо уменьшить толщину торцевых стенок. кроме того, выхлопную трубу стоит заменить на подходящую трубочку. Я подобрал в запасах оную из латуни диаметром 0,8 мм. Хотя, судя по фото степень изгиба и диаметр трубок могли заметно отличаться.

Глушитель в наборе похож на себя, но необходимо уменьшить толщину торцевых стенок. кроме того, выхлопную трубу стоит заменить на подходящую трубочку. Я подобрал в запасах оную из латуни диаметром 0,8 мм. Хотя, судя по фото степень изгиба и диаметр трубок могли заметно отличаться.

Крепежи инструмента на борту в модели даны совершенно не верно. Они имеют Г-образную форму с резким углом, а должны иметь плавный сгиб. Менять их на травленые не стал, так как были бы слишком тоникими, поэтому пришлось уменьшить толщину изкоробочных и переточить их до правильного изгиба. Результат на фото.

Крепежи инструмента на борту в модели даны совершенно не верно. Они имеют Г-образную форму с резким углом, а должны иметь плавный сгиб. Менять их на травленые не стал, так как были бы слишком тоникими, поэтому пришлось уменьшить толщину изкоробочных и переточить их до правильного изгиба. Результат на фото.

Борта корпуса с установленными на них элементами интерьера. не забывайте шпаклевать круглешки толкатей пресс-формы!

Борта корпуса с установленными на них элементами интерьера. не забывайте шпаклевать круглешки толкатей пресс-формы!

Верхняя деталь корпуса в сборе. Круглешком отмечен вентиляционный короб, который в модели дан слишком узким по размеру и с чрезмерно толстыми стенками. Сначала я его установил на модель, но потом пришлось эту деталь удалить, чтобы заменить на более достоверную.

Верхняя деталь корпуса в сборе. Круглешком отмечен вентиляционный короб, который в модели дан слишком узким по размеру и с чрезмерно толстыми стенками. Сначала я его установил на модель, но потом пришлось эту деталь удалить, чтобы заменить на более достоверную.

Недостоверная деталь короба удалена, а прямоугольное отверстие расточено в длину и ширину надфилем. Кружком отмечен шарнир люка мехвода, который отлит в пластике и не очень достоверен. Его я удалил и заменю на пружинку, которая будет свита из проволоки.

Недостоверная деталь короба удалена, а прямоугольное отверстие расточено в длину и ширину надфилем. Кружком отмечен шарнир люка мехвода, который отлит в пластике и не очень достоверен. Его я удалил и заменю на пружинку, которая будет свита из проволоки.

Деталь вентиляционного короба, собранная из травленки Абер гораздо ажурнее, тоньше и в целом точна. Хотя и пришлось ее перепилить, сделав уже на одну ячейку сетки (было 5 ячеек в ширину, а переделал на 4 ячейки).  Рядом лежат крепежи кувалды. В травле они гораздо точнее, чем в пластике.

Деталь вентиляционного короба, собранная из травленки Абер гораздо ажурнее, тоньше и в целом точна. Хотя и пришлось ее перепилить, сделав уже на одну ячейку сетки (было 5 ячеек в ширину, а переделал на 4 ячейки). Рядом лежат крепежи кувалды. В травле они гораздо точнее, чем в пластике.

 травленый короб установлен на свое место, теперь гораздо лучше, чем с изкоробочной деталью! Кстати, в отличие от пластиковой детали здесь правильно сделаны отверстия под рукоятку кувалды.

травленый короб установлен на свое место, теперь гораздо лучше, чем с изкоробочной деталью! Кстати, в отличие от пластиковой детали здесь правильно сделаны отверстия под рукоятку кувалды.

Вид с другого ракурса. Хорошо видно положение крепежей для кувалды. Кстати, судя по фото, короб могла покрывать не только решетка, но и подобие жалюзи, хотя они и выглядят как самопал, поэтому остановился на варианте с сеткой.

Вид с другого ракурса. Хорошо видно положение крепежей для кувалды. Кстати, судя по фото, короб могла покрывать не только решетка, но и подобие жалюзи, хотя они и выглядят как самопал, поэтому остановился на варианте с сеткой.

Башня
по периметру крыши башни присутствует небольшой шов от разъема частей пресс-формы, обусловленный технологией изготовления. Его необходимо аккуратно удалить, используя наждак или острый модельный нож.

по периметру крыши башни присутствует небольшой шов от разъема частей пресс-формы, обусловленный технологией изготовления. Его необходимо аккуратно удалить, используя наждак или острый модельный нож.

Главное не перепутайте его со сварным швом, который идет по стыку борта и крыши башни. Его удалять нельзя нив коем случае.

Главное не перепутайте его со сварным швом, который идет по стыку борта и крыши башни. Его удалять нельзя нив коем случае.

Комбашенка собирается из нескольких элементов и снаружи очень хорошо проработана, чего, увы нельзя сказать о внутренней её стороне. При сборке внутри образуются несколько уродливых швов. Поэтому внутреннюю сторону нужно прошпаклевать, а затем обработать скругленным надфилем и мелким наждаком свернутым  в трубочку. Очень удобный импровизированный инструмент для подобных целей.

Комбашенка собирается из нескольких элементов и снаружи очень хорошо проработана, чего, увы нельзя сказать о внутренней её стороне. При сборке внутри образуются несколько уродливых швов. Поэтому внутреннюю сторону нужно прошпаклевать, а затем обработать скругленным надфилем и мелким наждаком свернутым в трубочку. Очень удобный импровизированный инструмент для подобных целей.

Почему-то противопульный прилив менг сделал только слева от заднего башенного люка. Необходимо изготовить аналогичный элемент и справа. Также обратите внимание, что толщина башни на краях люка была немного уменьшена с помощью наждака и модельного ножа.

Почему-то противопульный прилив менг сделал только слева от заднего башенного люка. Необходимо изготовить аналогичный элемент и справа. Также обратите внимание, что толщина башни на краях люка была немного уменьшена с помощью наждака и модельного ножа.

Проработка орудия порадовала и не потребовала вмешательства. единственное, при сборке половин образуется очень заметный шов, который необходимо аккуратно зашпаклевать и обработать.

Проработка орудия порадовала и не потребовала вмешательства. единственное, при сборке половин образуется очень заметный шов, который необходимо аккуратно зашпаклевать и обработать.

Отверстие прицела необходимо немного рассверлить.

Отверстие прицела необходимо немного рассверлить.

Стрелками отмечены гайки крепления створок люков. Имитированы Мастер-клубовскими гайками диаметром 0,7 мм.

Стрелками отмечены гайки крепления створок люков. Имитированы Мастер-клубовскими гайками диаметром 0,7 мм.

Общий вид интерьера башни.

Общий вид интерьера башни.

Обратите внимание, что на левом борту имитирован крюк крепления ремня для посадки командира, а также рукоятка и заклепки. Пользовался проволокой 0,4 мм и пластиковым прутком 0,5мм.

Обратите внимание, что на левом борту имитирован крюк крепления ремня для посадки командира, а также рукоятка и заклепки. Пользовался проволокой 0,4 мм и пластиковым прутком 0,5мм.

Аналогичный крюк для ремня имитирован на правом борту башни. Кроме того, деталирована внутренняя поверхность командирской башенки. Подробно комбашенка с доработками будет показана ниже.

Аналогичный крюк для ремня имитирован на правом борту башни. Кроме того, деталирована внутренняя поверхность командирской башенки. Подробно комбашенка с доработками будет показана ниже.

Слева показан люк комбашенки с внутренней стороны до доработок. Как видно, он довольно убог и требует воспроизведения крепежа, рукоятки и защелки. Сделал эти элементы самостоятельно  из листового пластика и обрезка фототравления.

Слева показан люк комбашенки с внутренней стороны до доработок. Как видно, он довольно убог и требует воспроизведения крепежа, рукоятки и защелки. Сделал эти элементы самостоятельно из листового пластика и обрезка фототравления.

С внешней стороны люк также потребовал доработок. Была сделана прорезь, про которую производитель забыл. а также перенесены клепки крепления рукоятки и механизма открывания люка.

С внешней стороны люк также потребовал доработок. Была сделана прорезь, про которую производитель забыл. а также перенесены клепки крепления рукоятки и механизма открывания люка.

Ноги, крылья, главное...хвост!
Наличие хвоста для преодоления траншей стало одной из причин выбора именно этого прототипа. Естественно я не мог позволить себе поставить на модель пластиковый хвост из коробки, так как он имеет чрезмерную толщину всех, без исключения элементов. на этом кадре это хорошо заметно.

Наличие хвоста для преодоления траншей стало одной из причин выбора именно этого прототипа. Естественно я не мог позволить себе поставить на модель пластиковый хвост из коробки, так как он имеет чрезмерную толщину всех, без исключения элементов. на этом кадре это хорошо заметно.

Фототравленый хвост, собранный из травленки Абер, хоть и предназначен для модели РПМ, но подошел к менгу почти идеально. Обратите внимание, что край листа имеет урезанные края - характерная особенность моего прототипа.

Фототравленый хвост, собранный из травленки Абер, хоть и предназначен для модели РПМ, но подошел к менгу почти идеально. Обратите внимание, что край листа имеет урезанные края - характерная особенность моего прототипа.

Сборка этого элемента заняла много времени, но с лихвой компенсировалась ажурностью и достоверностью.

Сборка этого элемента заняла много времени, но с лихвой компенсировалась ажурностью и достоверностью.

Обратная сторона хвоста. Обратите внимание, что здесь нет сферических клепок крепления. На моем прототипе лист крепился к хвосту либо клепками, либо болтами, которые ставились заподлицо с поверхностью.

Обратная сторона хвоста. Обратите внимание, что здесь нет сферических клепок крепления. На моем прототипе лист крепился к хвосту либо клепками, либо болтами, которые ставились заподлицо с поверхностью.



Все элементы модели перед окраской интерьера. Чем не трехмерный паззл!? )))

ОКРАСКА ИНТЕРЬЕРА
   Окраска интерьера этой модели оказалась делом утомительным, трудоёмким, но и интересным. По объему работы и затраченному времени, она, пожалуй, сопоставима с окраской экстерьера, а может даже и сложнее. Отдельно могу отметить окраску двигателя. В инструкции, к сожалению, далеко не все цвета указаны правильно. На мой взгляд, оптимальным вариантом будет пользоваться очень информативным валком двигателя ФТ-17 в родных исходных цветах, который живёт здесь. Лично мне этот материал очень помог. Спасибо Владимиру Шайкину aka IVANOV! Что касается окраски стенок моторного отделения, то в процессе работы со мной поделились фото реставрируемого ФТ-17, где было четко видно, что пол и стенки моторного отделения окрашены чёрным. Возможно, это немцы уже перекрасили, хотя, с другой стороны сомнительно, что они стали бы с этим заморачиваться. Есть также информация и о том, то моторный отсек изнутри красился белым. Но фото трофейных ФТ-17 с таким вариантом мне не попадалось, поэтому решил остановиться на черном. Подробно процесс окраски и тонировки интерьера показан ниже.
Грунтовать интерьер решил черной грунтовкой фирмы Gunze Sangyo. Она станет своеобразным прешейдингом, что весьма актуально для окраски интерьера. Пользовался впервые, грунт очень понравился. Очень малая дисперсность, а также хорошая усадка, которая позволяет не бояться залить мелкий рельеф

Грунтовать интерьер решил черной грунтовкой фирмы Gunze Sangyo. Она станет своеобразным прешейдингом, что весьма актуально для окраски интерьера. Пользовался впервые, грунт очень понравился. Очень малая дисперсность, а также хорошая усадка, которая позволяет не бояться залить мелкий рельеф

После грунтовки двигатель пришлось отделить от трансмиссии, так как окраска этих элементов заедино просто невозможна. Нет возможности подобраться ни кистью, ни, тем более аэрографом.

После грунтовки двигатель пришлось отделить от трансмиссии, так как окраска этих элементов заедино просто невозможна. Нет возможности подобраться ни кистью, ни, тем более аэрографом.

Двигатель окрашен и претерпел некоторую доработку.  Проводка имитирована из прутка 0,2 мм. Обратите внимание, что проводка пущена через пустотелую трубочку 0,4 мм.

Двигатель окрашен и претерпел некоторую доработку. Проводка имитирована из прутка 0,2 мм. Обратите внимание, что проводка пущена через пустотелую трубочку 0,4 мм.

Вид с другой стороны.

Вид с другой стороны.

Подвел "провода" к свечам и изготовил из тянутых литников наконечники. С проводкой на этом закончено.

Подвел "провода" к свечам и изготовил из тянутых литников наконечники. С проводкой на этом закончено.

Настало время заняться тонировкой двигателя. Сначала нанес темную смывку P221 Dark Wash, затем растер жидкость Abt 160 Engine grease, и в завершение втер пигмент GP-11 Old Grease фирмы Wilder.

Настало время заняться тонировкой двигателя. Сначала нанес темную смывку P221 Dark Wash, затем растер жидкость Abt 160 Engine grease, и в завершение втер пигмент GP-11 Old Grease фирмы Wilder.

Двигатель и бензобак после нанесения тонировки. Теперь эти элементы готовы к установке на модель. Вроде бы получилось передать замасленность и застарелость внешнего вида этих элементов.

Двигатель и бензобак после нанесения тонировки. Теперь эти элементы готовы к установке на модель. Вроде бы получилось передать замасленность и застарелость внешнего вида этих элементов.

Полик моторного отсека был задут аркилом XF-69 Nato Black, а полик боевого отделения оливковой краской XF-58. Рычаги управления покрашены черным акрилом, а перегородка с моторным отсеком задута матовым белым. Обивка сидушки окрашена от руки акрилом валлехо.

Полик моторного отсека был задут аркилом XF-69 Nato Black, а полик боевого отделения оливковой краской XF-58. Рычаги управления покрашены черным акрилом, а перегородка с моторным отсеком задута матовым белым. Обивка сидушки окрашена от руки акрилом валлехо.

Следом были окрашены внутренние стороны стенок корпуса. В моторном отсеке краской XF-69 Nato black, а в боевом отделении белым акрилом XF-2. Мелочевка красилась от руки. особенно пришлось помучится с поштучным прокрашиванием снарядов.

Следом были окрашены внутренние стороны стенок корпуса. В моторном отсеке краской XF-69 Nato black, а в боевом отделении белым акрилом XF-2. Мелочевка красилась от руки. особенно пришлось помучится с поштучным прокрашиванием снарядов.

Затем, стенки интерьера получили довольно интенсивную тонировку, загрязнение и различные ободранности и повреждения краски.

Затем, стенки интерьера получили довольно интенсивную тонировку, загрязнение и различные ободранности и повреждения краски.

Затем тонировке подверглась трансмиссия и полик боевого отделения с органами управления.

Затем тонировке подверглась трансмиссия и полик боевого отделения с органами управления.

После этого, двигатель был торжественно и уже окончательно установлен на свое законное место. ))))

После этого, двигатель был торжественно и уже окончательно установлен на свое законное место. ))))

Настала очередь собирать камни, точнее стенки корпуса. )))  Сначала установил правый борт и аккуратно пролил стык тамиевским  супер-жидким клеем.

Настала очередь собирать камни, точнее стенки корпуса. ))) Сначала установил правый борт и аккуратно пролил стык тамиевским супер-жидким клеем.

С левым бортом было уже немного сложнее. Для того, чтобы зафиксировать детали плотно, пришлось прибегнуть к давно забытому методу стягивания деталей резинками. Сначала борт был пристыкован на свое место насухо, потом притянут резинками и уже затем по шву прошелся тамиевским супер-жидким (extra-thin glue) клеем.

С левым бортом было уже немного сложнее. Для того, чтобы зафиксировать детали плотно, пришлось прибегнуть к давно забытому методу стягивания деталей резинками. Сначала борт был пристыкован на свое место насухо, потом притянут резинками и уже затем по шву прошелся тамиевским супер-жидким (extra-thin glue) клеем.

После того как швы просохли, резинки были аккуратно срезаны. Вид со стороны моторного отделения. Бензобак еще не установлен.

После того как швы просохли, резинки были аккуратно срезаны. Вид со стороны моторного отделения. Бензобак еще не установлен.

Вид со стороны боевого отделения. Была сделана окончательная тонировка: добавлена пыль, натерт грифелем полик, сухой кистью имитирована пошорканность обивки сиденья мехвода.  В таких случаях, этот старый-добрый метод просто незаменим!

Вид со стороны боевого отделения. Была сделана окончательная тонировка: добавлена пыль, натерт грифелем полик, сухой кистью имитирована пошорканность обивки сиденья мехвода. В таких случаях, этот старый-добрый метод просто незаменим!

А вот со стыковкой верхней части и корпуса у меня были серьезные проблемы. Надмоторная плита никак не хотела плотно ложиться на свое место с одной стороны. Пришлось снова прибегнуть к резинкам, только уже  в массовом количестве, а также модельному скотчу. Сначала все было стянуто и состыковано, потом по швам аккуратно пустил тамиевкий супер-жидкий клей.

А вот со стыковкой верхней части и корпуса у меня были серьезные проблемы. Надмоторная плита никак не хотела плотно ложиться на свое место с одной стороны. Пришлось снова прибегнуть к резинкам, только уже в массовом количестве, а также модельному скотчу. Сначала все было стянуто и состыковано, потом по швам аккуратно пустил тамиевкий супер-жидкий клей.

Самое главное было не оторвать мелкие крепежики при установке и снятии резинок, поэтому после высыхания клея я не стал их снимать, а просто срезал, чтобы избежать риска повреждения выступающих деталей.

Самое главное было не оторвать мелкие крепежики при установке и снятии резинок, поэтому после высыхания клея я не стал их снимать, а просто срезал, чтобы избежать риска повреждения выступающих деталей.

Пигментами ржавых оттенков была имитирована коррозия на выхлопной трубе идущей от двигателя. Обратите внимание, что она должна соответствовать расположению глушителя снаружи. Для этого её надо сначала выставить, а уже потом капнуть в стык капельку клея. На этом работы с интерьером были завершены.

Пигментами ржавых оттенков была имитирована коррозия на выхлопной трубе идущей от двигателя. Обратите внимание, что она должна соответствовать расположению глушителя снаружи. Для этого её надо сначала выставить, а уже потом капнуть в стык капельку клея. На этом работы с интерьером были завершены.

Продолжаем сборку...
Передние скобы крепления цепочек были срезаны и заменены на более достоверные из аберовской травленки. Обратите внимание, что спереди их расположение правильное и переносить их не требуется.

Передние скобы крепления цепочек были срезаны и заменены на более достоверные из аберовской травленки. Обратите внимание, что спереди их расположение правильное и переносить их не требуется.

Что касается задних скоб крепления цепочек, то они расположены неправильно. Их надо заменить на травленые и перенести на другую сторону бронелиста.

Что касается задних скоб крепления цепочек, то они расположены неправильно. Их надо заменить на травленые и перенести на другую сторону бронелиста.

на моем прототипе справа не видна цепочка. Я сделал вывод, что она оторвалась от штифта крепления буксирной петли и имитировал этот момент на своей модели. Здесь цепочка просто висит на скобе.

на моем прототипе справа не видна цепочка. Я сделал вывод, что она оторвалась от штифта крепления буксирной петли и имитировал этот момент на своей модели. Здесь цепочка просто висит на скобе.

Элементы крепления хвоста были доработаны. Во-первых, немного расширил их края с помощью обрезков пластика (края были заужены из-за чрезмерной толщины деталей пластикового хвоста) и, во-вторых, вклеил штифты из белого пластикового прутка 0,5 мм.

Элементы крепления хвоста были доработаны. Во-первых, немного расширил их края с помощью обрезков пластика (края были заужены из-за чрезмерной толщины деталей пластикового хвоста) и, во-вторых, вклеил штифты из белого пластикового прутка 0,5 мм.

Шарнир кепежа среднего надмоторного люка был доработан осью крепления (зеленая стрелка). Сам крепеж в пластике сделан очень достоверно, менять его на трвленый нет никакого смысла. На этом ракурсе хорошо видны доработки верхнего узла крепления хвоста.

Шарнир кепежа среднего надмоторного люка был доработан осью крепления (зеленая стрелка). Сам крепеж в пластике сделан очень достоверно, менять его на трвленый нет никакого смысла. На этом ракурсе хорошо видны доработки верхнего узла крепления хвоста.

С ремешками крепления лопаты пришлось немного повозиться. Позаимствовал их из набора травленки Абер и заправлял как настоящие ремешки в пряжки. процедура оказалась довольно трудоёмкой и требовала максимальной аккуратности, но зато получилось довольно достоверно.

С ремешками крепления лопаты пришлось немного повозиться. Позаимствовал их из набора травленки Абер и заправлял как настоящие ремешки в пряжки. процедура оказалась довольно трудоёмкой и требовала максимальной аккуратности, но зато получилось довольно достоверно.

Перейдем к надмоторным люкам. менять их на травло нет никакого смысла, т.к. они будут слишком тонкими. Вместо этого, я сточил толщину уголков-отбортовок до приемлемой толщины (показаны зелеными стрелками) и зашпаклевал технологические вмятины в стреднем люке.

Перейдем к надмоторным люкам. менять их на травло нет никакого смысла, т.к. они будут слишком тонкими. Вместо этого, я сточил толщину уголков-отбортовок до приемлемой толщины (показаны зелеными стрелками) и зашпаклевал технологические вмятины в стреднем люке.

Люки мехвода также были немного доработаны. Уголки-отбортовки были изготовлены из обрезков травленки (показаны зелеными стрелками), также из обрезков травла и прутка 0,5 мм была изготовлена защелка. С обратной стороны рукояток приклеены гайки-крепления. Взял мастерклубовские 0,7мм. Стачивать толщину люков смысла нет. В модели толщина вполне подходящая.

Люки мехвода также были немного доработаны. Уголки-отбортовки были изготовлены из обрезков травленки (показаны зелеными стрелками), также из обрезков травла и прутка 0,5 мм была изготовлена защелка. С обратной стороны рукояток приклеены гайки-крепления. Взял мастерклубовские 0,7мм. Стачивать толщину люков смысла нет. В модели толщина вполне подходящая.

Теперь перейдем к смотровому люку мехвода. Точнее к его креплению. Недостоверная имитация пружины в пластике была срезана ранее. Теперь из проволоки 0,2мм пружинки были свиты самостоятельно. В качестве оси взял проволоку 0,5 мм. На внутренней стороне люка была приклеена рукоятка.

Теперь перейдем к смотровому люку мехвода. Точнее к его креплению. Недостоверная имитация пружины в пластике была срезана ранее. Теперь из проволоки 0,2мм пружинки были свиты самостоятельно. В качестве оси взял проволоку 0,5 мм. На внутренней стороне люка была приклеена рукоятка.

Затем ось и пружинки были установлены на свои места. Обратите внимание на наплывы, на которые ложатьсястворки люка мехвода в закрытом состоянии (отмечены зелеными кружками). Их менговцы изготовить забыли, умолчали о них в своей травленке и аберовцы. эти элементы изготовил из листового пластика 0,5мм.

Затем ось и пружинки были установлены на свои места. Обратите внимание на наплывы, на которые ложатьсястворки люка мехвода в закрытом состоянии (отмечены зелеными кружками). Их менговцы изготовить забыли, умолчали о них в своей травленке и аберовцы. эти элементы изготовил из листового пластика 0,5мм.

Зеленой стрелкой показан механизм крепления смотрового люка мехвода в открытом положении. Механизм был взят из набора. но сточен по толщине примерно в два раза. Красными кружками отмечен подплавленный пластик, который вылез из швов при процессе приклеивания верха к корпусу. Это обусловлено применением супержидкого клея. Теперь все эти следы нужно аккуратно подчистить резаком и наждачкой и если надо, восстановить швы.

Зеленой стрелкой показан механизм крепления смотрового люка мехвода в открытом положении. Механизм был взят из набора. но сточен по толщине примерно в два раза. Красными кружками отмечен подплавленный пластик, который вылез из швов при процессе приклеивания верха к корпусу. Это обусловлено применением супержидкого клея. Теперь все эти следы нужно аккуратно подчистить резаком и наждачкой и если надо, восстановить швы.

Уже в самом конце сборки обратил внимание, что у большинства литых башен, по нижнему краю идет сточенная фаска. Видимо, какая-то технологическая особенность изготовления. В модели этот момент не показан, поэтому сточил с помощью резака. (Показана зеленой стрелкой).

Уже в самом конце сборки обратил внимание, что у большинства литых башен, по нижнему краю идет сточенная фаска. Видимо, какая-то технологическая особенность изготовления. В модели этот момент не показан, поэтому сточил с помощью резака. (Показана зеленой стрелкой).

Внутренние стороны башенного люка были доработаны защелкой и рукоятками, изготовленными из обрезков травленки. Эти рукоятки встречаются не всегда, но у машины из того же подразделения, что мой прототип, они имеются.

Внутренние стороны башенного люка были доработаны защелкой и рукоятками, изготовленными из обрезков травленки. Эти рукоятки встречаются не всегда, но у машины из того же подразделения, что мой прототип, они имеются.

Интерьер комбашенки крупным планом. Из листового пластика 0,2мм изготовил крепежи смотровых приборов или триплексов, а также добавил обратные стороны клепок, которые видны снаружи башенки. Местоположение нескольких клепок спереди комбашенки было перенесено, но этот момент, я к сожалению не сфотографировал.

Интерьер комбашенки крупным планом. Из листового пластика 0,2мм изготовил крепежи смотровых приборов или триплексов, а также добавил обратные стороны клепок, которые видны снаружи башенки. Местоположение нескольких клепок спереди комбашенки было перенесено, но этот момент, я к сожалению не сфотографировал.

Пробная примерка противотраншейного хвоста. Обратите внимание на штифты крепления хвоста. Они изготовлены из белого пластикового прутка 0,5 мм. утолщения вырезаны из аналогичного прутка 1.0 мм. С боков к хвосту приклеены крюки для навески цепи. Эти элементы я просто срезал с пластикового хвоста, который шел в наборе, и приклеил на травленый хвост.

Пробная примерка противотраншейного хвоста. Обратите внимание на штифты крепления хвоста. Они изготовлены из белого пластикового прутка 0,5 мм. утолщения вырезаны из аналогичного прутка 1.0 мм. С боков к хвосту приклеены крюки для навески цепи. Эти элементы я просто срезал с пластикового хвоста, который шел в наборе, и приклеил на травленый хвост.

Траки
Несколько кадров крупным планом с пластиковым траком из коробки и металлическим траком фирмы Friul для сравнения. Сразу бросаются в глаза некоторые отличия. Во-первых, на пластиковых траках есть несколько питателей и толкателей пресс-формы, которые будет очень проблематично удалить или зачистить. Но это мелочи.

Несколько кадров крупным планом с пластиковым траком из коробки и металлическим траком фирмы Friul для сравнения. Сразу бросаются в глаза некоторые отличия. Во-первых, на пластиковых траках есть несколько питателей и толкателей пресс-формы, которые будет очень проблематично удалить или зачистить. Но это мелочи.

Гораздо больше в пластиковом траке смущает чрезмерная толщина треугольных уголков и внешней пластины трака. в металле эти моменты сделаны гораздо ажурнее и достовернее, кроме того, по внешнему краю металлических траков сделана небольшая отбортовка. в пластике нет и немека на неё. По габаритам траки имеют следующее соотношение: ширина менг - 9,4; фриул - 10,2. Длина трака - менг - 9.3; фриул - 9.8. <br />

Гораздо больше в пластиковом траке смущает чрезмерная толщина треугольных уголков и внешней пластины трака. в металле эти моменты сделаны гораздо ажурнее и достовернее, кроме того, по внешнему краю металлических траков сделана небольшая отбортовка. в пластике нет и немека на неё. По габаритам траки имеют следующее соотношение: ширина менг - 9,4; фриул - 10,2. Длина трака - менг - 9.3; фриул - 9.8.

Вид с внешней стороны. Хорошо видно различие в форме грунтозацепов. В металле они даны правильнее, но металлический трак тже требует немалого времени в плане обработки, к тому же. несколько переразмерен и гораздо сложнее в сборке, так что лидера выявить не удалось. Оба варианта имеют недостатки, но я остановился на металлических траках, так как это даст некотоое удобство при тонировке.

Вид с внешней стороны. Хорошо видно различие в форме грунтозацепов. В металле они даны правильнее, но металлический трак тже требует немалого времени в плане обработки, к тому же. несколько переразмерен и гораздо сложнее в сборке, так что лидера выявить не удалось. Оба варианта имеют недостатки, но я остановился на металлических траках, так как это даст некотоое удобство при тонировке.

Некоторые нюансы сборки металлических траков: для того, чтобы загнать проволоку в шарнир, я использую небольшие плоскогубцы. Это позволяет пробить непролитые отверстия даже без предварительного рассверливания, благо  мягкость фриуловского металла позволяет.

Некоторые нюансы сборки металлических траков: для того, чтобы загнать проволоку в шарнир, я использую небольшие плоскогубцы. Это позволяет пробить непролитые отверстия даже без предварительного рассверливания, благо мягкость фриуловского металла позволяет.

Затем, торчащий кусок проволоки отрезается острыми бокорезами почти под корень.

Затем, торчащий кусок проволоки отрезается острыми бокорезами почти под корень.

После того как несколько траков собираются в кусочек ленты, стоит зафиксировать проволоку, чтобы она не вываливалась из шарниров. для фиксации использую небольшое количество супер-клея, который наносится зубочисткой.

После того как несколько траков собираются в кусочек ленты, стоит зафиксировать проволоку, чтобы она не вываливалась из шарниров. для фиксации использую небольшое количество супер-клея, который наносится зубочисткой.

Для удобства сборки использовал металлический уголок производства Питера Хорвата. он как металлическая линейка, только заметно толще и очень облегчает сборку ленты.

Для удобства сборки использовал металлический уголок производства Питера Хорвата. он как металлическая линейка, только заметно толще и очень облегчает сборку ленты.

У фриуловских траков на ФТ-17 не очень хорошо пролиты боковые отверстия для облегчения. Эта проблема легко лечится обычной зубочисткой. Мягкость металла позволяет это сделать.

У фриуловских траков на ФТ-17 не очень хорошо пролиты боковые отверстия для облегчения. Эта проблема легко лечится обычной зубочисткой. Мягкость металла позволяет это сделать.

Для сравнения пара гусеничных лент. Пластиковая из коробки и металлическая фирмы Fiulmodel. Сильно бросаются в глаза следы питателей пресс-формы на самом видном мете пластиковых траков и явная недоразвитость грунтозацепов. с этой точки зрения, металлическая лента выглядит гораздо интереснее.

Для сравнения пара гусеничных лент. Пластиковая из коробки и металлическая фирмы Fiulmodel. Сильно бросаются в глаза следы питателей пресс-формы на самом видном мете пластиковых траков и явная недоразвитость грунтозацепов. с этой точки зрения, металлическая лента выглядит гораздо интереснее.

Вид с обратной стороны. Хорошо видно, что треугольные уголки у металлических траков пролиты тоньше и достовернее. Бросается в глаза и разница в размере траков, что сказывается и на длине и ширине ленты.

Вид с обратной стороны. Хорошо видно, что треугольные уголки у металлических траков пролиты тоньше и достовернее. Бросается в глаза и разница в размере траков, что сказывается и на длине и ширине ленты.

На музейных фото хорошо видно, что траки ФТ-17 несли разнообразные литьевые номера, которые я просто не мог не воспроизвести. для этого приклеил нужные цифры с травленки фирмы Абер на РПМовскую модель.

На музейных фото хорошо видно, что траки ФТ-17 несли разнообразные литьевые номера, которые я просто не мог не воспроизвести. для этого приклеил нужные цифры с травленки фирмы Абер на РПМовскую модель.

   Строительные работы завершены, модель готова к окраске и сфотографирована с разных ракурсов. Корпус, хвост и "лыжи" ходовой части не склеены, а просто собраны насухо для фотосессии. Красить и тонировать эти элементы будет гораздо сподручнее по отдельности.

ФОТОРАЗМЫШЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ОКРАСКИ
На этом кадре видно, что моторный отсек черный внутри. при этом люки изнутри несут базовый окрас.

На этом кадре видно, что моторный отсек черный внутри. при этом люки изнутри несут базовый окрас.

Здесь хорошо видно. что люки башни изнутри белые.

Здесь хорошо видно. что люки башни изнутри белые.

аналогичная ситуация и с этой машиной. Люка башни тоже белые.

аналогичная ситуация и с этой машиной. Люка башни тоже белые.

Здесь на одной машине сочетается серый люк мехвода и белые башенные люки.

Здесь на одной машине сочетается серый люк мехвода и белые башенные люки.

На этом Рено видно, что люки мехвода изнутри серые, а стенки боевого отделения белые.

На этом Рено видно, что люки мехвода изнутри серые, а стенки боевого отделения белые.

Обратные стороны люков мехвода и комбашенки явно не белые, а скорее Панцерграу.

Обратные стороны люков мехвода и комбашенки явно не белые, а скорее Панцерграу.

А вот здесь башенный люк явно белый изнутри.

А вот здесь башенный люк явно белый изнутри.

нанесение маркировки на FT-17. как видно, какой-либо особой аккуратностью здесь даже и не пахнет.

нанесение маркировки на FT-17. как видно, какой-либо особой аккуратностью здесь даже и не пахнет.


ОКРАСКА
   При покраске умышленно отказался от активного применения новомодных веяний, сконцентрировавшись скорее на классических приемах, хотя и не отказал себе в удовольствии поиграть оттенками базового цвета. Задута модель была тамиевскими акрилами в серый панцерграу. Нет никаких сомнений, что прототип был окрашен именно в этот оттенок. Под инструментальным ящиком намеренно оставил непрокрас с родным французским оливковым цветом. Как мне кажется, такое вполне могло иметь место быть )) Кроме того, немного оживил базовый цвет белее светлым и более темным оттенками серого, нанесенными поверх базового XF-24. В такой ситуации всегда мечешься между двух огней, опасаясь, с одной стороны переборщить с градиентами, а с другой стороны, немного «недоработать» и получить скучный окрас, когда глазу будет не за что зацепиться. Но самым первым моментом при окраске стал не подбор оттенков, а рутинная задача качественно замаскировать уже покрашенный и затонированный интерьер, чтобы ничего не испортить. Процесс окраски подробно показан на фотографиях ниже.
Прежде, чем приступить к окраске модели, пришлось серьезно похлопотать с маскированием элементов интерьера. Люки в башне были закрыты кусочками поролона, место механика-водителя также было закрыто поролоном, вырезанным по форме проёма. Отверстие под установку башни закрыто кусочком старой подушки.

Прежде, чем приступить к окраске модели, пришлось серьезно похлопотать с маскированием элементов интерьера. Люки в башне были закрыты кусочками поролона, место механика-водителя также было закрыто поролоном, вырезанным по форме проёма. Отверстие под установку башни закрыто кусочком старой подушки.

Дно башни и моторный отсек были закрыты кусочками модельного скоча фирмы Tristar, вырезанного по форме проемов, чтобы не замаскировать лишнего. Очень важно следить, чтобы края скоча плотно прилегали к пластику иначе могут образоваться подпылы краски.

Дно башни и моторный отсек были закрыты кусочками модельного скоча фирмы Tristar, вырезанного по форме проемов, чтобы не замаскировать лишнего. Очень важно следить, чтобы края скоча плотно прилегали к пластику иначе могут образоваться подпылы краски.

Окраска модели будет осуществляться по модулям. Корпус - башня - элементы ходовой - люки - хвостовая балка будут собраны воедино  только после окраски  и тонировки модели, иначе, во многие участки модели будет просто не подлезть ни кистью, ни аэрографом.

Окраска модели будет осуществляться по модулям. Корпус - башня - элементы ходовой - люки - хвостовая балка будут собраны воедино только после окраски и тонировки модели, иначе, во многие участки модели будет просто не подлезть ни кистью, ни аэрографом.

Грунтовка как и всегда тамиевская Super Fine, нанесенная прямо из аэрозольного баллона.

Грунтовка как и всегда тамиевская Super Fine, нанесенная прямо из аэрозольного баллона.

Первым этапом были нанесены предварительные затемнения (preshading). для этого использовалась жидко разведенная краска XF-69 Nato Black. Краска наносилась аэрографом в углубления, в районе швов и затененных участков.

Первым этапом были нанесены предварительные затемнения (preshading). для этого использовалась жидко разведенная краска XF-69 Nato Black. Краска наносилась аэрографом в углубления, в районе швов и затененных участков.

Затем участок, где располагается ящик ЗИП был покрашен оливковым цветом XF-58. При нанесении серого цвета на это место будет поставлен ящик, который сыграет роль трафарета и оставит на борту танка непрокрашенный прямоугольник родного французского оливкового цвета.

Затем участок, где располагается ящик ЗИП был покрашен оливковым цветом XF-58. При нанесении серого цвета на это место будет поставлен ящик, который сыграет роль трафарета и оставит на борту танка непрокрашенный прямоугольник родного французского оливкового цвета.

В качестве базового цвета я выбрал XF-24 Dark Grey. Краска была смешана с растворителем Laquer thinner и с глянцевым лаком Х-22 в пропорции 40%+50%+10%. Для смешивания и хранения краски в процессе работы я обычно использую обычный медицинский шприц.

В качестве базового цвета я выбрал XF-24 Dark Grey. Краска была смешана с растворителем Laquer thinner и с глянцевым лаком Х-22 в пропорции 40%+50%+10%. Для смешивания и хранения краски в процессе работы я обычно использую обычный медицинский шприц.

Краска наносится на модель с небольшого расстояния - не более 5 сантиметров, иначе есть риск образования шагрени (так как краска будет подсыхать еще на подлете к поверхности). кстати, предотвратить появление шагрени помогает и добавленный в смесь гланцевый лак Х-22.

Краска наносится на модель с небольшого расстояния - не более 5 сантиметров, иначе есть риск образования шагрени (так как краска будет подсыхать еще на подлете к поверхности). кстати, предотвратить появление шагрени помогает и добавленный в смесь гланцевый лак Х-22.

Корпус модели задут в базу. Обратите внимание, что база нанесена не очень плотным слоем, чтобы прешейдинг слегка просвечивал сквозь краску. Laquer Thinner в качестве растворителя позволяет получить максимально тонкое растворение тамиевского акрила, а добавка глянцевого лака облегчит дальнейшую тонировку.

Корпус модели задут в базу. Обратите внимание, что база нанесена не очень плотным слоем, чтобы прешейдинг слегка просвечивал сквозь краску. Laquer Thinner в качестве растворителя позволяет получить максимально тонкое растворение тамиевского акрила, а добавка глянцевого лака облегчит дальнейшую тонировку.

Остальные элементы модели задуты в базу аналогичным образом, что и корпус.

Остальные элементы модели задуты в базу аналогичным образом, что и корпус.

Теперь на модель наносится постокрасочное затемнение (postshading). Для этого, краска XF-69 Nato Black, смешанная с растворителем Laquer Thinner в пропорции 25% к 75% соответственно, была нанесена в районе швов, углублений и затененных участков.

Теперь на модель наносится постокрасочное затемнение (postshading). Для этого, краска XF-69 Nato Black, смешанная с растворителем Laquer Thinner в пропорции 25% к 75% соответственно, была нанесена в районе швов, углублений и затененных участков.

Постшейдинг нанесен и на остальные элементы модели. Это заметно подчеркнуло рельеф поверхностей.

Постшейдинг нанесен и на остальные элементы модели. Это заметно подчеркнуло рельеф поверхностей.

Завершением базовой окраски стало высветление (highlighting), которое нанесено жидко разведенной краской XF-53 с растворителем Laquer Thinner в пропорции 25% + 75% соответственно. Эта смесь наносилась сугубо на выступающие части и относительно большие плоскости.

Завершением базовой окраски стало высветление (highlighting), которое нанесено жидко разведенной краской XF-53 с растворителем Laquer Thinner в пропорции 25% + 75% соответственно. Эта смесь наносилась сугубо на выступающие части и относительно большие плоскости.

Сначала высветление было сделано на корпусе танка, а затем и на всех остальных модулях из которых состоит модель.

Сначала высветление было сделано на корпусе танка, а затем и на всех остальных модулях из которых состоит модель.

После этого настало время снять маски! Барабанная дробь... пинцетом снимаем скоч. Виден моторный отсек, все в порядке, нет никаких подпылов или огрехов. Скоч не подвел.

После этого настало время снять маски! Барабанная дробь... пинцетом снимаем скоч. Виден моторный отсек, все в порядке, нет никаких подпылов или огрехов. Скоч не подвел.

Затем аккуратно вытаскиваем все кусочки поролона. Получилось вполне аккуратно, корректировать огрехи не требуется.

Затем аккуратно вытаскиваем все кусочки поролона. Получилось вполне аккуратно, корректировать огрехи не требуется.


Маркировка
   Маркировка потребовала тщательного изучения фотографий прототипа, чтобы максимально точно передать размеры и пропорции элементов. Кресты я нанес, используя сухие декали Microwold. Они подошли практически идеально, только края пришлось чуть-чуть укоротить. Не смотря на то, что декали Обратил внимание, что крест на люке доступа в мто нанесен не по центру, а чуть смещен вправо, что воспроизвел и на модели. В связи с тем, что на фото прототипа ракурс съемки такой, что носовую часть не видно, крест на лобовой плите воспроизвел с учетом фотографий машин из того же подразделения (по моей версии), сфотографированных спереди. Кстати, обратил внимание на интересную особенность маркировки немецких FT-17. Если на башне нанесены балкенкройцы, то на лобовой плите их нет, если же на башне нанесены номера, то почти обязательно будет крест на лобовой бронеплите. Вот такое наблюдение.
Сухая декаль помещена на люк и зафиксирована кусочками модельного скоча. Очень важно, чтобы фиксация была надежной.

Сухая декаль помещена на люк и зафиксирована кусочками модельного скоча. Очень важно, чтобы фиксация была надежной.

Затем декаль "штрихуется" обратной стороной кисти для того, чтобы изображение перенеслось с подложки на поверхность детали. Если фиксация скочем была не очень надежной, то изображение может перенестись со смещением.

Затем декаль "штрихуется" обратной стороной кисти для того, чтобы изображение перенеслось с подложки на поверхность детали. Если фиксация скочем была не очень надежной, то изображение может перенестись со смещением.

Собственно, именно так и получилось в данном случае. При "штриховании" тыльной стороной кисточки декаль двигалась туда-сюда и изображение перенеслось не идеально.

Собственно, именно так и получилось в данном случае. При "штриховании" тыльной стороной кисточки декаль двигалась туда-сюда и изображение перенеслось не идеально.

Но это не проблема! Крест подкорректирован до требуемого состояния с помощью акриловой краски и тоненькой кисточки. обратите внимание, что крест расположен не идеально по центру, а со смещением вправо, к линии сгиба люка.

Но это не проблема! Крест подкорректирован до требуемого состояния с помощью акриловой краски и тоненькой кисточки. обратите внимание, что крест расположен не идеально по центру, а со смещением вправо, к линии сгиба люка.

Теперь займемся маркировкой на корме. Декали Microworld подошли почти идеально, только пришлось чуть укоротить края. Я старался расположить крест максимально близко к тому как это было на прототипе. Ориентировался по заклепкам, которые очень помогли в точном позиционировании. Сначала элемент был зафиксирован четырьмя маленькими кусочками скоча.

Теперь займемся маркировкой на корме. Декали Microworld подошли почти идеально, только пришлось чуть укоротить края. Я старался расположить крест максимально близко к тому как это было на прототипе. Ориентировался по заклепкам, которые очень помогли в точном позиционировании. Сначала элемент был зафиксирован четырьмя маленькими кусочками скоча.

Затем, поверх был наклеен один крупный кусочек скоча, поверх которого и производилось "штрихование" тыльной стороной кисти.

Затем, поверх был наклеен один крупный кусочек скоча, поверх которого и производилось "штрихование" тыльной стороной кисти.

Чтобы убедиться, что изображение перевелось с подложки на модель, надо очень аккуратно и медленно отклеить край скоча. Как видно, крест перевелся на борт модели. Если же рисунок перевелся не полностью, то надо приложить скоч обратно и повторно "поштриховать" проблемное место.

Чтобы убедиться, что изображение перевелось с подложки на модель, надо очень аккуратно и медленно отклеить край скоча. Как видно, крест перевелся на борт модели. Если же рисунок перевелся не полностью, то надо приложить скоч обратно и повторно "поштриховать" проблемное место.

успешно нанесенный элемент после удаления скоча и подложки декали. Результат на порядок приятнее, чем обычная "мокрая" декаль, так как у сухой нет ни проблемы блестящей подложки, ни ступеньки, с которыми необходимо бороться. Результат аналогичен нанесению трафаретом.

успешно нанесенный элемент после удаления скоча и подложки декали. Результат на порядок приятнее, чем обычная "мокрая" декаль, так как у сухой нет ни проблемы блестящей подложки, ни ступеньки, с которыми необходимо бороться. Результат аналогичен нанесению трафаретом.

К сожалению в моих запасах не нашлось подходящих декалей для имитации номеров на башне. Пришлось наносить их своими руками. Задача оказалась не самой простой и перед тем как взяться за краску, я нанес контуры цифр простым карандашом.

К сожалению в моих запасах не нашлось подходящих декалей для имитации номеров на башне. Пришлось наносить их своими руками. Задача оказалась не самой простой и перед тем как взяться за краску, я нанес контуры цифр простым карандашом.

Затем номера были нанесены тонкой кистью акриловой краской Валлехо белого цвета. Сначала наносил скелет цифры, а потом аккуратно наращивал ширину до необходимого результата.

Затем номера были нанесены тонкой кистью акриловой краской Валлехо белого цвета. Сначала наносил скелет цифры, а потом аккуратно наращивал ширину до необходимого результата.

Цифры нанесены. к сожалению, получилось не идеально. кое-где рука дергалась, кисть смещалась, и края цифр оказались не аккуратными.

Цифры нанесены. к сожалению, получилось не идеально. кое-где рука дергалась, кисть смещалась, и края цифр оказались не аккуратными.

но это не проблема. неровности были подправлены все той же тоненькой кистью, но уже снаружи, краской базового оттенка XF-24. результат перед вами. Получилось вроде бы вполне сносно.

но это не проблема. неровности были подправлены все той же тоненькой кистью, но уже снаружи, краской базового оттенка XF-24. результат перед вами. Получилось вроде бы вполне сносно.

  Финальным аккордом в нанесении маркировки, стал балкенкройц на лобовой бронеплите. К сожалению, на фото прототипа из-за ракурса съемки, лобовой плиты не видно, но на машинах, предположительно относящихся к тому же подразделению, крест расположен именно так.

Финальным аккордом в нанесении маркировки, стал балкенкройц на лобовой бронеплите. К сожалению, на фото прототипа из-за ракурса съемки, лобовой плиты не видно, но на машинах, предположительно относящихся к тому же подразделению, крест расположен именно так.

Общий вид модели после нанесения маркировки. Постарался позиционировать номера и кресты максимально точно. согласно фото прототипа. На мой взгляд, получилось вполне достоверно.

Общий вид модели после нанесения маркировки. Постарался позиционировать номера и кресты максимально точно. согласно фото прототипа. На мой взгляд, получилось вполне достоверно.

 

Тонировка
   Тонировка, является квинтэссенцией всех усилий по работе с моделью. Это как макияж, который должен подчеркнуть все достоинства модели и сделать её еще более интересной для зрителя. В данном проекте тонировка выполнялась поэтапно, используя классические приёмы без перегибов в ту или иную сторону, в следующей очередности: фильтр – масляные точки – смывка – втирание масла в углубления – сколы – пигменты – брызги грязи – потёки топлива и технических жидкостей. Основная часть тонировки также производилась по модулям. Только на завершающем этапе работы все элементы модели были собраны воедино. Подробно процесс проиллюстрирован на фото.
Тонировка была начата с нанесения фильтра. применил светлый фильтр P424 Japan Navy Blue, который поможет осветлить базовый окрас. Сначала фильтр был нанесен на башню.

Тонировка была начата с нанесения фильтра. применил светлый фильтр P424 Japan Navy Blue, который поможет осветлить базовый окрас. Сначала фильтр был нанесен на башню.

А затем на корпус и на остальные элементы модели. Обратите внимание, что на бортах модели фильтр наносится движениями кисти сверху-вниз.

А затем на корпус и на остальные элементы модели. Обратите внимание, что на бортах модели фильтр наносится движениями кисти сверху-вниз.

Следующим этапом тонировки стало нанесение масляных точек. Я использовал несколько оттенков серого и коричневого цвета масла 502 Abteilung, которые были хаотично нанесены на модель тонкой кистью.

Следующим этапом тонировки стало нанесение масляных точек. Я использовал несколько оттенков серого и коричневого цвета масла 502 Abteilung, которые были хаотично нанесены на модель тонкой кистью.

Затем точки были аккуратно растерты плоской кисточкой, увлажненной в растворителе, вертикальными движениями сверху-вниз.

Затем точки были аккуратно растерты плоской кисточкой, увлажненной в растворителе, вертикальными движениями сверху-вниз.

Внешний вид модели после растирания точек заметно изменился, стал более разноплановым с точки зрения оттенков. Окраска приобрела легкую "несвежесть", что нам собственно и требуется.

Внешний вид модели после растирания точек заметно изменился, стал более разноплановым с точки зрения оттенков. Окраска приобрела легкую "несвежесть", что нам собственно и требуется.

Тонировка продолжилась нанесением смывки. Я выбрал классический вариант тёмная смывка P221 фирмы MiG, которая является наиболее универсальной из всей палитры. Тонкой кистью смывка нанесена во все швы, углубления и вокруг заклепок.

Тонировка продолжилась нанесением смывки. Я выбрал классический вариант тёмная смывка P221 фирмы MiG, которая является наиболее универсальной из всей палитры. Тонкой кистью смывка нанесена во все швы, углубления и вокруг заклепок.

Затем, смывка была просушена в течение примерно минут тридцати и кистью, смоченной в растворителе 502 Abt. №111. были удалены или растушеваны все излишки. На этом, с самым популярным видом тонировки было завершено.

Затем, смывка была просушена в течение примерно минут тридцати и кистью, смоченной в растворителе 502 Abt. №111. были удалены или растушеваны все излишки. На этом, с самым популярным видом тонировки было завершено.

Для того, чтобы модель выглядела рельефнее прибегнул к методу затемнения масляными красками. Я нечасто применяю этот эффект, так как он актуален далеко не для всех случаев. Суть его заключается в нанесении краски Abt.015 Shadow Brown (или аналога) тонкой кистью в углубления модели.

Для того, чтобы модель выглядела рельефнее прибегнул к методу затемнения масляными красками. Я нечасто применяю этот эффект, так как он актуален далеко не для всех случаев. Суть его заключается в нанесении краски Abt.015 Shadow Brown (или аналога) тонкой кистью в углубления модели.

Затем краске дается минут 15, чтобы немного подсохнуть и она насухо растирается жесткой кистью с коротким ворсом, до состояния плавного градиента. Кисть обязательно должна быть сухой и не смачивается в растворителе.

Затем краске дается минут 15, чтобы немного подсохнуть и она насухо растирается жесткой кистью с коротким ворсом, до состояния плавного градиента. Кисть обязательно должна быть сухой и не смачивается в растворителе.

После растирания общий эффект выглядит примерно так как на фото. Рельефность модели заметно усиливается. Для этого метода очень важно чувствовать меру, так как очень легко "перетемнить". наносите темное масло с особой осторожностью и очень тонким слоем.

После растирания общий эффект выглядит примерно так как на фото. Рельефность модели заметно усиливается. Для этого метода очень важно чувствовать меру, так как очень легко "перетемнить". наносите темное масло с особой осторожностью и очень тонким слоем.

Теперь перейдем к сколам и царапинам! Очень интересный этап, на котором чувство меры и аккуратность еще важнее, чем прежде. Сначала были нанесены легкие повреждения краски серым цветом чуть светлее базового, намешанным из красок Vallejo. для нанесения я использовал кусочек поролона.

Теперь перейдем к сколам и царапинам! Очень интересный этап, на котором чувство меры и аккуратность еще важнее, чем прежде. Сначала были нанесены легкие повреждения краски серым цветом чуть светлее базового, намешанным из красок Vallejo. для нанесения я использовал кусочек поролона.

Затем были нанесены сколы до металла темного цвета таким же кусочком поролона, тёмно-коричневой краской. Очень важно вовремя остановиться, чтобы количество сколов соответствовало логике и общему замыслу проекта.

Затем были нанесены сколы до металла темного цвета таким же кусочком поролона, тёмно-коричневой краской. Очень важно вовремя остановиться, чтобы количество сколов соответствовало логике и общему замыслу проекта.

Финальным аккордом в череде нанесения сколов стало адресное нанесение мелких сколов и царапин в наиболее подверженных этим эффектам местах, например комбашенке, люках, рукоятках и т.д. Мелкие сколы наносились тонкой кистью акриловыми красками Vallejo.

Финальным аккордом в череде нанесения сколов стало адресное нанесение мелких сколов и царапин в наиболее подверженных этим эффектам местах, например комбашенке, люках, рукоятках и т.д. Мелкие сколы наносились тонкой кистью акриловыми красками Vallejo.

Проблемы с размерами траков аукнулись мне уже в самом конце работы. Если убрать один трак, то ленты не хватало, при возвращении же трака, провис получался просто угрожающим. Пришлось уже на почти готовой модели срезать крепежи ленивцев и переносить их на большее натяжение. Надо было сделать точную примерку еще до окраски!

Проблемы с размерами траков аукнулись мне уже в самом конце работы. Если убрать один трак, то ленты не хватало, при возвращении же трака, провис получался просто угрожающим. Пришлось уже на почти готовой модели срезать крепежи ленивцев и переносить их на большее натяжение. Надо было сделать точную примерку еще до окраски!

Ленивцы с крепежами установлены на большем натяжении. Полностью компенсировать излишек не удалось, но выглядеть установленная лента стала уже приемлемо. Обратите внимание, что ножом пришлось имитировать рифленую поверхность (оранжевый пластик).

Ленивцы с крепежами установлены на большем натяжении. Полностью компенсировать излишек не удалось, но выглядеть установленная лента стала уже приемлемо. Обратите внимание, что ножом пришлось имитировать рифленую поверхность (оранжевый пластик).

На деревянных поверхностях ленивцев имитированы небольшие сколы до древесины.

На деревянных поверхностях ленивцев имитированы небольшие сколы до древесины.



Ну вот, наконец и все компоненты модели собраны воедино и зафиксированы клеем и FT-17 стал похожим на самого себя. Впереди совсем немного - завершение тонировки и модель будет готова!
Отдельно хочу остановиться на тонировке глушителя. Это довольно сложная задача, так как целиком замазать деталь ржавыми пигментами, как это делается обычно, мне кажется большим упрощением и не очень достоверным.  Сначала глушитель покрывается слоем сколов, которые наносятся краской Валлехо с помощью тонкой кисти и спонжа.

Отдельно хочу остановиться на тонировке глушителя. Это довольно сложная задача, так как целиком замазать деталь ржавыми пигментами, как это делается обычно, мне кажется большим упрощением и не очень достоверным. Сначала глушитель покрывается слоем сколов, которые наносятся краской Валлехо с помощью тонкой кисти и спонжа.

Затем, деталь была покрыта жидкой ржавчиной Р412 Standard Rust. Это позволяет имитировать окись. проступившую в местах сколов краски и даже сквозь красочный слой.

Затем, деталь была покрыта жидкой ржавчиной Р412 Standard Rust. Это позволяет имитировать окись. проступившую в местах сколов краски и даже сквозь красочный слой.

Теперь перейдем к нанесению пигментов. Для имитации пыли я использовал три пигмента схожих оттенков: миговский Р234 Rubbel Dust и уайлдеровские Dark European terrain и Dry Russian Earth. Для фиксации использовал растворитель Abt.111 Odourless Turpentine.

Теперь перейдем к нанесению пигментов. Для имитации пыли я использовал три пигмента схожих оттенков: миговский Р234 Rubbel Dust и уайлдеровские Dark European terrain и Dry Russian Earth. Для фиксации использовал растворитель Abt.111 Odourless Turpentine.

После высыхания растворителя, поверх было насухо втёрто небольшое количество пигмента GP-04 Dry russian earh.

После высыхания растворителя, поверх было насухо втёрто небольшое количество пигмента GP-04 Dry russian earh.

В беговые поверхности ленивцев, которые являются металлическими, был втерт пигмент-металлик  Iron Type фирмы Uschi. Зернистоть пигмента минимальна и получается очень достоверный отполированный до блеска металл. Втирался пигмент пальцем.

В беговые поверхности ленивцев, которые являются металлическими, был втерт пигмент-металлик Iron Type фирмы Uschi. Зернистоть пигмента минимальна и получается очень достоверный отполированный до блеска металл. Втирался пигмент пальцем.

Аналогичная процедура была произведена и с ведущими звездочками.

Аналогичная процедура была произведена и с ведущими звездочками.

Настало время заняться окраской гусеничных лент. Они не покрывались грунтовкой, а сразу были задуты смесью тамиевских акриловых красок XF-69 Nato Black и XF-10 Flat Brown в пропорции 1 к 1.

Настало время заняться окраской гусеничных лент. Они не покрывались грунтовкой, а сразу были задуты смесью тамиевских акриловых красок XF-69 Nato Black и XF-10 Flat Brown в пропорции 1 к 1.

Затем, гусеничные ленты были покрыты теми же пигментами, что и корпус самой модели:   Dark European terrain и Dry Russian Earth фирмы Wilder.

Затем, гусеничные ленты были покрыты теми же пигментами, что и корпус самой модели: Dark European terrain и Dry Russian Earth фирмы Wilder.

На гусеницах уместно фиксировать пигменты "намертво". Лучше всег одля этого подходит Pigment Fixer. Я использовал Миговский, арт. P249. Нужно просто смочить всю поверхность траков, обработанную пигментами и затем дать тракам высохнуть.

На гусеницах уместно фиксировать пигменты "намертво". Лучше всег одля этого подходит Pigment Fixer. Я использовал Миговский, арт. P249. Нужно просто смочить всю поверхность траков, обработанную пигментами и затем дать тракам высохнуть.

После высыхания фиксера ленты выглядят так. Как видно, применение двух оттенокв пигментов позволило тракам выглядеть не скучно с визуальной точки зрения.

После высыхания фиксера ленты выглядят так. Как видно, применение двух оттенокв пигментов позволило тракам выглядеть не скучно с визуальной точки зрения.

Теперь настала очередь получить гешефт от применения металлических траков. Мелким наждаком были натерты грунтозацепы на внешней стороне лент и беговая поверхность на внутренней стороне. Такой достоверный эффект натертого до блеска металла нельзя получить используя краски и пигменты.

Теперь настала очередь получить гешефт от применения металлических траков. Мелким наждаком были натерты грунтозацепы на внешней стороне лент и беговая поверхность на внутренней стороне. Такой достоверный эффект натертого до блеска металла нельзя получить используя краски и пигменты.

После этого ленты были обуты на модель. Эта процедура заставила повозиться и даже помучиться. Очередным этапом тонировки траков стали небольшие капли миговской смывки Mud Splash Wash, нанесенные хаотично на траки. Эта жидкость дала эффект высохшей мокрой грязи, будто танк проезжал по лужам и мокрой грязи.

После этого ленты были обуты на модель. Эта процедура заставила повозиться и даже помучиться. Очередным этапом тонировки траков стали небольшие капли миговской смывки Mud Splash Wash, нанесенные хаотично на траки. Эта жидкость дала эффект высохшей мокрой грязи, будто танк проезжал по лужам и мокрой грязи.

Для достижения эффекта движения по грунту и камням которые могут оставлять на поверхности различные следы и царапины, активно обрабатывал поверхность траков  зубочисткой. Хаотичные царапинки по пыли и грязи придадут тракам жизненности.

Для достижения эффекта движения по грунту и камням которые могут оставлять на поверхности различные следы и царапины, активно обрабатывал поверхность траков зубочисткой. Хаотичные царапинки по пыли и грязи придадут тракам жизненности.

Продолжим колдовать над глушителем. Теперь в поверхность втирались пигменты ржавых оттенков. Основным был тёмный Р230 Dark rust, поверх которого была нанесено еще два оттенка P024 Light rust и P025 Standard Rust. втирались насухо, без фиксации.

Продолжим колдовать над глушителем. Теперь в поверхность втирались пигменты ржавых оттенков. Основным был тёмный Р230 Dark rust, поверх которого была нанесено еще два оттенка P024 Light rust и P025 Standard Rust. втирались насухо, без фиксации.

Финальным штрихом стала маленькая щепотка светлой ржавчины на участке глушителя, ближайшем к трубе , идущей от двигателя. Этот участок подвергается наибольшему температурному воздействию и несет максимальную коррозию.

Финальным штрихом стала маленькая щепотка светлой ржавчины на участке глушителя, ближайшем к трубе , идущей от двигателя. Этот участок подвергается наибольшему температурному воздействию и несет максимальную коррозию.

Теперь завершим с загрязнением, нанеся на модель брызги грязи. Смесь для нанесения брызг намешана из миговской жидкости Mud Splash wash, АКашной earth effects и обычного гипса. Нет смысла готовить много этой смеси. Достаточно несколько капель намешать в маленькой  кюветке.

Теперь завершим с загрязнением, нанеся на модель брызги грязи. Смесь для нанесения брызг намешана из миговской жидкости Mud Splash wash, АКашной earth effects и обычного гипса. Нет смысла готовить много этой смеси. Достаточно несколько капель намешать в маленькой кюветке.

Затем берем кисть с коротким жёстким ворсом, макаем её в смесь и набрызгиваем капельки на модель, отводя ворс пальцем. Так как рено- танк тихоходный, то и количество брызг невелико. в основном они нанесены на корме и на бортах над траками.

Затем берем кисть с коротким жёстким ворсом, макаем её в смесь и набрызгиваем капельки на модель, отводя ворс пальцем. Так как рено- танк тихоходный, то и количество брызг невелико. в основном они нанесены на корме и на бортах над траками.

После высыхания капель, излишки стираем обычной сухой кистью.

После высыхания капель, излишки стираем обычной сухой кистью.

Теперь моя любимая процедура - царапины по пыли и грязи от веток и кустов, которые имитируются обычной зубочисткой, которую прежде необходимо слегка заточить ножом.

Теперь моя любимая процедура - царапины по пыли и грязи от веток и кустов, которые имитируются обычной зубочисткой, которую прежде необходимо слегка заточить ножом.

Обратите внимание на брызги поверх ржавчины глушителя и на борту танка вдоль траков. Такие капли попадают на танк при движении, слетая с траков.

Обратите внимание на брызги поверх ржавчины глушителя и на борту танка вдоль траков. Такие капли попадают на танк при движении, слетая с траков.

Следы воды и топлива возле заливочных горловин бензобака и радиатора имитированы с помощью эмалевого тамиевского лака X-19 Smoke, разведенного миговским растворителем Р239.

Следы воды и топлива возле заливочных горловин бензобака и радиатора имитированы с помощью эмалевого тамиевского лака X-19 Smoke, разведенного миговским растворителем Р239.

Прототип моей модели несет очень интенсивные следы пролитого масла на правом борту двигательного отсека. Я имитировал эти потеки с помощью миговской жидкости P410 Old grease и АКашного Engine oil. Потёк масла на прототипе не пощадил даже глушитель, что я смиренно воспроизвел на модели :)))

Прототип моей модели несет очень интенсивные следы пролитого масла на правом борту двигательного отсека. Я имитировал эти потеки с помощью миговской жидкости P410 Old grease и АКашного Engine oil. Потёк масла на прототипе не пощадил даже глушитель, что я смиренно воспроизвел на модели :)))

Ну и завершая с различными потеками имитировал масло, выдавленное из ступиц ленивцев и ведущих звездочек с помощью жидкости Abt.160 Engine Grease. Эта смесь отлично работает нанесенная поверх пигментов. Достаточно нанести на ступицу маленькую капельку и вскоре она растечется по пигменту как настоящее машинное масло, давая весьма достоверный эффект.

Ну и завершая с различными потеками имитировал масло, выдавленное из ступиц ленивцев и ведущих звездочек с помощью жидкости Abt.160 Engine Grease. Эта смесь отлично работает нанесенная поверх пигментов. Достаточно нанести на ступицу маленькую капельку и вскоре она растечется по пигменту как настоящее машинное масло, давая весьма достоверный эффект.

для того, чтобы гусеничные ленты выглядели достовернее, добавил несколько дубовых листочков, позаимствованных из набора фирмы Plus model. Фиксировал их с помощью матового лака XF-86.

для того, чтобы гусеничные ленты выглядели достовернее, добавил несколько дубовых листочков, позаимствованных из набора фирмы Plus model. Фиксировал их с помощью матового лака XF-86.


Скарб, пожитки...
   Никогда не отказываю себе в удовольствии «обжить» модель какими-нибудь шурушками, пожитками, личными вещами экипажа. На мой взгляд, такие элементы, будучи умело и уместно расставленными, придают модели особый шарм и являются важными фишками, которые выделяют работу и делают её запоминающейся. Долго думал чем же оживить эту модель, в итоге выбор пал на наручные часы, колоду игральных карт, ведерко с цветочками и всяческие гаечные ключи. Подробнее про шурушки рассказано ниже.
На левый борт моторного отсека кинул пару промасленных тряпок, которыми вытирал руки мехвод после ремонта движка. Тряпки сделаны из салфетки, пропитанной клеем ПВА и после окраски обильно пропитаны жидкостями для имитации масляных потеков P410 и Abt.160 фирмы MiG productions.

На левый борт моторного отсека кинул пару промасленных тряпок, которыми вытирал руки мехвод после ремонта движка. Тряпки сделаны из салфетки, пропитанной клеем ПВА и после окраски обильно пропитаны жидкостями для имитации масляных потеков P410 и Abt.160 фирмы MiG productions.

Ведро взял из набора травленки фирмы North Star models и покрасил его в игривый сельский узор из цветочков. подразумевается. что ведерко было реквизировано у местных жителей. Воронка пластиковая, из набора инструментов фирмы DioPark. У неё было рассверлено отверстие. Окраска в ганзовскую латунь.

Ведро взял из набора травленки фирмы North Star models и покрасил его в игривый сельский узор из цветочков. подразумевается. что ведерко было реквизировано у местных жителей. Воронка пластиковая, из набора инструментов фирмы DioPark. У неё было рассверлено отверстие. Окраска в ганзовскую латунь.

Прежде чем повесить ведерко с воронкой, на модель была установлена старая проржавленная цепь, согласно фото протипа. Этот аксессуар сразу делает танк гораздо брутальнее. На мой взгляд, самое удачное дополнение к проекту . цепь взята из личных запасов.

Прежде чем повесить ведерко с воронкой, на модель была установлена старая проржавленная цепь, согласно фото протипа. Этот аксессуар сразу делает танк гораздо брутальнее. На мой взгляд, самое удачное дополнение к проекту . цепь взята из личных запасов.

Обратите внимание, что на одну из промасленных тряпок положено два гаечных ключа, а с заднего края моторного отсека висят пассатижи с синими рукоятками. Ключи взяты из травленки Абер, а пассатижи из набора инструмента фирмы DioPark.

Обратите внимание, что на одну из промасленных тряпок положено два гаечных ключа, а с заднего края моторного отсека висят пассатижи с синими рукоятками. Ключи взяты из травленки Абер, а пассатижи из набора инструмента фирмы DioPark.

На этом ракурсе хорошо видна лопата. черенок был окрашен и затонирован красками Валлехо и 502 Abt, штык лопаты покрашен ганзовским металлайзером dark Iron и заполирован ватной палочкой. Результат превзошел все мои ожидания! как будто настоящий металл! Пряжки крепления лопаты изготовлены из аберовской травленки.

На этом ракурсе хорошо видна лопата. черенок был окрашен и затонирован красками Валлехо и 502 Abt, штык лопаты покрашен ганзовским металлайзером dark Iron и заполирован ватной палочкой. Результат превзошел все мои ожидания! как будто настоящий металл! Пряжки крепления лопаты изготовлены из аберовской травленки.

под средний люк доступа в МТО была положена канистра. она взята из набора PlusModel и снабжена декалью-этикеткой. Она была довольно интенсивно заляпана маслом.

под средний люк доступа в МТО была положена канистра. она взята из набора PlusModel и снабжена декалью-этикеткой. Она была довольно интенсивно заляпана маслом.

На сидушке мехвода положена колода карт. Несколько штук рассыпались и упали на пол. Рядом лежат наручные часы, которые мехвод снял, чтобы не заляпать, копаясь в двигателе. Перед сидушкой лежат снятые сапоги, которые, как и карты взяты из наборов Верлинден, а часы из набора Диопарк.

На сидушке мехвода положена колода карт. Несколько штук рассыпались и упали на пол. Рядом лежат наручные часы, которые мехвод снял, чтобы не заляпать, копаясь в двигателе. Перед сидушкой лежат снятые сапоги, которые, как и карты взяты из наборов Верлинден, а часы из набора Диопарк.

Ну а под башней расположились две картонные упаковки с провиантом и пара бутылочек со шнапсом. После завершения текущего ремонта экипаж сможет срезаться в карты и немного употребить. ))))

Ну а под башней расположились две картонные упаковки с провиантом и пара бутылочек со шнапсом. После завершения текущего ремонта экипаж сможет срезаться в карты и немного употребить. ))))


   На этом все. Работа над данным проектом растянулась с октября 2013 года по февраль 2014 года. Надеюсь, статья по постройке и окраске этой модели пригодится многим коллегам, тем более, что данный ФТ-17 хоть и трофейный, но при этом не подвергался никакой германизации, кроме окраски. Далеко не все неточности были мной исправлены, но, думаю, что от этого материала уже можно отталкиваться при постройке своего Менговского ФТ-17, чтобы добиться большей достоверности. Что касается самого набора, то могу сказать, что он очень хорош, как по качеству литья, так и по стыкуемости и менговцы хорошо выполнили свою работу за исключением некоторых неточностей. В любом случае, по сравнению со старым набором фирмы RPM, этот реношка очень хорош!
   
   Хочу выразить благодарность всем друзьям и коллегам, чьё участие, советы и фотографии очень помогли мне при постройке этой модели! Отдельно хочу поблагодарить Игоря Перепелицу за его замечатеьный валк по Реношке из музея в Пароле, Сергея Бека за его советы и помощь музейными фотографиями и Василия Дюнова за помощь с подборкой фото для выбора прототипа. Без помощи коллег, этой модели могло и не быть. По крайней мере, она точно была бы другой и, в любом случае, менее достоверной.
   Отдельную благодарность за терпение хочу выразить своей жене Екатерине! Именно она является первым зрителем и критиком всех моих трудов и очень часто помогает дельным советом в самый нужный момент. Ну и конечно же спасибо фирме MENG за то, что они выпустили этот набор, да еще и прислали его для подготовки обзора.
   
   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАБОРЫ:
   MENG – сама модель
   Aber – фототравление
   Aber – набор инструментов
   Friulmodel – траки
   North Star models – ведро
   АК – цепь
   Verlinden – игральные карты
   Verlinden – сапоги
   Verlinden – бутылки и картонки с провизией
   DioPark – пассатижи, воронка, наручные часы
   PlusModel – листья
   PlusModel – масляная канистра
   Пластиковые и латунные прутки и трубочки Lion roar
   Листовой пластик Tamiya
   
   Комментарии, замечания и конструктивная критика приветствуются!
   
    Владимир Яшин
    Новосибирск 2014
    www.genscher-shop.ru
    www.ost-front.ru