САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
опубликовано 2006-11-27
другие работы автора  |  обсуждение  
Трактор ДТ-75Б
самоделка 1:43
Михаил Жиряков
aka mishel
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
Даешь четвертое измерение!
Литейка на кухне
   Да не осудят меня поклонники пластика, но все же танк должен быть тяжелым! Его подвеска должна отрабатывать, когда модель ставишь на полку! Пусть масса модели станет четвертым копируемым измерениям в дополнение к трем пространственным! Как определить требуемую массу модели? Можно по этому поводу спорить, но я предлагаю считать просто. Массу прототипа делим на масштабный коэффициент в кубе, то есть если танк весит 30 тонн, то модель должна весить 30000/(35*35*35) . (около 0,7 кг) Для сравнения в 43-м масштабе модель должна весить 30000/(43*43*43) (около 370 грамм)
   Уверен, что такая модель гораздо приятней лежит в руке. И еще по поводу материала… Глубоко уважая пластик, все же уверен, что металлическая модель танка по ощущениям на порядок реальней, чем пластиковая. Танк должен быть холодным и прочным! Кроме того модель будет иметь и массу, близкую к масштабной! Хотелось бы, чтобы мой труд по подготовке этой статьи подвигнул кого - нибудь перейти из стана сборщиков в стан самодельщиков! Пусть Ваши коллекции пополняются ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ моделями!!! Не бойтесь, что полки обвалятся под весом коллекции, этих моделей не будет много, но они станут бриллиантами в Вашей коллекции! А чтобы загоревшаяся у кого-нибудь искорка не погасла, предлагаю Вашему вниманию описание простой литейной технологии, дающей возможность в домашних условиях без особых трудозатрат изготовить пространственно сложные детали.
    При выборе объекта для препарирования хотелось, чтобы в нем присутствовало как можно больше литейных технологических нюансов, поэтому все же я решил остановиться на объекте гражданском - на тракторе.
   
   Итак трактор ДТ-75Б (болотная модификация)
   Источником информации послужила книга с описанием узлов данного трактора (прилагается к каждому трактору), а также фотографии, сделанные как мной, так и почерпнутые в сети.
   
   основой трактора является рама, состоящая из двух лонжеронов и двух поперечин Делаем продольные лонжероны.
   
   Форма лонжерона не слишком сложна, да и размеры достаточно большие, поэтому лепим из пластилина мастер-модель в масштабе 1/1 относительно будущей модели и заливаем гипсом. После схватывания гипса отделяем мастер-модель от полученного слепка, но сначала помещаем все в холодильник. Дело в том, что при схватывании гипс нагревается и пластилиновая мастер-модель становится чрезвычайно мягкой и при отделении неизбежно разрушается. После холодильника же мастер-модель вынимается целиком и может быть использована повторно в случае брака формовки.
   
    Прорезаем в получившейся гипсовой форме каналы для заливки расплава и для выхода воздуха (обязательно!) и тщательно высушиваем.
   
   Осталось залить расплав, закрепив форму в тисках в пакете с любой относительно термостойкой пластиной (текстолитовой).
   
   Полученные отливки после незначительной механической доработки отправляем на сборку.
   Несколько слов о литейных сплавах. Можно долго рассуждать о металлургии и о свойствах специальных литейных сплавов, но на самом деле ДЛЯ НАШЕЙ ЗАДАЧИ подходит абсолютно любой оловянно-свинцовый сплав (припой). Я например использую то, что дешевле - ПОС30. Исключение составляет отливка мелких деталей, например траков. Здесь лучше взять что-нибудь попрочнее - вплоть до чистого олова. Важно, что любой из этих сплавов отлично паяется и у нас не будет проблем со сборкой изделия - пайка и проста и прочна. Кроме того в случае дефектов отливки всегда можно этот участок наплавить припоем при помощи паяльника и обработать начисто.
   Делаем поперечные балки. Детали это более мелкие и пространственно более сложные. Тем более, что планируемая серия моделей потребует значительного количества отливок, а гипсовая форма имеет ресурс ограниченный (десяток - другой отливок). Поэтому поступаем по - другому.
   
   лепим мастер-модель, но в масштабе 4/1 относительно потребного размера. Это значительно легче сделать, проработать все нюансы геометрии.
   
    Точно так же делаем гипсовый слепок, как и в первом случае, но он будет в 4 раза больше потребного…
   
    Для того, чтобы привести масштаб к потребному, нам потребуется простейшее копировальное устройство - пантограф, где вместо карандаша установлен моторчик с микрофрезой (в простейшем случае фреза от бормашины - бр-р-рр). Устанавливаем рычаги пантографа на четырехкратное уменьшение, и если теперь водить поводком по нашему гипсовому слепку, получим движения фрезы смасштабированные в 4 раза. При этом уменьшатся также и погрешности движения и как результат вырастет качество. Останавливаться на описании пантографа подробно не буду - это отдельная тема, тем более, что его устройство прекрасно видно на снимке. Сделать такое устройство несложно. Итак пантограф настроен, осталось выбрать материал для изготовления литейной формы. Перепробовав массу различных вариантов я остановился на фторопласте. , Определение: Фторопласт - (тефлон, политетрафторэтилен) полимер состава ~(C2F4)~. Твердое белое вещество, химически инертное и стойкое к нагреванию до 260 °С. Используется в приборостроении, можно купить на рынке, где торгуют инструментом и всякой всячиной. На самом деле указанные 260 градусов не так важны, так как объем заливаемого расплава невелик и форма просто не успевает нагреться, гораздо важнее то, что фторопласт при перегреве не размягчается, а переходит в газообразное состояние, минуя жидкое, то есть геометрия формы практически не нарушается и ресурс ее поистине огромен - тысячи отливок. Кроме этого фторопласт имеет еще одно замечательное свойство - он чрезвычайно скользкий, и полученная отливка к форме совершенно не прилипает и легко из нее вынимается. Итак, устанавливаем фторопластовую пластину на рабочий стол пантографа, закрепляем на столе наш гипсовый слепок, включаем мотор и начинаем поводком обводить контуры гипсового слепка…..
   
    И вот здесь мы замечаем что, оказывается, масштабируется не только контур, но и глубина!!! Невероятно, но у нас в руках появился копировально - фрезерный микростанок для 3D копирования, да еще и с масштабированием!!! Закроем глаза на погрешности, вызванные непараллельностью движения, неточностью изготовления и т.д. - все это не имеет ровно никакого значения по сравнению с тем, какие возможности перед нами открылись!!!
   
    Сделав форму для балок рамы, точно так же делаем формы для кареток, двигателей, топливных баков, противовесов, для массы других деталей. Естественно после фрезерования не забываем вырезать каналы для заливки расплава и выхода воздуха. Обычным ножом!! Фторопласт кроме всего прочего еще и отлично режется!!!
   Здесь правда могут быть проблемы следующего плана: если деталь с одной стороны плоская, то форма будет состоять из фрезерованной пластины и гладкой, если же деталь более сложная, то и форма будет состоять из двух фрезерованных половинок. Как их совместить? Да очень просто! Отливаем отдельно половинки будущей детали, спаиваем их в единое целое, вставляем в форму, половинки которой точно позиционируются по детали и сверлим где-нибудь с краю формы пару отверстий под направляющие стержни. Эти стержни в дальнейшем обеспечат точное положение половинок формы относительно друг друга. Есть еще одно средство как ускорить и упростить работу по сборке нашей модели. Во многих случаях можно отказаться от сверления отлитых деталей. Если перед заливкой расплава в форму заложить проволочку (стальную, чтобы не прилипла), то после кристаллизации расплава, выдернув эту проволочку, получим отверстие. Попробуйте точно насверлить отверстия в траках под пальцы! А заложив проволочки при литье трака, получаем отверстия отличного качества и безо всяких трудозатрат!
   А сейчас наделав форм для всякой мелочевки, радостно отливаем кучу деталей и начинаем сборку. Не буду подробно описывать установку каждой детали - это тема для другой статьи - место установки определяется по чертежам, способ установки - пайка. Формы - все фторопластовые, кроме продольных лонжеронов рамы и корпуса трансмиссии, они - гипсовые. Все формы тоже показывать не буду, принцип здесь один и тот же.
   
   Итак, сборка! Рама. Да-а-а-а не слишком похоже на трактор…
   
   Двигатель.
   
   Соединяем все это воедино. Сознательно опускаю нюансы сборки, не относящиеся к литейным технологиям, чтобы не отступать от темы статьи.
   Перейдем к ходовой части - едва ли не самому зрелищному элементу гусеничной машины. Здесь все по тому же принципу - фторопластовые формы, фрезерованные по гипсовому слепку. Из кучи отливок собираем каретки. Обращаю внимание на то, что ни одно отверстие не сверлится, все они получаются в процессе отливки!
   Примеряем каретки на место - все ok - и откладываем их в сторону
   Займемся направляющими колесами. Точно так же делаем форму, отливаем по две детали на каждое колесо (они двойные). Причем для простоты изготовления формы делаем детали плоскими, а затем, используя простую оправку, в тисках придаем им требуемую форму. Заодно делаем необходимые детали подвески и собираем все это хозяйство. Ну и пепелац получается!
   
   
   Отливаем решетку радиатора и проведя некоторые жестяные работы монтируем на место.
   Описывать изготовление облицовки и кабины не буду - это выколотка из меди на стальной оправке с последующей пайкой. Отмечу лишь, что «нахлобучка» на крыше отливается отдельно и также припаивается.
   
    Вообще конечно жестяные работы по изготовлению облицовки - тема отдельного разговора, в двух словах обо всех нюансах не расскажешь, об этом как - нибудь в другой раз. Но в итоге получилось то, что получилось.
   
   
    Ну и пожалуй, последнее - гусеницы. Точно так же делаем гипсовый слепок, а затем фрезеруем половинки фроропластовой формы.
    При фрезеровке сразу делаем пазы для проволочек, которые образуют при литье отверстия под пальцы.
   
   Результат работы, несмотря на примитивность примененного оборудования таков, что траки собираются в цепь практически без доводки.
   
   Процесс покраски - это не тема данной статьи. Покажу только результат. Такой вот рыженький из 420 деталей. Здесь рискну высказать еще одно свое мнение. При ближайшем рассмотрении даже очень хорошо выполненной пластиковой модели часто бросается в глаза нереальная гладкость поверхностей, которые на самом деле выполняются литьем в земляных формах, а значит должны быть несколько «корявые», например идеально выполненные наборные пластиковые траки несмотря на все необходимые поднутрения смотрятся игрушечными именно из - за идеальной гладкости своей поверхности и точности формы, чего не скажешь о литых металлических траках.
   
   
   Я уж не говорю о таких вещах, как реальный провис гусеничной цепи.
   
    Пусть траки не будут иметь 100%-ной копийности, но зато будут иметь реальную фактуру.
    Конечно не каждый захочет возиться с железками. Это вовсе не плохо, просто не каждому это может нравиться. Как нельзя сказать, что лучше, модель самолета, или модель танка - это просто РАЗНЫЕ модели, так и здесь - мастерски собранная модель из набора не хуже самодельной, она просто ДРУГАЯ! Их нельзя тупо сравнивать, а чтобы почувствовать разницу, нужно просто подержать в руках пластиковую модель и металлическую…..
   
   P.S. Статья, представленная Вашему вниманию на самом деле содержит лишь основные моменты описываемой технологии. Как и в любом деле здесь есть много нюансов, с которыми придется столкнуться в процессе. Я с удовольствием отвечу на все возникшие вопросы. Вообще начать работу по литью во фторопласт можно и без пантографа. Для этого распечатываем контур необходимой полости и наклеиваем распечатку на заготовку формы. Затем микростамеской прорезаем контур, отклеиваем бумагу и выбираем той же микростамеской необходимую полость. Конечно высокой точности при этом не получить, но здесь важно начать, а аппетит, как известно, приходит во время еды….