САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
   Вниманию призеров и победителей конкурса DiSHow-2017. Заявки на отсылку наград по итогам конкурса приняты и обработаны. Заказ на изготовление медалей сделан, макеты согласованы. О готовности и отсылке будет сообщено дополнительно. Ориентировочные сроки изготовления и рассылки 2-3 недели.
опубликовано 2006-12-13
другие работы автора  |  обсуждение  
Есть только МиГ между прошлым и будущим…
Hasegawa 1:72
Дмитрий Стерлигов
aka ПЗ
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
История
   Что бывает, когда умирает эпоха? Иногда – революции, перевороты, гражданские войны. Порой - исчезают навеки империи, катятся головы падших монархов. Но чаще случается так, что лишь тлен покрывает былые курганы, да время стирает следы неприступных твердынь. Так история мерно становится мифом.
   Подобный процесс происходит и в нынешнем мире. Рассказ настоящей статьи о модели – попытке скопировать малую часть той идеи, которая некогда сделалась крыльями яркой поры. Порожденный эпохой рекордов, стремительный МиГ-25 смог догнать, а затем перегнать всех, кто смел усомниться в успехе советского курса. Пришлось потесниться «дроздам» в стратосфере.
   Ровно за год до Карибского кризиса вышел приказ о создании двух вариантов рекордной машины: разведчика и перехватчика. Кто мог подумать тогда, что высокая планка ее достижений не будет побита полвека спустя. И сейчас, когда время Холодной Войны миновало, об этих рекордах не многим известно. Завеса секретности, долго скрывавшая роль авиации в жизни страны, не позволила ярким событиям длинной карьеры Foxbat`а занять надлежащее место в учебниках. МиГ-25, и поныне, несущие службу в рядах ВВС, обросли непомерным количеством домыслов, слухов и тайн. Вместе с тем, их эпоха минула, а вслед потянулись и люди, которые помнят высокую цену былого триумфа. Удастся ли им сохранить для других поколений реальные факты истории нашей страны?
Системный анализ
   К постройке модели Foxbat`а для личной коллекции, автор готовился долго. Хотелось набраться как следует опыта, выбрать достойный набор заготовок, собрать информацию о прототипе. К несчастью, ее оказалось не много. Вначале хотелось добыть подходящую книгу, подробно и живо раскрывшую бы изначальный технический замысел МиГ-25, рассказав о конструкции, модификациях, знаковых датах и судьбах серийных машин. Но увы. Говорят, что есть книга [4], однако найти удалось только версию [3] в электронном издании, где информации явно не густо. Аналогично, в Сети существует немало заметок [1], содержащих в конечном итоге, короткие выдержки из упомянутой книги. Помогут в работе статьи [5] и [6] Е.Гордона и А.Котлобовского, к ним же приложен чертеж в исполнении О.Путьмакова. Любители точности могут сравнить эту графику с книгами [3] и [4], скачав чертежи в Интернете (желательно выставить нужный масштаб при печати) – отличий немного с учетом размера картинок. Проверка их - сложное дело, но в целом, и те, и другие вполне отражают масштаб прототипа. Углы и размеры, однако, надежнее брать из издания [7], что с учетом изложенного, представляется первоисточником данных о МиГ-25 (не считая грифованых книжек, конечно). Кое-что интересное можно найти в публикации [2], но и там, в основном, всем знакомые тезисы. Кроме того, несомненно полезен и сам прототип (например, предсерийные МиГи нетрудно найти в экспозиции Монино). Тем, кому этого мало, имеются фото реальных машин В.Назарова [8].
   В 72-м масштабе, ставшем классикой для многих «самолетчиков», к начальному моменту выбора, похоже, не существовало. Старая пресс-форма Hasegawa вот уже какой десяток лет исправно штамповала симпатичную, но совершенно не копийную модель. Печать инструкции была датирована 85-ым годом прошлого столетия. Декаль, однако, изготовлена в 2003-ем! На картинке – диорама МиГа, угнанного летчиком Беленко в 76-м в Японию, на Хакодате. О самом наборе все уже не раз написано в рецензиях – вердикт неутешителен.
   Поскольку перехватчик обладал крылом с неравномерной стреловидностью передней кромки, что в наборе Хасегавы не отражено, пришлось остановиться на разведчике. МиГ-25РБ, однако, внешне отличался формой и размером носового конуса, крылом (противофлаттерные штанги, стреловидность 41˚), положением антенн и соплом двигателя. Кроме плоскостей, все перечисленные элементы из набора можно было сразу выбросить. Туда же следует отправить оба киля (слишком маленькие), внутренние щеки воздухозаборников, подкилевые гребни, стойки шасси, интерьер кабины и контейнер тормозного парашюта вместе с хвостовой заглушкой фюзеляжа. А подумав, стоит заодно избавиться и от деталей фонаря кабины (после долгих вкладок в чертежи, пришлось признать родное остекление слишком укороченным). Закончив эту процедуру, стало проще оценить масштабы бедствия.
   Работа предстояла, в основном, рутинная и явно длительная. Трудно отыскать деталь в наборе, для которой не потребовалось бы серьезных доработок. Радует, что пластик у японцев качественный, а расшивка – внешняя. В процессе сборки и шпаклевки почти вся она исчезла, предоставив неплохое поле для отточки мастерства. Однако, это было в будущем, а для начала, стоило подумать о решении принципиально продолжать работу. К счастью, в нынешнее время, вышел кит от Кондора, который, судя по рецензиям, намного ближе к прототипу. Это несомненный плюс, однако, помня о постройке пару лет назад модели МиГ-31 (в похожей ситуации сошлись «Звезда» и «Кондор»), надо понимать, что на приличном уровне модели без труда не делаются. Как бы ни был плох или хорош набор, объем потребной доработки так или иначе будет возрастать по мере роста требований к качеству продукта. Потому, для автора, вопрос о продолжении стараний скоро сам отпал.
Искусство витража
   Принципиальным камнем преткновения стал фонарь кабины. Как упоминалось, он был признан некондиционным, что и обусловило необходимость получения нового стекла. До этого момента, всякий опыт производства фонарей отсутствовал как таковой. Пришлось поднять литературу [9] и начать эксперименты. Пуансон был изготовлен из березовой доски (отполирован, а затем – отлакирован нитролаком), матрица – из двух кусков фанеры. Первой мыслью было взять коробку от CD, нагреть над газовой плитой и выдавить фонарь решительным движением. Увы, но крышки от компактов сделаны, похоже, из полистирола, применить к которому подобный метод сложно. Нагревается он быстро, но при этом – моментально прогорает в случае задержки над огнем, и так же спешно остывает. Получившиеся заготовки непрозрачны и весьма хрупки (попытка полировки с треском провалилась). Пластиковые бутылки также не пошли ввиду прогара. Оставалось только оргстекло, но подыскать кусок необходимой толщины (хотя бы 1.5 мм) никак не удавалось. И тогда вопрос решился просто: в канцтоварах куплена прозрачная линейка полукруглого сечения. Большим напильником от выпуклости удалось избавиться за несколько минут, и после грубой полировки, материал пошел в огонь. Меж двух фрагментов матрицы (фанера-оргстекло-фанера) «бутербродиком» крепился небольшой кусок, довольно долго прогревался, а затем насаживался на готовый пуансон и остужался несколько минут. В процессе опытов замечено, что пуансон не должен быть окрашен (краска пузырится, оставляя отпечаток на стекле). Гораздо лучше подойдет прозрачный лак НЦ, но и его по высыхании, желательно покрыть машинным маслом, чтобы легче снять готовую деталь. При разогреве заготовок важно правильно определить момент: холодное стекло не тянется на пуансоне, перегретое вскипает маленькими пузырьками изнутри. А после съема (рис.1), готовый полуфабрикат необходимо опилить по контуру и хорошенько отполировать. В отличие от упомянутого ранее полистирола, оргстекло гораздо легче полируется, оно прочнее и прозрачнее (отсутствует эффект знакомой моделистам лупы). Полировкой удалось добиться равномерной толщины стекла порядка полумиллиметра!
   Но была еще одна проблема. Замысел модели предусматривал открытую кабину, а для этого, необходимо распилить фонарь. И сделать это надо было ровно, да при этом не сломать бесценное стекло. Пришлось приклеить заготовку клеем ПВА на пуансон (на всякий случай – через скотч) и, затаив дыхание, отрезать козырек модельной пилкой, сделанной из лезвия. Работа тонкая, но без нее никак не обойтись. После примерки, половинки фонаря до времени укрылись в спичечной коробке. Их черед пока не наступил.
   Еще одной деталью для модели, сделанной из оргстекла, стал конус носового обтекателя МиГ-25РБ (рис.2). На выбор материала повлияла острая необходимость нанесения расшивки. Безусловно, можно сделать эту часть модели пластиковой, но при этом без шпаклевки вряд ли обойтись, а это лишние проблемы по борьбе с усадкой и неравномерной плотностью. Работа с деревом довольно специфична (требуется опыт), а наличие волокон также осложняет предстоящий крой. Из этих же соображений, не подходит и металл. Единственно реальный выход представлялся в выточке детали целиком из эбонита или оргстекла. Последнее, при этом, лучше клеится дихлорэтаном, поддается шпаклеванию, а крой наносится не хуже, чем на заурядный пластик. Основная сложность лишь одна: где взять болванку плексигласа более 2 сантиметров толщиной? Признаться, поиск продолжался долго, но упорство и терпение работали на результат. Однажды, в ящике стола был обнаружен сувенирный вымпел, что вручался некогда за соцсоревнования: настольный обелиск с портретом Ленина из трехсантиметрового литого оргстекла. Ножовка и кровавый литр пота быстро распустили памятник ЦК КПСС на заготовки для токарного станка....
   Второй проблемой стал эскиз (точнее, полное его отсутствие) детали. Нужно было вырезать фрагмент из чертежа в графическом редакторе, стереть мешающие линии, проставить все размеры и не ошибиться на печати. Несмотря на все усилия, не удалось заставить токаря воспринимать отображенный на эскизе конус как фигуру с оживальной образующей. По правде говоря, и на исходном чертеже она не очевидна. Как бы ни было на самом деле, конус получился абсолютно ровный, и его пришлось кустарно дорабатывать напильником под стык с передней частью фюзеляжа.
   
Рис.1 Один из полуфабрикатов фонаря кабины

Рис.1 Один из полуфабрикатов фонаря кабины

Рис.2а Чертеж носового конуса

Рис.2а Чертеж носового конуса

Рис.2б Носовой конус МиГ-25РБ из оргстекла.

Рис.2б Носовой конус МиГ-25РБ из оргстекла.

В кабинете у зубного
   Наступил момент взять в руки бормашину. Все кабинное пространство на модели нужно было вычистить и выскоблить, а боковые стенки утончить. Попутно удаляются зачатки ниш шасси и поперечные перегородки, заглушающие воздухозаборники на фюзеляже. Далее, из литников, в проеме фонаря кабины формируются пороги (если верить фотографиям, то в средней части, они уже, а к краям кабины уширяются – пилот сидит в своеобразной ванне). Толстый листовой полистирол подходит для выпиливания боковых пультов кабины. Для оригинальности, их можно начинить бесчисленными тумблерами (жилы проводов), переключателями и панелями, используя подручный материал. А пол и стенки лучше сделать из кусочков листового пластика, сверяясь с чертежами. Контролировать размеры крайне важно, чтобы после сборки, все детали встали точно без зазоров на свои места и в строгом соответствии с масштабом. Об изготовлении приборных досок многое уже написано, однако автор применяет собственный прием. Сначала – жестяная выкройка по контуру из чертежа. Затем насверливаются отверстия приборов (тонкий заусенец по краям не стоит удалять, он сымитирует рельеф приборных рамок). При необходимости, чуть отгибаются все лепестки (как правило, реальная доска имеет угловые секции и дополнительные выступы), наклеиваются отельные пульты из пластика. Затем – покраска и, в конце, для имитации приборов под доску подкладывается засвеченный кусочек фотопленки. Черный глянец даст эффект стекла внутри. Гурманы могут вместо пленки подложить уменьшенное в Photoshop`e фото подлинной доски приборов, напечатанное на полях семейной фотографии. При этом, металлическую выкройку необходимо делать именно по фото, чтобы контуры приборов совпадали с центрами отверстий.
   Незадача вышла с катапультным креслом. В семьдесят втором масштабе, смоляную копию КМ-1 распространяет НеОмега. Но изделия от этой фирмы обладают неприятным свойством исчезать из розничной продажи в самые неподходящие моменты. В этот раз случилось то же самое. Однако, покопавшись в Интернете [10], были найдены детальные изображения оригинала в самых разных ракурсах [11]. Грех не воспользоваться случаем. За пару выходных, из пластика, фольги и жести, на столе была построена уменьшенная катапульта для МиГ-25 (рис.3), прекрасно севшая в кабину. Право, странное изделие, напоминающее кресло у дантиста. Основными элементами является формованная чашка (жесть от алюминиевой банки), спинка (тот же материал) и заголовник (оргстекло). Все это циакрином клеится к хребту из литника и украшается деталями различных материалов.
   Окончательную сборку стоит проводить лишь вместе с нишей носового колеса. Последняя готовится аналогично: короб из кусочков листового пластика с размерами по чертежу. Особенностью здесь является неправильный обвод колодца шасси на модели (Хасегава слишком упростила контур выреза на половинках фюзеляжа). Были вырезаны лепестки из тонкой жести, формирующие правильный колодец и наклеены внахлест (сняв фаску по местам посадки) на обычный циакрин. Металл принципиально важен из-за прочности, поскольку ниша требует деталировки изнутри, а острый инструмент наверняка испортит тонкий край. Тем более, что фюзеляж пока не склеен и работа продолжается с отдельными деталями.
   
  Рис.3а Катапультное кресло КМ-1М

Рис.3а Катапультное кресло КМ-1М

Рис.3б Кабина в сборе

Рис.3б Кабина в сборе

 
Семь футов под килем
   Оперение в японской модели не самая лучшая часть. Стабилизаторы упрощены (хотя их геометрия правильна), оба киля на себя не похожи, а гребни и вовсе игрушечны. Кили для МиГ-25 были вырезаны из пластмассовой крышки от магнитофона. Толщина их довольно прилична и нечего было мечтать о придании нужного профиля старым напильником. Здесь пригодился точильный станок. Абразивные камни желательно взять погрубее, поскольку пластмасса достаточно мягкая и при нагреве она забивается в поры. Работать пришлось осторожно, следя, чтобы пластик не плавился. После того, как вчерне прорисуется профиль киля, его нужно вручную, при помощи надфиля, шкурки и скальпеля, вывести по чертежам. А рули направления стоит вообще изготовить отдельно. Модель будет лучше смотреться с поверхностями управления, чуть отклоненными от идеальной нейтрали.
   Пилотка на правом киле снабжена обтекателем, сделанным из литника и шпаклевки. На снимках отчетливо видно, что сами пилотки имеют граненые формы (особенно к низу), что нужно учесть при доводке поверхности. Острые гребни над каждым рулем направления проще всего изготовить из тонкого полистирола, используя ножнички. Клей для моделей «Звезда» превосходно подходит для вклейки подобных деталей ребром (рис.4). Два руля были с помощью лобзика, выпилены из обрезков пластмассы, и сразу подогнаны точно по месту. Впоследствии это избавило от неприятной притирки в составе готовой модели.
   Гребни в нижней части фюзеляжа были также вырезаны из полистирола (пригодились старые кили) по контуру из чертежей. Все новые детали снабжены штифтами из сталистой проволоки для надежного крепления.
   
Рис.4а Киль

Рис.4а Киль

Рис.4б Подкилевой гребень

Рис.4б Подкилевой гребень

Рис.4в Элерон и руль высоты

Рис.4в Элерон и руль высоты

Нам ветер дал стальные руки-крылья
   Стреловидные консоли настоящего МиГ-25 и в самом деле, большей частью сделаны из стали. Более того, они отъемные. Узлы крепления закрыты крышками на стыках с фюзеляжем. Их-то Хасегава и забыла сделать на своих отливках. Впрочем, чертежи и фотографии не оставляют белых пятен в этом месте. Потому, собрав консоли, нужно сделать вставки в корневых частях, придав крылу размах и стреловидность в точности по чертежам (рис.5). Ответные накладки были сделаны на фюзеляже, в месте установки полукрыльев. Заодно, с них были убраны аляпистые гребни (все равно, они не доживут без повреждений до конца процесса сборки), элероны и закрылки. Надфилями выправлены грани, убраны следы от половин пресс-формы, а балансировочные штанги приняли реальный облик сообразно чертежам. Естественно, оставшиеся линии «родной» расшивки улетучились как класс.
   Как сверху, так и снизу вместо внешнего пилона, предлагаемого Хасегавой, на разведчиках стоят накладки хитроумной формы. Сделать их не очень просто, так как контур выпуклости должен без зазоров прилегать к поверхности крыла и в то же время, сохранять достаточную четкость граней. Здесь подходит мягкий листовой полистирол с проливкой швов модельным клеем и последующим выведением кусочком мелкой шкурки. Кстати, шкурку иногда удобно клеить на полоски мягкой жести (от кофейных банок) для зачистки трудных мест.
   Элероны с закрылками сделаны аналогично рулям направления с точной подгонкой по месту. Здесь важно не делать ошибки, допущенной автором: сразу же выбрать пазы под крепления тяг бустеров элеронов. На МиГ-25 (как на многих других самолетах КБ Микояна), стоят привода управления с внешними тягами. К счастью, как видно на множестве снимков, такими устройствами, МиГ оборудован только в продольном канале. Нетрудно заметить, что снизу, две тяги бустеров БУ-170 проходят на внешних частях элеронов, а сверху – на внутренних. Эти детали легко изготовить из тянутого литника, чуть расплющив конец в виде ушка (рис.6) и полосок из «сыростирола» для пущей реальности. Тяги желательно ставить лишь после покраски модели для лучшей сохранности.
   Новые гребни для каждой консоли крыла были сделаны из металлических банок. Подходит луженая жесть от сгущенки – легко разрезается ножницами и доводится шкуркой и надфилями. Береженного Бог бережет, потому, наилучшим решением было отставить приклейку всех внешних деталей до сборки модели. Сюда же относятся подкрыльевые пилоны, которые проще всего изготовить из пластика и литников, подгоняя по месту. Ухваты для бомб вырезаются из полосок любимого «сыростирола» (их сразу же можно снабдить прижимными винтами из проволоки). Сами пилоны должны на штифтах без зазоров крепится к крылу.
   
   
  Рис.5 Доработка консолей крыла

Рис.5 Доработка консолей крыла

Рис.6 Тяги управления элеронами

Рис.6 Тяги управления элеронами

 
Гастроном
   Это имя надежно приклеилось к МиГ-25 из-за спирта, объемы которого были практически неисчерпаемы в чреве огромной машины. Говорят, Микоян не без доли иронии бросил однажды, что если потребуется, то в самолеты зальют и армянский коньяк…
   Возвращаясь к модели, нельзя не отметить конструкцию ниш основного шасси. Естественно все, что в наборе дает Хасегава, придется убрать бормашиной за полным отсутствием сходства с реальностью. Если оставить центральные стенки, сточив их согласно рис.7, то слегка потеряв в геометрии выреза снизу, удастся значительно выиграть время на нудном процессе шпаклевки. В колодцах шасси, оба внешних борта фюзеляжа с изнанки придется скоблить, и чем тоньше – тем лучше. Вдобавок, их следует выгнуть наружу в горячей воде (чертежи не ясны в этом месте, однако, в реальности борт фюзеляжа не плоский) на 2 миллиметра. Размеры и контуры внешнего выреза ниши нуждаются в правке. Передняя стенка смещается к носу, а задняя – вглубь фюзеляжа. Накладка из пластика выправит линию заднего среза от днища к борту фюзеляжа, а спереди ниша захватит детали воздушных каналов. Они же, в реальности служат и стенками ниш изнутри фюзеляжа. Каналы из «сыростирола», ввиду переменных сечений, удобнее клеить на цельном шаблоне (рис.8), шпаклюя огрехи внутри. Пока сохнет шпаклевка, есть время наклеить каркас внешних стенок колодцев шасси. Состоит он из тавровых стрингеров, прочно скрепленных продольными лентами. Их лучше сделать из узких полосок фольги, циакрином приклеенных к ребрам из пластика. Лишнее можно по месту обрезать ножом.
   Сняв с шаблона каналы, их нужно зачистить внутри мелкой шкуркой, и вклеить на место, но так, чтобы позже как следует встали входные совки (на которых заранее следует сделать передние стенки колодцев шасси). Таким образом, ниши зажаты между воздухозаборниками и бортами фюзеляжа под крылом, куда, как убедился автор, с небольшим запасом входит колесо. Своеобразные «карманы» сверху закрываются дугообразными заглушками из пластика. Подгонка их для устранения щелей – довольно кропотливое занятие. Перед приклейкой лучше сразу изготовить гофр из алюминиевой фольги (от упаковок йогурта), которым и обклеить «потолки» колодцев. Гофр удобно получать путем протяжки специального шаблона (проволока, виток к витку намотанная на фанерку) по поверхности фольги, уложенной на мягкую подложку (лучше из резины). Кстати, в верхних стенках ниш имеются каналы для проводки. Автор допустил ошибку, понадеявшись их сделать после сборки. В результате, гофр был нарушен из-за неудобства доступа, что не добавило модели красоты. Похожим образом оформлены каналы воздухозаборников (округлая их часть за стойками шасси имеет гофр).
   Отделка ниши продолжается при помощи описанной методы: внутренние стенки ниш имеют тавровые ребра, имитируемые полосками из пластика и алюминиевой фольги. Последний материал как ни один другой хорош для тонких аппликаций, но весьма капризен при работе. Требуется опыт, чтобы ровно отрезать миниатюрные фрагменты и не оставлять пинцетом вмятин. Клеится фольга все тем же циакрином, но имеет свойство отставать в углах. Фольга не любит твердых инструментов, так что подравнять приклеенный кусок довольно редко удается. Все отверстия необходимо прорезать заранее, иначе вмятин и задиров не удастся избежать. Возможно, этих недостатков лишена строительная самоклеющаяся фольга, но на прилавках отыскать ее в хорошем качестве довольно нелегко.
   Перегородки в нишах сделаны из листового пластика с наклеенным рисунком (узкие кусочки тонкого полистирола, предварительно нарезанные ножничками для ногтей) и тщательно подогнаны по месту. С установкой их не стоит торопиться, так как чертежи не позволяют с точностью определить места крепления шасси. Ошибка может обернуться неприятностью, когда подкосы и гидроцилиндры стоек просто не поместятся на штатные места. Кронштейны для крепления шасси необходимо предусматривать заранее, чтобы не мучаться потом с готовым самолетом. Более того, желательно отвлечься здесь и сделать основные стойки вплоть до полной сборки их на месте. Это может быть полезным, так как тяжесть всей модели ляжет на шасси и их крепления. На собранной модели доступа к пространству ниш не будет. Предусматривать штифты и усиления конструкции в посадочных местах необходимо сразу. Это же относится ко всем подкосам, чьи размеры лучше подобрать заранее. Снаружи по бортам над самой нишей, нужно сделать гребень, показать который Хасегава поленилась.
   Воздухозаборники в наборе совершенно неверны. На самом деле, их конструкция и проще, и сложнее. Но понять, в чем именно, возможно только сделав самому всю кропотливую работу, временами походящую на труд пластических хирургов. Внутренние щеки были вырезаны заново из листового полистирола толщиной полмиллиметра, сточенного по краям «на нет». Совки при этом надо нарастить по нижним стенкам, компенсируя остаток выброшенной части. Вместе с этим, вырезаны окна перепуска сверху (фаски были сняты изнутри, чтобы смотрелась натуральной толщина обшивки) и передние фрагменты ниш. Их стенки получили гофр из фольги и имитацию чуть нависающей обшивки фюзеляжа (с этой целью также лучше применить металл). А чтобы скрыть отсеки шасси, внутрь совков, вдоль внешних щек, приклеены фальшивые перегородки. После этого, из листового пластика, необходимо сымитировать подвижный клин на каждом воздухозаборнике (рис.9). В жизни он меняет положение в полете, закрывая часть каналов для автоматического изменения объема воздуха, питающего двигатель. Такая машинерия модели ни к чему, а вот криволинейный клин прекрасно виден на доступных фото. Воспроизвести его необходимо так, чтобы закрыть зияющие окна перепуска и надежно спрятать некрасивый срез каналов в глубине. Швы тщательно шпаклюются.
   На всех сверхзвуковых машинах, воздухозаборники не плотно прилегают к фюзеляжу. Пограничный слой воздушного потока хитроумным образом сливается вдоль специальных клиньев и не попадает в двигатель. МиГ-25 использует такую схему для обдува раскаленных сопел. Хасегаве, впрочем, это невдомек, а потому, входные части с фюзеляжем сочленяются совсем не так (да и не там) как нужно. Чтобы выправить ошибку, нужно запастись шпаклевкой и отходами полистирола. Первым делом, из его полосок были сделаны перегородки клина, вдоль которого стекает пограничный слой (в реальности, их ширина не превышает 90мм) между входом воздухозаборника и фюзеляжем. К счастью, геометрия его приводится на чертежах АиВ. Из них, однако, трудно выяснить, где носовая часть машины переходит в среднюю (как раз то место, где берет начало щель между бортами фюзеляжа и щеками воздухозаборника). Так вот, в реальности, центральная часть фюзеляжа начинается как раз на линии передних срезов ниш шасси, о чем свидетельствует характерная «ступенька». К сожалению, здесь автор тоже допустил ошибку, так как все имевшиеся фото самолета снизу были сделаны под острыми углами, искажая перспективу. Геометрия отливок фюзеляжа в этом месте совершенно неверна, что предопределило сложность исправления впоследствии.
    Приклейка воздухозаборников на место оказалась сложной процедурой. Угол их развала в плане, оказался больше, чем необходимо. Это связано, похоже, с лишней толщиной сечения фюзеляжа у центральной части (в жизни он гораздо уже), выправить которую весьма проблематично. Подрезать совки нельзя, поскольку ширина их соответствует имеющимся чертежам. Пришлось сужать зазоры между фюзеляжем, и сточить борта последнего до минимума, что частично помогло решить проблему. После этого, потребовалось многократно шпаклевать злосчастный переход между центральной частью корпуса и носовой. Использовался клей «Звезда» с кусками литника и вставками из пластика. Шпаклевка Revell применялась на этапе финишной доводки. В этом качестве, немецкий химикат использовался и на остальной модели, но едва ли произвел большое впечатление. Улучшить качества состава удалось путем инъекции дихлорэтана в тюбик с помощью шприца (при этом, надо не забыть перемешать шпаклевку через горлышко иголкой). Этот же состав необходим для правки внешних стенок воздухозаборников, чей профиль на модели не похож на прототип. В дальнейшем, следует заклеить чем-нибудь все кромки и углы совков во избежание их сколов.
    После воздухозаборников, две боковины фюзеляжа были склеены и скреплены для сушки. Изнутри, для жесткости, поставлены распорки из обрезков литника. Крыльчатки отожженной жестью обозначили наличие компрессоров у двигателей изнутри модели. Верхнюю и нижнюю детали фюзеляжа можно клеить сразу же, однако внутрь лучше также вставить жесткие «шпангоуты». Контейнер парашюта вместе с верхним тормозным щитком у Хасегавы слишком примитивны. Надфилями и шпаклевкой нужно сделать плавный сход обшивки к центру, вниз, под сопла двигателей. Остальное клеится из литника и тонкого «сыростирола». Кстати, на центральной балке, между точками крепления килей имеются ряды отверстий. Их необходимо делать сразу (что для автора, к несчастью, выяснилось слишком поздно), так как доступ к этой части будет ограничен.
    Днище фюзеляжа – самый неприятный элемент модели. Чертежи здесь не дают необходимой ясности, а фотографий слишком мало. Вкратце, нужно сузить плоскую ложбинку между двигателей, кормовую часть мотогондол необходимо сделать толще, а на месте ниш шасси, сформировать своеобразные були (рис. 10). Делалось все это с помощью накладок (в центре, по бокам и снизу) и шпаклевки. В качестве последней, здесь гораздо лучше подойдут обрезки литников, до однородной массы разведенные в модельном клее. Небольшая порция зубного порошка позволит сделать пасту более податливой при обработке. Дальше все решит лишь практика и верная рука. Два месяца ушло на тонкую доводку днища фюзеляжа. Привело ли это к ожидаемому результату, скажет точно лишь сторонний наблюдатель.
    Завершающим этапом сборки фюзеляжа стала установка носового конуса. Поскольку опыт по приклейке столь больших частей из оргстекла отсутствовал, был сделан толстый штифт из старого сверла, который послужил для укрепления шва. Сама деталь посажена на клей «Момент», а место стыка – прошпаклевано. По окончании просушки, снизу дополнительно приклеена накладка для антенн (своеобразный «подбородок» хорошо показан в чертежах АиВ). Примерно с этого момента окончательно определилась и конкретная модификация Foxbat`а, на которую ориентирована вся дальнейшая работа. Выбор пал на «РБТ», поскольку на доступных чертежах он был единственным с иллюминаторами фотоаппаратов под кабиной. Походящие на странные глаза, асимметрично расположенные в углублениях, большие стекла мощных камер очень выигрышно преподносят назначение машины. Самолет производился в Горьком с 78-го года (прошлого столетия), на базе «РБВ». При этом, буква «Т» указывает на название «Тангаж» одной из станций радиотехнической разведки, заменившей станцию «Вираж» на всем семействе засекреченных «изделий 02Т». Однако, на самой модели это мало отражается. Единственной задачей было должным образом скопировать на нижней части фюзеляжа окна для упоминавшихся АФА. Как говорит литература, самолет имел аппаратуру для дневной фоторазведки (судя по всему, АФА А-70), топографические камеры А-Е/10, и АФА детальной съемки А-72. Специально для ночной разведки устанавливались аппараты НА-75 и фосфорные бомбы. Камеры стояли в съемном модуле с пятью иллюминаторами круглой формы (парами ассиметрично в нижней части фюзеляжа и один по центру у передней створки шасси). Впрочем, прототип МиГ-25РБ в Музее ВВС, центрального иллюминатора лишен. Ввиду такой неоднозначности, пришлось принять решение оставить лишь квартет стеклянных окон по бокам, «зашив» центральное при помощи расшивки.
   Первым делом, по овальному шаблону, грифелем карандаша были намечены обводы углублений под АФА. Ошибка в их расположении наверняка испортила бы всю модель. Но глазомер и штангенциркуль в этот раз не подвели. При помощи скребка и бормашины были выбраны четыре углубления по контурам, которые затем мучительно выравнивались мелкой шкуркой. В центре каждого овала несколькими сверлами (от самых тонких, постепенно увеличивая толщину) проделаны отверстия. Из оргстекла на самодельном агрегате выточены имитаторы АФА. Покрашенные с тыльной части черными акриловыми красками, они весьма удачно вставились в отверстия по методу тугой посадки (рис.11). Шлифовка пастой ГОИ придала стеклу реальный блеск.
    Закончив с оптикой, удобнее всего переходить к крылу. Используя как лонжерон продетый через фюзеляж отрезок жесткой проволоки, плоскости встают на место без проблем. При этом важно не забыть о поперечном V крыла (-5˚). Упоминавшиеся крышки, защищающие стык, приклеиваются внахлест (как сверху, так и снизу) из обычного «сыростирола» толщиной 0.2-0.5мм. Шпаклевка Revell с тщательной зачисткой сделает их более зализанными, как на прототипе. Сходным образом, с углом отвала 8 градусов, на место устанавливаются и оба киля. Только вместо крышек, с внутренних сторон они имеют по наплыву полукруглой формы. Шпаклевать их нелегко, и лучше здесь использовать наждачную бумагу на каком-нибудь древке. Контроль поверхности удобно проводить, прокрасив место стыка яркой краской. Все изъяны сразу будут на виду, а броский цвет уйдет в процессе полировки. Вряд ли стоит сожалеть о лишнем часе времени, когда потрачено немало месяцев труда…
    Чтобы закончить с фюзеляжем, нужно вырезать каналы двигателей в хвостовом отсеке. Впрочем, есть и в этом месте хитрость. Разные источники дают не одинаковые габариты самолета. Наиболее авторитетным представляется издание [7], но вместе с тем и чертежи не стоит игнорировать. Проблема в том, что не легко измерить точную длину модели (даже если вкладывать в чертеж) пока она не собрана, тогда как после сборки смысл такой работы пропадает вовсе. Так или иначе, было принято решение о том, что хвостовая секция (заглушка) из набора Хасегавы лишняя. Для получения правильной длины, на фюзеляж в торце была приклеена накладка из полистирола толщиной 2 мм с обработкой контура заподлицо. Необходимо помнить, что на прототипе, двигатель имеет угол установки в вертикальной плоскости 2.5˚ и около 2˚ – в горизонтальной (сопла смотрят к центру фюзеляжа вверх). А значит, и накладку нужно чуть сточить напильником для правильного размещения двигателей. Кстати, задний срез модели нужно делать максимально ровным, так как сопла после установки не должны иметь щелей. Но перед тем как говорить о них, большим сверлом (диаметром порядка сантиметра) нужно вырезать отверстия для двигателей и расширить их как можно больше круглыми напильниками (рис.12).
    Окончательным штрихом в доводке фюзеляжа были сделаны надстройки для осей стабилизатора. В отливках выглядят они неправильно и не подходят по размерам. Два обрезка толстого полистирола клеятся внахлест модельным клеем и доводятся напильником. При этом важно обеспечить ровный стык с консолями стабилизатора. Поскольку было решено все управляющие органы показывать немного отклоненными, пришлось стабилизаторы снабдить осями из сталистой проволоки. Важно обеспечить им ответные отверстия под правильным углом для точной установки. В фюзеляже, над шарирами необходимо сделать вырезы для тяг (аналогично элеронам на крыле).
   
Рис.7а Конструкция передней ниши шасси

Рис.7а Конструкция передней ниши шасси

Рис.7б Конструкция основных ниш шасси

Рис.7б Конструкция основных ниш шасси

Рис.8 Конструкция каналов воздухозаборников

Рис.8 Конструкция каналов воздухозаборников

Рис.9а Конструкция клиньев воздухозаборников

Рис.9а Конструкция клиньев воздухозаборников

Рис.9б Воздухозаборники в сборе

Рис.9б Воздухозаборники в сборе

Рис.9в Внутренняя часть каналов воздухозаборников

Рис.9в Внутренняя часть каналов воздухозаборников

Рис.10 Доводка днища фюзеляжа

Рис.10 Доводка днища фюзеляжа

Рис.11 АФА

Рис.11 АФА

А вместо сердца – пламенный мотор
   Настольная модель, конечно, не имеет двигателя. Но в реальности он есть, а значит, неизбежно виден через воздухозаборники и выходные сопла. Можно, без сомнения, заткнуть все это красными заглушками, изобразив машину на стоянке. Но поддавшись искушению, нетрудно потерять весь шарм модели-копии. В реальности, МиГ-25 имеет очень мощный турбореактивный двигатель, который на больших высотах разгоняет самолет до скорости, почти в три раза больше звуковой. На этой скорости, его конструкция работает почти по прямоточной схеме. Позабыть про Р-15 означало сделку с совестью, а значит – предстояла новая работа. Целесообразнее всего начать ее с сопла.
    Эжекторные сопла на Foxbat`ах состоят из внутренних и внешних створок. Между ними в жизни пропускается холодный воздух, отбираемый из воздухозаборника, отсюда и большой просвет, дающий характерный «зев» на фотографиях. Особенность разведывательных модификаций в том, что юбки внешних створок чуть длиннее, чем на перехватчиках, и позади имеют небольшие выступающие лепестки. К несчастью, никаких аксессуаров для МиГ-25, модельная промышленность не выпускает, а в наборе Хасегавы сопла выполнены слишком примитивно. Остается лишь «химичить» собственную разработку. За основу было решено использовать отрез титановой фольги. Довольно странный материал: при толщине фольги от шоколадки, обладает жесткостью, подобной бритвенному лезвию. Работать с ним довольно трудно. При изгибе под углом 180˚, деталь ломается; при разрезании тупится инструмент; «Супермомент» при склейке держит плохо и со временем, детали распадаются. Однако, есть весомый аргумент использования титана в стендовых моделях: отжиг на огне дает ему неповторимые оттенки побежалости от золотого до пурпурно-синего, и все это без применения краски, без искринок серебрянки и фальшивой тонировки. Это преимущество и предопределило выбор материала для сопла МиГ-25. Разрезанный на лепестки, титан был согнут, обработан надфилем для получения острых «язычков», которые и послужили основной поверхностью для склейки. В качестве каркаса применялись кольца, скрученные из «сыростирола» по шаблонам (рис. 13).
    Внутренняя часть сопла по цвету отличается (на всех имеющихся фото – едкого зелено-желтого оттенка), и дорогостоящий титан здесь не поможет. Вся начинка также набрана из лепестков вокруг полистирольного каркаса, а затем задута в соответствующий цвет. Такой же цвет имеют концентрические кольца рассекателей, которые видны на фото в глубине. В отсутствие травленки изготовить их довольно трудно. Автор испытал немало способов, но результат получен лишь одним. На алюминиевой жести, циркулем, продавливается окружность нужного диаметра. Всю внутренняя часть ее необходимо удалить и обработать шкуркой. Маленькими ножничками вырезается кольцо, имеющее характерный V-образный профиль. В каждом двигателе три таких кольца. Между собой они скрепляются полосками «сыростирола» циакрином на станке из пластилина (рис. 14). Готовая конструкция вставляется в цилиндр (трубочка из тонкого полистирола, внутрь которой клеится гофрированная фольга). Закрытая с торца крыльчатками, такая гильза служит имитацией для двигателя на модели. До ее покраски, все детали лучше содержать в сохранности.
   
Рис.12 Задний срез фюзеляжа до установки сопел двигателей

Рис.12 Задний срез фюзеляжа до установки сопел двигателей

Рис.13а Детали имитации двигателя

Рис.13а Детали имитации двигателя

Рис.13б Конструкция сопла двигателя

Рис.13б Конструкция сопла двигателя

Рис.14 Подготовка деталей форсажных камер

Рис.14 Подготовка деталей форсажных камер

Ликер шасси
   Пожалуй, слишком мало моделистов уделяет должное внимание шасси на самолетах. Между тем, над их деталями в реальности ломают голову десятки инженеров и конструкторов. Достаточно сказать, что на Foxbat`е, основные стойки принимают вес почти 17 тонн на каждую, не говоря о силах, возникающих в момент посадки. Кинематика шасси МиГ-25 довольно необычная и чтобы сымитировать ее, пришлось порядком потрудиться. Говорить об установке примитивных палок из набора, на пластмассовых пеньках, здесь было бы смешно. Все три опоры на модели выполнены составными из фрагментов литника, фольги и оргстекла при максимальном соответствии деталей чертежам.
    И если носовая стойка не доставила проблем (точеная деталь из литника, дополненная вилкой из него же), то над основными, было пролито немало пота. Вес модели более 100 грамм, поэтому необходим разумный компромисс между копийностью и прочностью. Рычажная часть стоек выточена из довольно толстых литников, к которым клеились косые оси с боковым подкосом. Вилки вырезаны целиком из оргстекла едиными деталями (работать им придется на излом, а значит, нужно исходить из прочности). Необходимо помнить, что в реальности у них имеется развал (который автор подбирал на глаз), а угол установки задает наклон машины на стоянке (+2.5 градуса в нейтральном положении) в зависимости от обжатия амортизатора. Для связи между несоосными деталями, имеются несимметричные колена крайне сложной формы. Упрощать их не хотелось, но вопросы прочности диктуют жесткие условия. Пришлось и здесь воспользоваться оргстеклом и бормашиной (выбрать мелкие канавки можно с помощью обломка тонкого сверла). Все сочленения прочнее делать на штифтах из тонкой проволоки (рис. 15), предварительно скрепив детали подходящим клеем. Бандажи и хомуты на круглых заготовках наворачиваются полосками фольги, а кожаные сальники амортизаторов нетрудно вылепить шпаклевкой. Ставить основные стойки лучше до покраски также на штифты, продетые наискосок сквозь стенки фюзеляжа, ибо замаскировать их на окрашенной модели будет очень тяжело.
   Работа над шасси для современных самолетов требует ответственности и определенных навыков, которые, однако, окупаются сполна. Как думается автору, детально воспроизведенная конструкция амортизаторов, гидравлики и кинематики посадочных устройств, дает модели свой неповторимый шик. В представленном примере, на шасси ушло порядка двух-трех сотен составляющих деталей, но жалеть об этом вряд ли стоит.
   Напоследок, створки ниш нарезаны из тонкой алюминиевой жести, согнуты (где нужно) и подкреплены накладками из листового пластика внутри. Для створок основных шасси, на тыльной стороне, скребком и бормашиной имитировался силовой набор. Щиток-дефлектор носовых колес был выдавлен из той же жести согнутыми пополам гвоздями.
   
Рис.15а Основная стойка шасси

Рис.15а Основная стойка шасси

Рис.15б Носовая стойка шасси

Рис.15б Носовая стойка шасси

Рис.15в Основное шасси в сборе

Рис.15в Основное шасси в сборе

Всяк портной на свой покрой
   Когда пришел момент для нанесения расшивки, внешний крой модели был почти совсем утрачен, так что удалять его специально не пришлось. Осталось только поблагодарить японцев за такой подарок. Будь расшивка внутренней, дела пошли бы хуже.
    Технику раскроя моделисты применяют разную, в зависимости от конкретных предпочтений. В данном случае, использовались иглы разной остроты, точенные из полотна ножовки резаки, и самодельные лекала. Состоятельные мастера, конечно, могут заказать набор таких приспособлений у маститых фирм-производителей и чувствовать себя на высоте. Имеются сомнения, однако, что на каждый случай жизни можно подобрать готовый инструмент. Поэтому, приходиться порой самостоятельно готовить принадлежности для творческой работы (рис.16).
    Крой удобнее начать от плоскостей, где более всего прямых отрезков (можно наносить их по обратной стороне ножовочного полотна), удобных для работы резаком. Переходя на фюзеляж, приходится быть осторожнее. Стеклянный нос таит опасность: даже острым резаком необходимо многократно проходить одну и ту же линию, чтобы добиться четкости. Малейший сдвиг шаблона и придется испытать все прелести шпаклевки по стеклу. Вторая сложность заключалась в соблюдении соосности и параллельности криволинейных линий по обеим сторонам модели (пару раз пришлось-таки заделывать неверно процарапанные борозды). А пресловутый Revell крайне неохотно прилипает к оргстеклу.
    Еще одним бичом при нарезании расшивки оказалась разница фактуры пластика модели, самодельных элементов и шпаклеванных участков. Столь любимый моделистами «сыростирол» под действием иглы продавливается и оставляет вмятины, а резаком его легко порвать. Шпаклевка крошится и отстает кусками, а металл и вовсе невозможно расчертить. Такой обратной стороны медали трудно ожидать, когда модель наполовину самодельная. Уже в конце работы наилучшим образом себя продемонстрировала старая шпаклевка (литники, дихлорэтан и порция зубного порошка), почти забытая в эпохе FROG и AIRFIX. Похоже, это лучший материал для заполнения обширных площадей, но нужно быть внимательным с усадкой.
   Прочертив все основные линии, необходимо тщательно зачистить заусенцы, удалить задиры и пройтись еще раз без нажима самым тонким резаком по всей расшивке. Продолжать необходимо до тех пор, пока раскрой не станет четким, однородным, но не грубым. Линии должны быть максимально тонкими, имея острые края. Похожим образом, используя шаблоны из металла и иглу, МиГ получил все многочисленные съемные панели и лючки. Работа завершилась имитацией на них заклепок и винтов крепления. Однако, практика показывает, что перед покраской наносить их не имеет смысла, так как после, все равно придется «протыкать» тупой иголкой сквозь пигмент.
   
  Рис.16 Инструмент для нанесения расшивки

Рис.16 Инструмент для нанесения расшивки

 
Малярка
   Самолет окрашен красками от разных фирм. Основой стали Testors «Model Master» (серый цвет 1740 с добавлением немного белого и голубого), чья адгезия дает возможность не использовать грунтовку. Для начала, правда, вся модель как следует отмыта с мылом, высушена и протерта спиртом. Нежелательные полости (кабина, ниши, воздухозаборники), стандартным образом заткнуты поролоном. После этого, разбавленная краска наносилась аэрографом от фирмы Harder-Steenbeck. Технология покраски – творческое таинство, обряд почти магический. У каждого здесь есть свои приемы и пристрастия. От них зависит многое. За час, весьма посредственного качества модель, порой становится жемчужиной любой коллекции, а иногда полгода напряженного труда идет насмарку. Тут единственным советчиком на самом деле может быть лишь опыт…
   К сожалению, эмали Testors обладают недостатками. Их цвет при высыхании светлеет, а поверхность может покрываться «манкой» при покраске аэрографом, растрескиваться или оплывать. Подобные явления довольно трудно предсказать – они зависят и от растворителя и от давления и от конкретной краски. Видимо, летучий нитрорастворитель (автор пользует 647-ой) не лучшим образом взаимодействует с эмалью. При задувке, самолет покрылся серой пылью, шелушившейся и прилипавшей к пальцам после высыхания. Конечно, можно было смыть и повторить еще раз всю покраску. Но эксперименты дали новое решение. Вся осыпавшаяся пыль была удалена фланелью, а модель зачищена нулевкой. После этого из аэрографа задут повторно тонкий слой все той же жидко разведенной краски, окончательно убравший все изъяны. Общий слой остался тонким, не залив расшивку; пятен или перемен оттенков не произошло. На этом же этапе, самолет слегка тонировался аэрографом (по маскам, и без них), немного выделяя кое-где панели, люки и отдельные места различными оттенками от основного цвета. Дело это творческое. Главное здесь – не переборщить, стараясь тщательно сверяться с фотографиями.
   Антибликовая полоса перед кабиной (черная Tamiya) задувалась аэрографом по маскам. Лучше всех здесь подошел малярный скотч. С его же помощью, отсеки двигателей снизу (от кормы до середины центроплана) красились в оттенок, смешанный из базового и металлика Акан («Титан»). Конкретный цвет подобран «на глазок», поскольку на реальных самолетах, он бывает разный. Некоторые и вовсе однотонные. Поэтому, как компромисс, капоты двигателей лишь слегка затемнены стальным оттенком, с выделением вдоль контура полупрозрачным черным. Так же выделены жаропрочные панели двигателей, предварительно задутые «Титаном». Радиопрозрачные детали – темно-серые, окрашены последними, обычной нитрокраской (рис.17). Перед каждым новым слоем, лучше дать как следует схватиться предыдущим. Автор проводил покраску в выходные дни, что оставляло целую неделю на просушку.
   К выбору декали лучше подходить с известной осторожностью. Не очень здорово, когда опознавательные знаки выступают над обшивкой, закрывают крой или имеют сдвиг цветов. О прочности и долговечности переводных изображений многое уже написано. Учитывая горький опыт, проверять декаль желательно, не подвергая риску плод своих трудов. По счастью, фирма Бегемот пришла на помощь моделистам и избавила поклонников Foxbat`а от былых хлопот. Однако, родина саке и самураев, видимо, решила тоже не отстать. Опробовав фрагмент декали Хасегавы, был получен неожиданно хороший результат. И так как замысел не предусматривал разнообразия, «родные» номера и звезды были тут же переведены на самолет. Места их нанесения заранее покрыты нитролаком, чтобы компенсировать шероховатость краски. Тонкая подложка быстро растворилась от прикосновений ватно-спиртовым тампоном, четко оседая в углубления расшивки.
   Бегемот в своей декали дал большой набор служебных надписей («технички»). Но возникли обоснованные подозрения об эффективности их применения в столь маленьком масштабе. Следуя опробованной технологии, с использованием гелиевых ручек голубого, красного и черного цветов, «техничка» в соответствии со схемой Бегемота, прорисована вручную. Тонкими касаниями намечаются слова и строчки каждой надписи, затем, после хорошей сушки, острием иглы, они ровняются с одновременной имитацией разрывов букв. При некотором опыте, довольно просто воссоздать иллюзию реальных трафаретов, кое-как задутых по шаблонам в ТЭЧ. При этом полностью отсутствуют проблемы с серебрением подложки, подозрительной контрастностью цветов и муторными поисками нужного кусочка крошечной декали. Минусом является естественная нечитаемость подобных надписей. Но в семьдесят втором масштабе, думается, это и не обязательно.
   Не отклоняясь от традиции, хотелось воссоздать в модели образ строевой машины. Рядовой, ничем не выделяющийся ветеран, покрытый многочисленными отпечатками всех тягот и лишений долгой службы. В жизни самолеты не бывают чистыми. Не должен был таким остаться и уменьшенный собрат. Добиться нужного эффекта помогает тонировка. Масляные краски, жидко разведенные на скипидаре или Уайт-спирите, позволяют относительно несложно сымитировать как грязь, так и износ. Желательно, конечно, тонировку проводить по глянцевой поверхности, иначе Уайт-спирит распространяется по краске, впитываясь, словно в губку. Автор, впрочем, сэкономил время и прозрачный лак. В отличие от Уайт-спирита, скипидар не так текуч. Он быстро расползается вдоль кроя и не подъедает краску, а излишки можно без труда стереть кусочком ваты. Правда, скипидар гораздо дольше сохнет. Краски применялись из художественных: «марс коричневый» и «сажа газовая» в разной консистенции. Коричневые, в основном, использовались для создания подтеков и следов эксплуатации гидравлики. Грязь выделена черными цветами. Кое-что пришлось отдельно проливать гуашью на воде.
   В конце, модель задута лаком Revell, чтобы защитить покрытие и скрыть неравномерный блеск. Капоты двигателей с жаропрочными экранами слегка опылены прозрачным нитролаком для создания эффекта глянцевой поверхности металла. Нужно быть внимательным впоследствии и не хвататься жирными руками за модель – пот быстро разъедает лаки, оставляя трудно выводимые следы.
   
Подъем
   Доводка самолета заключалась в сборке всех оставшихся деталей с установкой по местам. Во-первых, ниши шасси получили всю начинку (многочисленные патрубки, редукторы, замки и шар-баллоны), внутренности акцентированы черной тонировкой. Во-вторых, приклеены оставшиеся элементы стоек (вилки, тяги и подкосы), произведена примерка к ним колес. При этом важно разместить модель на чем-то ровном и проверить перекос. Поскольку, все детали самодельные, у автора возникли сложности с подгонкой правильного положения амортизаторов шасси. МиГ-25 сначала получился слишком низким, будто севшим на корму. Чуть позже, изучив внимательно имевшиеся фото, сделан вывод о несоответствии наклона вилок основных колес. Пришлось ломать шасси и повторить подгонку. Кстати, высота машины в чертежах АиВ дана неверно. Так, согласно [7], при не обжатой стойке, высота МиГ-25РБ до кончика киля 6 метров (83.3 мм в масштабе), на рисунке же, с обжатой получается 6.29 метра (87мм в масштабе). Руководствоваться лучше фотографиями, где довольно четко видно, что в нормальном состоянии, проекция подкилевого гребня совпадает с центром основного колеса.
   Поставив самолет «на ноги», можно было водрузить на место откидную секцию стекла кабины. Перед этим, правда, с тыльной части к ней подклеен переплет полосками полистирола минимальной толщины, который выкрашен под изумрудный интерьер кабины. Контуры ее проема обрамлялись тонким литником для имитации герметизирующей трубки (маркером окрашен в черный цвет). На многих снимках, виден розоватый кант по переплету фонаря на строевых МиГ-25. При этом выяснено, что такой герметик наносился непосредственно в полках на самолеты, иногда на весь фонарь, а иногда – частями. Воспроизвести его возможно также гелиевой ручкой. Только цвет необходим т.н. «фруктовый» - соответствующий инструмент легко найти в больших универмагах. Наносить необходимо тонко, следуя границам крашенного переплета. К счастью, гелиевые чернила схватываются не сразу и не впитываются в структуру краски. Все неровности придирчиво выводятся заточенными спичками. Конечно, в жизни цвет герметика не так контрастен, но правдоподобнее оттенков в канцтоварах не нашлось, а все другие технологии куда сложнее и рискованнее. Потому, вначале, планы предусматривали кант лишь на подвижной части фонаря. Но там, где нет герметика, на фото выявились металлические ободки вдоль заводского переплета, воссоздать которые еще проблематичнее. Пришлось собраться с силами и нанести «герметик» также и на козырек. Чернила сохнут очень долго, так что бдительность терять не стоит – нежный кант легко испортить по неосторожности.
   Под занавес, приклеены закрылки, элероны (максимальный угол отклонения их 25.0˚, что на стоянке вряд ли достигается), рули. Четыре маленькие фотобомбы выточены из кусочков оргстекла. Стабилизаторы – наборные из тонкого «сыростирола». Обечайки воздухозаборников (т.н. «губы») на земле имеют угол -20˚, и также клеились отдельно. Штанга ПВД - из игл от шприца.
   Финалом стала сборка двигателей. Их «невидимые» части выкрашены черным, дабы не отсвечивать снаружи. Первым делом, к фюзеляжу на «момент» приклеивались внешние, титановые юбки створок. После высыхания, по принципу матрешки в них вставлялись внутренние части. Кстати, в жизни, геометрия их может быть различной и зависит от работы двигателя (3 различных положения) [7]. Но на земле, сопло фиксируется в положении III, когда сечение открыто максимально. Стало быть, зазоры между створками должны быть наиболее широкими. Последними в отверстия вставляются окрашенные гильзы двигателей – трубки с имитацией турбин в торцах и рассекателями пламени в форсажных камерах.
   Оставшиеся мелкие антенны, датчики углов атаки и стекатели статического электричества из жести, проволоки и фольги, приклеивались циакрином в тонкие отверстия, насверленные цанговым зажимом. Чтобы избежать опасных повреждений при осмотрах и перемещении, МиГ-25 поставлен на подставку, изготовленную из фанеры, штапиков и бархатной бумаги.
   
Вместо эпилога
   Так закончилась работа над моделью самолета, некогда «пустившего ежа в штаны» всем скептикам на Западе. И хоть ему не удалось побить рекорд «Дрозда» по высоте и скорости, советская конструкторская школа создала машину – спутника эпохи на десятилетия вперед. И до сих пор, разведчики МиГ-25, испытанные в войнах и конфликтах, все еще стоят в строю непобежденными солдатами. Приходится лишь сожалеть, что столь выносливые ветераны незаслуженно обделены вниманием людей, чей мирный сон они хранили столько лет.
    Касательно модели, можно заключить, что к нынешнему времени, набор от Хасегавы устарел, и вряд ли соответствует своей цене. Альтернатива, к сожалению, на рынке появилась слишком поздно, и для автора достоинства ее пока остались неизвестными. Поэтому, пришлось пройти нелегкий путь, чтобы добраться до заветной цели, но в итоге, маленький МиГ-25 украсил, все-таки, домашнюю коллекцию. Достоинства и недостатки, несомненно, подлежат анализу и конструктивной критике в надежде быть учтенными впоследствии в других проектах. Так или иначе, при работе над моделью был накоплен ценный опыт, поднято немало интересных материалов и открыто много ярких фактов из истории реальных прототипов. Все это, как представляется, и есть тот главный результат, который заставляет моделистов многих поколений двигаться вперед.
   
   1. http://airbase.ru/hangar/russia/mikoyan/mig/25/
   2. «Самые скоростные истребители МиГ-25 и МиГ-31», В.Ильин, АСТ 2002
   3. http://www.aviation.orc.ru/mig/mig-25.htm, Эл. копия п. 4
   4. «МиГ-25 и модификации», Г. Дмитриев, С. Серегин, С. Попсуевич, АРХИВ-ПРЕСС, Киев, 1995 год.
   5. Гордон Е. «Стальная птица»// Авиация и время 2004 №5
   6. Котлобовский А. «Через годы, через расстояния»// Авиация и время 2004 №5
   7. «Практическая аэродинамика самолета МиГ-25РБ», под общей редакцией Силина А.Н., Военное издательство Министерства Обороны СССР., Москва 1978
   8. http://scalemodels.ru/news/173.html
   9. «Авиамоделирование». О.Гаевский., изд-во «Патриот»., 1990
   10. http://www.ejectionsite.com
   11. http://www.flightgear.dk/index.htm
   

Д.Стерлигов