САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
опубликовано 2005-11-16
другие работы автора  |  обсуждение  
TBM-3 Avenger
Hasegawa 1:72
Максим Гуменюк
aka МАХ
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
ЭВЕНДЖЕР в 72-ом,
и несколько лирических отступлений.
   Пересказывать историю создания и применения Эвенджера – дело не благодарное. Об этом самолете написано очень много. От себя могу сказать только одно – достойный самолет, созданный в нужное время и под конкретные задачи. Поэтому перейдем сразу к постройке модели.
   Мне, очень давно, хотелось построить хорошую конверсию этого самолета. Благо всевозможных доп. наборов для этого предостаточно.
   Начну с перечисления использованной литературы и дополнительных наборов аксессуаров.
   Литература:
   1. Walk Around № 25 «TBFTBM Avenger», Squadron signal publications.
   2. Monografie lotnicze № 80, 81 «Grumman Eastern TBFTBM Avenger», AJ Press.
   3. REPLIC № 64 (декабрь 1996г.)
    4. Серия «Война в воздухе» № 98, 99 Grumman AVENGER;
    5. Видео кассета «ЭВЕНДЖЕР» серия «Крылья над морем», студия «Крылья России».
   А также различные фотоматериалы из интернета и подборка ксерокопий всевозможных изданий по данной теме.
   
  И это, далеко не все материалы, которые были использованы для постройки модели.

И это, далеко не все материалы, которые были использованы для постройки модели.

 
   Модель и аксессуары:
   1. Модель HASEGAWA 51334 kit № AP34 «TBM-3 AVENGER»
   2. AIRES № 7007 «TBFTBM-1C AVENGER» (смола и “травленка” деталей двигателя, отсека вооружения и интерьера кабины)
   3. KMC (Kendall Model Company) № 72-7008 «TBF-1 AVENGER Wing Fold» (смола и “травленка” деталей и механизма складывания крыла)
   4. EDUARD № 73 252 «TBM-3 AVENGER» (“травленка”, интерьер кабины и детали планера)
   5. EDUARD № 72 441 «TBM-3 AVENGER landing flaps» (“травленка”, закрылки)
   6. CMK № F72040 «US NAVY Mechanics and Pilot WW 2» (смола, два механика и пилот)
   7. CMK № F72115 «US NAVY Pilots WW 2» (смола, три пилота)
   8. Pavla Models «TBM AVENGER» (вакуумный фонарь кабины)
   9. Деколь «ТРАВЕРС»
   10. Резиновые колеса «ЭКИПАЖ»
   11. НеОмега, набор деталей ниш шасси, смола
   
   Лирическое отступление № 1
   Некоторые коллеги моделисты прочтя такой список, могут заявить: «Богатенький московский дядя будет нас учить строить самолеты. Да будь у нас такие возможности, мы бы тогда показали всем…» Ну и так далее.
   Сразу заявляю, что, во-перовых далеко не богатенький, а возможности сегодня (с приходом интернета) почти у всех равные. Заказать можно что угодно. Нужны, лишь, время и желание. А, что касается цены вопроса (в прямом смысле), то предлагаю всем желающим разделить примерную стоимость всех перечисленных аксессуаров на время, прошедшее с 1996г., когда была приобретена модель. Уверяю Вас, что получится цифра гораздо меньшая, чем тратится, например, на сигареты в неделю (Курение опасно для Вашего здоровья!). И не надо спешить с постройкой модели. Она должна, как хорошее вино – полежать определенное время. Да и всякие наборчики и хорошая литература появляются, как правило, не с выходом модели, а по прошествии времени.
   
   Работу я начал с того, что проверил основные размеры деталей модели, вложив их в чертежи. С размахом крыла и оперения – никаких проблем. Все очень точно, аккуратно и красиво. А вот с длинной фюзеляжа получилась какая-то катавасия. Он оказался короче на 4,5 мм. Причем короче не в каком то конкретном месте, а по всей длине. Чуть-чуть в капоте, чуть-чуть в центроплане и чуть больше в хвостовой части. ( Вот тебе и HASEGAWA) По началу я не придал этому большого значения. Не любитель я ловить блох. Это аукнулось позже.
   Набор фирмы AIRES предлагает детали для конверсии ТВМ-1С, а мне хотелось сделать трешку. Пришлось покопаться в тех. описании той и другой модификации и понять в деталях, чем они отличаются. После этого стало понятно, какие детали можно использовать, а какие нет.
    Две детали из набора AIRES вызвали удивление. Это оборонительная пулеметная турель и задняя (наклонная) стенка бомбоотсека. Турель выполнена в виде бочки, что совсем не правильно. На самом деле эта конструкция очень ажурная. Пришлось с помощью микропилки, скальпеля и надфилей разной формы отсечь все ненужное, придав турели благообразный вид. Задняя стенка бомбоотсека выполнена в виде фототравления. На оригинале там находится достаточно большое прямоугольное окно, через которое, собственно, и происходит прицеливание при торпедометании. AIRES это окно только наметил. С помощью сверл и надфилей эту проблему удалось решить.
   
  Турель после покраски.

Турель после покраски.

Вот, такой у меня получился R-2600-20.

Вот, такой у меня получился R-2600-20.

 
    Со сборкой двигателя проблем не возникло, все согласно инструкции. Картер покрашен серой краской MODEL MASTER № 1721Е, цилиндры – MODEL MASTER № 1404 титан, головки цилиндров – черные. По всем поверхностям прошелся сухой кистью с серебрянкой. Толкатели клапанов сделал из стальной проволоки. Выхлопной коллектор согнут из медной проволоки (дается в наборе, только мало).
    С кабиной экипажа все просто. Принципиально ТВМ-1С и ТВМ-3 отличаются только приборной доской, а она то прекрасно исполнена в наборе EDUARD № 73 252, в виде крашенной травленки. Привязные ремни (тоже уже покрашенные) взяты из этого же набора EDUARD.
  "Железо" от Эдуарда очень достойное.

"Железо" от Эдуарда очень достойное.

Так выглядит Эвенджер изнутри перед покраской.

Так выглядит Эвенджер изнутри перед покраской.

 
   Особую сложность вызвало отпиливание технологического “мусора” от деталей пола кабины и отсека вооружения (литье из полиуретановой смолы вещь достаточно хрупкая, мелкие элементы легко ломаются).
   После предварительной подгонки всех элементов кабины выяснилось, что предложенной AIRES схемой сборки воспользоваться не удастся. Пришлось несколько изменить порядок сборки кабины. Боковины приклеивать не к полу кабины, а приклеить их к половинкам фюзеляжа. Отсек вооружения на свое место встал тоже не с первого раза. Даже после тщательной подгонки и припилке остались небольшие щели, которые пришлось заделывать уже на собранном фюзеляже.
   
   Лирическое отступление №2
   Некоторые коллеги моделисты убеждены, что все дополнительные наборы для моделей – это наборы для ленивых. Позвольте с этим не согласиться! Все эти коробочки, пакетики и прочее с маленькими детальками и железочками несомненно облегчают жизнь моделиста, добавляют реализма и копийности нашим моделям, а под час и исправляют ошибки, допущенные в модели. Но работать с этими наборами очень не просто. Иногда бывает настолько трудно установить какую-либо эпоксидную деталь на свое место, что возникает мысль – Уж, лучше все самому сделать, с нуля. Но и самому не всегда удается воспроизвести нужную деталь так, как хотелось бы. А еще работа с «железом» и «смолой» требует определенных навыков работы и с материалом и с инструментом.
   После сборки и подгонки деталей интерьера переходим к фюзеляжу. Первым делом, с помощью микро пилки, тонкого скальпеля (или резака) и сверл вырезаем дверь кабины бомбардира, панели капотов двигателя и створки перепуска (тоже на капоте). Детали капота из набора AIRES можно сразу отложить в сторону, поскольку делать я собирался не ТВМ-1С, а ТВМ-3. Съемные панели капотов необходимо выпиливать с особой осторожностью. В противном случае, в последствии, их пришлось бы изготавливать из тонкой жести или гнуть из пластика, а сделать это абсолютно точно (детали имеют двойную кривизну) вряд ли бы удалось.
   С внутренней стороны фюзеляжа, вокруг входной двери, необходимо уменьшить толщину пластика для соблюдения масштабности.
   Затем, я вклеил бортовые иллюминаторы и зашпаклевал, с внутренней стороны щели вокруг них. После высыхания шпаклевки внутренняя поверхность фюзеляжа была вышкурена и окна отполированы. Сделать это необходимо, поскольку внутренний интерьер будет виден через открытую дверь и щели вокруг окон недопустимы. Затем аккуратно закрываем иллюминаторы масками с внутренней стороны (я использую для этого обыкновенный канцелярский скотч, только желательно от известной фирмы-производителя). Теперь нарезаем тонкие полоски полистирола (шириной 0,8 – 1 мм, толщиной 0,5мм) и с внутренней поверхности фюзеляжа приклеиваем их, имитируя внутренний силовой набор – шпангоуты и стрингеры. При этом, не забывая сверяться с чертежами и фото, чтобы было похоже на правду хотя бы в первом приближении (масштаб и размер двери, через которую все это будет видно, допускают такую вольность). Из полосок полистирола 1х0,8мм делаем силовой набор капота двигателя, приклеивая их в торец с таким расчетом, чтобы в последствии выпиленные и уменьшенные по толщине c внутренней стороны (до 0,5мм) панели капота легли на свои места заподлицо, без ступенек. Этот этап сборки самый продолжительный и кропотливый. Необходимо все тщательно подогнать и примерить. Иначе, после покраски всех деталей интерьера, что-либо переделывать и подгонять будет очень проблематично.
   Когда все было готово к окончательной сборке фюзеляжа, я решил проверить, как будет смотреться модель со сложенным крылом. Собрал фюзеляж (без клея, на сухую), приладил оперение и корневую часть крыла (из набора КМС). Вот тут то и выяснилось, что консоль крыла, в сложенном положении, упирается в горизонтальное оперение. Да еще как упирается! Вот они, пропавшие 4,5мм длинны фюзеляжа.
   У настоящего ЭВЕНДЖЕРА, когда крыло сложено, между горизонтальным оперением и законцовкой крыла есть зазор. Судя по фотографиям 10-12см, что в переводе в 72-ой масштаб – 1,5мм. Пришлось срочно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Собственно выход был один – сделать вставку в фюзеляже между задней кромкой крыла и горизонтальным оперением. Оптимальным местом, где можно было безболезненно разрезать фюзеляж, оказался шпангоут, отделяющий кабину бомбардира от хвостового отсека. Снаружи, это как раз последняя вертикальная линия расшивки между нижней пулеметной точкой и нишей хвостового колеса. Сказано – сделано. Микропилкой отрезаем точно по линии расшивки две половинки хвостовой части фюзеляжа. Теперь это отдельная деталь модели и ее можно отложить, пока, в сторону.
   
   
   И так, все готово. Можно красить. Первым делом грунтуем все подготовленные детали и внутреннюю поверхность фюзеляжа. Я, для этого использую настоящую авиационную грунтовку ФЛ-086 (ядовито-желтого цвета), предварительно разбавленную 646-м растворителем под аэрограф. Все внутренности у ЭВЕНДЖЕРА были покрашены зеленой краской (грунтовкой). Краска MODEL MASTER №1734Е “GRIN ZINC CHROMATE” не похожа на оригинал – слишком яркая. Пришлось ее смешать с MODEL MASTER №1711Е “OLIVE DRAB” в пропорции 50/50 и разбавить 646-м растворителем под аэрограф. Получилось то, что надо. Задуваем все внутренние поверхности и подготовленные детали интерьера (пол и детали кабины, пулеметная турель, противопожарная перегородка двигателя и кресла пилотов) полученной краской и даем просохнуть пару часов. Вот теперь начинается настоящий творческий процесс. Необходимо раскрасить все приборы, механизмы, шланги, проводку и т.д. согласно оригиналу. В этом мне очень помогла книжка Walk Around № 25 «TBFTBM Avenger», Squadron signal publications, изобилующая отличными цветными фотографиями всего внутреннего убранства ЭВЕНДЖЕРА. Все это хозяйство красилось кистью. Что-то эмалями MODEL MASTER, что-то нитрой. При этом надо учитывать один факт, что фирменные эмали по нитре ложатся отлично, а нитра по фирменным эмалям – плоховато. Нитра может вызвавть сворачивание лежащей под ней краски. Одним мазком кисти можно испортить всю предыдущую работу. Тут все зависит от консистенции нитры, от опыта и твердости руки.
Кабина экипажа после покраски.

Кабина экипажа после покраски.

Кабина экипажа после покраски.

Кабина экипажа после покраски.

Кресло пилота.

Кресло пилота.

Противопожаная перегородка с баком для масла.

Противопожаная перегородка с баком для масла.

   По завершении “художественной росписи” по всем поверхностям, я прошелся сухой кистью с серебрянкой. Это необходимо сделать, чтобы подчеркнуть рельеф, высветлить грани. Можно было воспользоваться еще и черной смывкой, но поскольку смоляной интерьер и так достаточно рельефный, то можно обойтись только сухой кистью. Затем задуваем весь интерьер лаком. Я использовал для этого лак MODEL MASTER №1469 Sealer For Metalizer. Лак уберет слишком матовую фактуру базового зеленого цвета, придав кабине реализма. Теперь остается аккуратно приклеить на «СУПЕР МОМЕНТ» передние панели радиостанции и недостающие приборы, взятые из набора EDUARD № 73 252 «TBM-3 AVENGER» следуя инструкции (эти детали покрашены уже в железе). Так же, надо не забыть снять маски из скотча с иллюминаторов.
Кабина экипажа после установки в фюзеляж.
   Окончательная сборка фюзеляжа вызвала затруднения в двух местах. Первое – это приборная доска. Ну, ни как не хотела вставать на свое место. Сама приборная доска состоит из трех деталей, плюс педали. Пришлось очень аккуратно, чтобы не повредить уже покрашенную и собранную доску, подпиливать ее надфилем, а педали устанавливать уже потом. Второе затруднение – мотор. Все норовил встать с перекосом. После всех ухищрений пришлось просто подточить головки цилиндров с правой стороны мотора. С этой стороны мотор не раскопотировался и видно ничего не будет. Но даже после такого варварства мотор встал на свое место под небольшим, почти не заметным, углом (буквально 0,8-1 градус влево). Этот перекос пришлось нивелировать просверливанием отверстия под ось винта под тем же углом в другую сторону. В итоге, в окончательном виде, на модели не заметно никаких перекосов винтомоторной группы. Мотораму, я решил установить на последнем этапе сборки, благо достаточно большие пространства открытого замотрного отсека это позволяют.
   Пока фюзеляж окончательно сох, я занялся отпиленной хвостовой частью. Главная ошибка производителя здесь – это ниша хвостового колеса. На настоящем ЭВЕНДЖЕРЕ в этом месте нет никаких колодцев и «потолка» ниши. Сквозь проем ниши видно только силовой шпангоут, к которому, собственно, и крепится сама опора шасси (снизу) и амортизатор (он же гидроцилиндр уборки – выпуска колеса) в верхней точке шпангоута. Все это хорошо видно на чертежах бокового разреза самолета в книжке Monografie lotnicze № 80, 81 «Grumman Eastern TBFTBM Avenger», AJ Press. Следовательно, нужно убрать все лишнее, что придумала в этом месте HASEGAWA. После операции удаления, вышкуриваем внутреннюю поверхность. Так же, с помощью тонких полосок полистирола, здесь можно воспроизвести внутренний силовой набор. Но, честно говоря, его будет практически не видно. Красим все внутренности хвостового отсека в зеленый цвет – цвет интерьера и склеиваем половинки.
   Вставку в фюзеляж я, решил делать не из цельного куска пластика толщиной 4,5мм, а из переклейки тонкого листового полистирола (0,3мм – 0,6мм). Это сделано по двум причинам. Первое – это легче подобрать нужную толщину проставки, а второе – в дальнейшем будет проще обрабатывать.
   На листе “сыростирола” намечаем контур шпангоута с припуском 1-2мм и повторяем эту операцию несколько раз. Вырезаем заготовки маникюрными ножницами и склеиваим их, соблюдая соосность. Полученный бутерброд надо положить между двух стекол и чуть-чуть прижать. Сохнуть это будет не менее суток. А лучше двух.
   
Хорошо видны места, где пришлось удлинить фюзеляж (белый пластик).
   После полного высыхания приклеиваем вставку между фюзеляжем и хвостовой частью, предварительно покрасив ее в цвет интерьера. При этой операции необходимо строго соблюдать соосность деталей. В противном случае, хвост может перекосить и особой красоты модели это не добавит. Поскольку хвостовая часть фюзеляжа достаточно нагруженная часть модели, то место вклейки необходимо просушить как минимум двое суток. Это необходимо для полной полимилиризации полистирола, “расплавленного” клеем. Итак, все склеено и высушено. Приступаем к обработке вставки. В этом месте фюзеляж имеет почти точно коническую форму. Тут в силу вступает школьная геометрия. Если разрезать конус вставкой, то ровный конус уже не получится. Поэтому придется пожертвовать частью расшивки на хвостовой части фюзеляжа, сточив ее в районе места склейки со вставкой. Тем самым мы придадим этому месту правильную геометрическую форму, ничуть не нарушив общую геометрию самолета. А расшивки в этом месте не так много и восстановить ее не составит особого труда. При обработке вставки с помощью надфилей и шкурки надо действовать предельно аккуратно. Поскольку площадь приклеивания не велика, то при любом чрезмерном усилии может появиться трещина. Тогда нужно воспользоваться «СУПЕР МОМЕНТом». Так же «СУПЕР МОМЕНТ» можно использовать в качестве шпаклевки, достоинством которой будет отличная адгезия, быстрое высыхание, отсутствие усадки и внутренних пузырьков, отличная последующая полировка.
   Еще одну переделку в хвостовой части нужно сделать с нижней пулеметной точкой. Ее также нужно сдвинуть на 3,5-4мм назад. Я это сделал с помощью тонких полосок полистирола (шириной 3мм), последовательно приклеивая их по контуру. Это хорошо видно на фотографиях.
   
Горизонтальное оперение.
   Как я уже писал, к геометрии горизонтального оперения (ГО) и крыла никаких претензий нет. Почти на всех фотографиях реальных ЭВЕНДЖЕРов ГО самолета, на стоянке – отклонено вверх или вниз. Я тоже решил – раз уж пилить, так и оперение надо распилить. Сказано – сделано! Отпиливаем микропилкой рули высоты и надфилем и скальпелем облагораживаем их форму. Из полистирола, толщиной 0,6мм, делаем кронштейны навески рулей и все это аккуратнейшим образом подгоняем друг к другу до приклеивания ГО к фюзеляжу. Приклеиваем оперение, а сами рули высоты оставляем на завершающий этап сборки.
Части крыла Эвенджера.
   С установкой крыла ситуация оказалась намного интересней. Американская компания KMC (Kendall Model Company) предложила очень интересный наборчик для конверсии крыла в сложенном положении. Неподвижные части консолей даются в виде эпоксидных деталей, а поворотные части консолей предлагается вырезать из штатных деталей крыла. Плюс в наборе КМС дается “железо” – силовые нервюры и механизм складывания. Еще у меня имелся замечательный набор от EDUARD № 72 441 с закрылками и травленые детали ниш шасси из набора EDUARD № 73 252. И вот это все предстояло объединить в одно целое. Как говорится – “Глаза - боятся, а руки – делают”.
Закрылки.
   Закрылки от EDUARDа мне так понравились, что не установить их, я просто не смог. Но тут всплыла еще одна небольшая проблемка. К большому сожалению, мне не удалось найти ни одной фотографии самолета со сложенным крылом и открытыми закрылками. Я перечитал все доступные технические описания ЭВЕНДЖЕРа, но и там ничего полезного, на данную тему узнать не удалось. Тогда, я пошел методом аналогии. Зная особенности гидравлических систем американских самолетов можно предположить некоторое сходство в их действии. Например, Р-51 MUSTANG. У него на стоянке, после выключения двигателя и по прошествии некоторого времени в гидросистеме падает давление и те механизмы, которые не стоят на замках отклоняются под собственным весом (основные створки шасси и закрылки). Это хорошо видно на многих фото Р-51. Такие же особенности гидравлики можно наблюдать и на современных аэропланах. Обратите внимание на Боинг – 737, например. На нем после полета, через 1-1,5 часа, с выключенными двигателями и ВСУ, опускаются предкрылки (управляемые не винтовым механизмом, а гидроцилиндром). Как только запускается мотор, и гидронасос начинает поднимать давление в системе, все встает на свои места. Так и я, предположил, что и мой ЭВЕНДЖЕР, стоял достаточно долго и в его гидросистеме отсутствует давление, и закрылки потихонечку открылись.
    Если же, кто из коллег моделистов знает точно, как работают закрылки на ЭВЕНДЖЕРе и мой вариант не совсем правильный, то в этом случае будем их (закрылки) считать условно выпущенными.
   
   Далее с крылом все достаточно просто. Необходимо только строго придерживаться инструкций KMC и EDUARD. В инструкциях все очень точно и доходчиво показано. Что, сколько и по каким линиям расшивки надо отрезать, что и в каком месте согнуть, где и под каким углом надо снять фаски. И главное, в итоге все получается предельно копийно.
  Корневая часть крыла (КМС).

Корневая часть крыла (КМС).

Силовая нервюра крыла (КМС).

Силовая нервюра крыла (КМС).

 
    На неподвижной части крыла (эпоксидная смола) необходимо выпилить хороший кусок под установку закрылка. Делать это нужно надфилем очень аккуратно (до установки силового набора), постоянно примеряя внутреннюю часть закрылка. В противном случае можно легко отломать верхнюю часть крыла (она же эпоксидная и очень хрупкая). После всех подгонок, толщина верхней обшивки над закрылком не превышала 0,5 – 0,6 мм. Так же на всех фотографиях ЭВЕНДЖЕРа со сложенным крылом хорошо видно, что оба элерона отклонены в одну сторону, чаще вверх. Это не обман зрения, все так и должно быть. Просто при складывании крыла происходит расстыковка тяг управления элеронами и они становятся абсолютно свободными, никак не связанными с ручкой управления и свободно отклоняются под собственным весом. Кстати, эта особенность почти всех палубных самолетов (не только США) периода Второй Мировой Войны. Из этого следует, что и мне надо отпилить элероны и установить их в отклоненном положении. Нет проблем. Микропилка, скальпель и надфиль - наши лучшие друзья в этом вопросе.
   
   Лирическое отступление №3
   Некоторые коллеги моделисты, по моим наблюдениям, начиная работу над какой-либо моделью самолета, частенько пропускают одну очень важную вещь. Забывают прочитать хотя бы краткое техническое описание конструкции самолета. Чертежи – хорошо, подборка фотографий – отлично, но ни там, ни там под час нельзя увидеть того, что можно прочитать в тех описании. Приведу только один пример: На одной из выставок МКСМ наблюдал такую картину. Модель Су-33 в 72-ом. Очень хорошо выполненная конверсия. Все очень грамотно и качественно сделано и покрашено. Чувствовалось, что человек потратил не мало сил и времени, чтобы построить такую модель. Но, все сильно портила одна маленькая «загогулинка». ПГО модели было отклонено вверх градусов, эдак, на 45. Впечатление от модели было испорчено. Достаточно было коллеге прочитать любое доступное по Су-33 техническое описание конструкции, и он бы понял свою ошибку. ПГО Су-33 отклоняется вверх на +3,5 градуса, а вниз на –51,5 градус. Казалось бы, мелочь, но на чертежах этого не рисуют, и на фотографиях этого особо не рассмотришь. Не надо супер точности до градуса, хотя бы приблизительно сохранить порядок цифр. И это не единственный случай. Уж поверьте.
   Если человек делает модель только для личной полки, и никто не увидит и не оценит его творений – это одно. Если же набрался смелости выставить «шедевр» на всеобщее обозрение, то будь добр, чтобы хоть крупных ляпов не было. Но это мое личное мнение. Наверное, найдется и другой взгляд на вещи.
   
   
   На месте крыльевой фары просверливаем сквозное отверстие точно по данному диаметру. С внутренней стороны половинки крыла приклеиваем фару из набора фирмы «ЭЛЬФ», чуть большего диаметра, чем просверленное отверстие. Стекло фары, в дальнейшем будем использовать штатное, из набора HASEGAWA. Но устанавливается оно только после окончательной покраски модели.
   С нижних половинок крыла срезаем ниши шасси и на их место устанавливаем ниши из набора EDUARD № 73 252. Процесс этот достаточно кропотливый, требующий постоянной примерки и подгонки травленых ниш (надо строго придерживаться инструкции). Но конечный результат стоит того. Ниши из набора EDUARD более проработаны и по фактуре и по деталировке.
    После того, как половинки складывающихся частей крыла склеены, надо сделать габаритные огни. На модели они показаны только расшивкой. Вырезаем их на законцовках крыла и приклеиваем на эти места кусочки, предварительно подогнанного по месту склейки, прозрачного полистирола. Так же, в этих кусочках прозрачного полистирола следует просверлить небольшие отверстия диаметром 0,6мм и глубиной 1мм, имитирующие лампы габаритных огней. В «лампочки» соответственно капается по капельке цветного лака (лучше цветные лаки использовать от фирмы TAMIYA, но если нет, то можно использовать цапон-лак), правый огонь – зеленый, левый – красный. Затем, когда габаритные огни окончательно приклеятся, их наружную поверхность обрабатываем надфилем и шкуркой по контуру крыла. Заключительный этап – полировка кусочком шерстяной тряпочки до полной прозрачности (так же приветствуется использование различных полировочных паст). Получилось, как на настоящем ЭВЕНДЖЕРе – прозрачный колпак габаритного огня и внутри цветная лампочка.
   
Швартовочный узел крыла.
   Поскольку крыло на модели сложено, то я решил еще сделать швартовочные узлы. На реальном ЭВЕНДЖЕРе крыло, в сложенном положении, швартуется (страхуется) стальным тросиком. Один конец которого закреплен на законцовке крыла, а второй крепится к болту с круглым ушком, который вворачивается в отверстие на передней кромке горизонтального оперения. На законцовке крыла, практически сразу за габаритным огнем, есть маленький отсек с двумя створками (створки открываются вверх и вниз) где, собственно и находится место крепления тросика. Туда же укладывают тросик после расшвартовки и закрывают створками. На крыле модели нужно вырезать места под швартовочные узлы. Кстати, расшивкой эти места на модели показаны. Створки сюда маленькие и могут легко потеряться, поэтому их лучше сделать на завершающем этапе работы.
   
   Ракетное оружие я решил не устанавливать, ограничившись только направляющими под ракеты. Для этого с деталей D1(корпус ракеты) срезаем направляющие и приклеиваем их на крыло. Антенны радара на нижнюю поверхность крыла приклеивать не стоит, поскольку на левой части крыла под антенну еще будет переводиться опознавательный знак, да и сами антенны нужно еще дорабатывать
Маски из COLOR STOP (фиолетовый цвет).
   Теперь делаем очередную подсборку модели. Приклеиваем к фюзеляжу, на «СУПЕР МОМЕНТ» неподвижные части крыла (встали на свои места просто отлично, даже лучше, чем родные крылья) и начинаем заниматься фонарем кабины. Поскольку предполагалось открыть все открывающиеся и сдвигающиеся части фонаря, то значит надо пилить остекление. Я, умышленно не воспользовался новым вакуумным фонарем от фирмы Pavla Models целиком, а решил взять из него только сдвижные части. Родной фонарь меня вполне устраивал и по прозрачности, и по толщине.
   Распиливать остекление надо предельно бережно. Точно по линиям расшивки, не допуская перекосов микропилки и случайных царапин. Выпиливание (или вырезание) сдвижных частей фонаря из “вакуума” еще более сложная задача, поскольку вакуумная деталь не имеет такой жесткости, как литая. И так, все лишнее отпилено. Устанавливаем фонарь на свое место по частям. С начало лобовую секцию, потом центральную и аккуратненько шпаклюем стык с фюзеляжем. Конструкция сдвижной части фонаря пилота не лишена оригинальности. Она разделена на две секции – правую и левую, которые перемещаются по рельсовым направляющим, расположенным на фюзеляже (с левой и правой стороны) и в верхней точке фонаря. Вот эту верхнюю направляющую и надо воспроизвести в пластике. В нашем случае это переборка из кусочка полистирола между лобовой секцией фонаря и основным остеклением. После того, как шпаклевка высохла бережно вышкуриваем стыки, не допуская повреждения собственно остекления, полируем и восстанавливаем расшивку, где это нужно.
   
   Забыл рассказать одну полезную вещь. Перед установкой фонаря на свое место, очень рекомендую натереть остекление изнутри каким – либо полирующим составом для мебели. Только не из аэрозольного баллончика, а просто жидким. И желательно, чтобы в этот состав входил пчелиный воск. Такие полироли, как правило, являются хорошими антистатиками. В последствии, если в кабине модели остался мусор (пыль, стружка и т.д.), то он никогда не прилипнет к внутренней поверхности остекления. Это относится не только к моей конкретной модели, а вообще ко всем моделям.
   На этом же этапе сборки, я приклеил сворки перепуска на капот мотора из набора EDUARD № 73 252.
   Теперь необходимо закрыть остекление масками. Для этого я использую канцелярский скотч (узкий, прозрачный). Как было написано выше, скотч нужно использовать качественный, от известной фирмы производителя. В противном случае, после снятия масок, на остеклении может остаться клеящий слой и его придется долго и нудно убирать с помощью ватного тампона и спирта. Следует приклеивать небольшие кусочки скотча, перекрывая 2 – 3 соседних «окошка» и вырезать переплет очень острым модельным резаком или глазным скальпелем. Действовать следует предельно аккуратно, прорезая переплет по одной линии за один проход. Работа кропотливая, но результат стоит того.
   
   После всех перечисленных процедур начинаем подготовку фюзеляжа и крыла к покраске. Полируем все швы. Проверяем всю расшивку. Где нужно – восстанавливаем ее, а где - просто прочищаем. Восстанавливаем имитацию винтовых соединений (на капоте). Лучше всего это делать не сверлом 0,2мм (сверло 0,3 мм для 72-го масштаба великовато), а воспользоваться обыкновенной иглой для шитья. Только кончик у этой иглы должен быть не идеально острый, а чуть – чуть притупленным. И давить надо не со всей силы, а аккуратно, иначе есть шанс продавить сквозную дырку. Так же на этом этапе сборки можно приклеить мачту антенны и трубку «ПИТО». Только в дальнейшем с моделью надо обходится предельно осторожно, чтобы не отломить приклеенное.
   Еще могу подсказать один отличный способ за контролем внешней поверхности модели. Возьмите хорошую лупу (увеличительное стекло), хотя бы 4-х – 5-и кратную, и внимательно осмотрите всю поверхность модели. Занятие чрезвычайно увлекательное и полезное. Если Вы не нашли каких-либо царапин, сколов, задиров, утяжин и т.п., и Вам все нравится – значит можно приступать к покраске.
   Теперь надо закрыть все открытые части модели (проем двери, проемы кабины, бомбоотсек, подкапотное пространство, нишу под пулеметную турель) от попадания туда краски. Для этого я использую кусочки поролона, бумагу и COLOR STOP «MASKOL» от фирмы HUMBROL. Внутрь всех ниш и полостей, которые не будут окрашиваться, аккуратно, чтобы не повредить внутренности, укладываются кусочки поролона, а поверх них накладываются кусочки писчей бумаги. По размеру кусочки бумаги должны быть чуть больше чем закрываемый проем. Бумага вставляется в проем и изнутри подпирается поролоном. Затем проем (по бумаге) промазывается COLOR STOP, с таким расчетом, что бы бумага приклеилась к внутренней поверхности закрываемого проема. После высыхания COLOR STOP получается абсолютно непроницаемая для краски преграда. А после покраски модели такая защита легко удаляется.
   
   Однако, все готово к покраске. На мой взгляд, этот этап работы самый ответственный. Главнее чем “ловля блох” в размерах модели. Правильная и качественная покраска – это 80% общего вида модели.
   
   Лирическое отступление №4
   По моим наблюдениям, некоторые коллеги моделисты очень увлекаются геометрической точностью модели до десятых долей миллиметра. На мой взгляд – это не совсем правильный подход к делу. Копийность модели определяется не идеальной точностью масштабных размеров (исключая случаи вопиющей неточности), а общим впечатлением от деталировки и качества внешней поверхности (покраски). Больше достоверности модели принесут, например, правильное (и в нужном количестве) расположение антенн и трубок ПИТО, различные датчики, качественно выполненные кабина и ниши шасси, шланги гидравлики или пневматики на стойках шасси, стволы пушек или пулеметов сделанные из медицинских игл (и вороненые для пущей достоверности), расшивка, воспроизведенная в соответствии с прототипом, различные накладные панели и лючки и многое, многое другое. И конечно качественная покраска с использованием всех современных технологий (смывка, тонирование и т.п.), которые имеются в распоряжении моделиста.
   Ту коллеги могут возразить: - «У нас, тут в глубинке ничего нет. Ни материалов, ни инструментов». Поверьте – это не отговорка. Когда я начинал строить первые свои модели (может, кто помнит первые на нашем рынке ГДРовские модели и первые модели NOVO) такого понятия как «стендовый моделизм» вообще не было, не говоря о специальных красках и инструменте. Все приходилось делать и придумывать из подручных средств. Тем не менее, некоторые приемы покраски и отделки моделей дожили в моем арсенале до наших дней. Пробовать и экспериментировать. Ошибаться и пробовать снова. Попробуйте пофантазировать, поискать что-то свое. Может, Вы найдете такие технологии (простые и доступные), что в последствии ими будет пользоваться большинство моделистов.
   
   
    Начнем с того, что приготовим краски, необходимые для окраски нашего ЭВЕНДЖЕРа. Я, пользуюсь обыкновенными нитроэмалями. Для получения практически всей палитры цветов и оттенков (кроме металликов) необходимо только пять основных цветов – белый, черный, желтый, красный и синий. Все остальные цвета получаются путем смешивания перечисленных красок. Вариант для своего ЭВЕНДЖЕРа, я выбрал из деколей фирмы TRAVERS (деколь старая, не лишенная недостатков, но качество сохранила превосходно) – машина с авианосца «Bunker Hill» с номером 301. Окраска достаточно пестрая (желтый нос, белые стрелы) и подтвержденная, что немаловажно, фотографией. Самолет окрашивался по стандартной трехцветной схеме того периода Войны на Тихом Океане. Нижние поверхности – белые (в оригинале не совсем белый цвет, а чуть-чуть сероватый), боковые поверхности – светлый серо-голубой цвет и верхние поверхности – темный синий с серым оттенком. Я специально не даю точную привязку к цветам по F.S.. Подбор цвета процесс творческий, учитывающий многие факторы, такие как масштабное высветление, выгорание краски на реальном самолете, износ краски и т.д.. Собственно, по этому, я никогда не пользуюсь фирменными эмалями для нанесения камуфляжа (есть еще пара причин, но об этом ниже). Все три цвета надо намешать с запасом, чтобы хватило и на самолет и на мелкие детали, которые красятся отдельно. Если, вдруг, краски не хватит, то попасть точно в цвет при втором «замесе» краски, вряд ли получится.
   Прежде всего, перед покраской, необходимо обезжирить модель. Мыльная вода, сода и прочие рецепты – это как то по - дилетантски. Спирт, чистый медицинский спирт – вот лучший обезжириватель и залог дальнейшей хорошей покраски. Ватным тампоном, смоченным в спирте, аккуратно протираем всю поверхность модели. Только не забудьте перед этой процедурой (впрочем, и в дальнейшем, перед тем как взять модель в руки) как следует вымыть руки с мылом. А то получится, что одной рукой обезжириваем, а другой ставим жирные пятна. Даем просохнуть 5-10 минут и аккуратно (лучше пинцетом и сухой кисточкой) удаляем замеченные пылинки и ворсинки. После этого наносим аэрографом первый слой – грунтовку. Как уже написано выше грунт, я использую авиационный ФЛ-086. После нанесения первого слоя делаем паузу 20 – 30 минут, давая грунтовке просохнуть. Затем, если это требуется, можно нанести еще один слой грунта и опять дать ему просохнуть.
   Первым делом закрашиваем переплет фонаря кабины пилота и нижней пулеметной турели в зеленый цвет – цвет интерьера. Это делается для того, чтобы потом, когда модель будет окончательно покрашена и с фонаря будут сняты маски, изнутри переплет будет выглядеть покрашенным в зеленый цвет. В принципе эту процедуру можно сделать кистью. Только не надо наносить слишком толстый слой краски.
   Теперь можно наносить камуфляж. Надеюсь не надо напоминать, что первая краска в камуфляже должна наноситься светлая, потом более темная и последняя самая темная. После нанесения первого слоя белой краски на низ модели, опять делаем паузу 20 – 30 минут. Не надо стремиться к тому, чтобы с первого захода прокрасить цвет начисто (особенно это касается светлых цветов – белый, светло-серый, голубой и др.). Лучше нанести 2-3-4 полупрозрачных слоя краски, чем один толстый. После просушки слоя краски нужно проверить покрашенную поверхность на предмет прилипших пылинок. Если уж пылинки приклеились на краску – не надо спешить с их удалением. Дайте слою краски окончательно просохнуть (как минимум 24часа), а затем самой мелкой шкуркой, какая у Вас найдется (лучше 000 или 0000) нежно прошкурьте пылинку. Вот теперь можно наносить очередной слой краски. Такая технология покраски достаточно продолжительная, но результат получается, на мой взгляд, более убедительным, чем при других вариантах.
   
Механизм складывания крыла.
   При окраске модели ЭВЕНДЖЕРА нужно учитывать один момент – в какой цвет красились внутренние конструкции в месте складывания крыла. Вариантов много – зеленый (цвет интерьера), белый (цвет низа фюзеляжа), очень белый цвет (цвет стоек шасси (чистые цинковые белила)), синий (цвет целиком синих машин на завершающем этапе войны), желтый цвет (цвет желтых послевоенных самолетов пожарной охраны). Причем комбинация цветов, судя по фотографиям, могла быть достаточно причудливой. Например, на целиком синем самолете могли встречаться и белые «потроха» в этом месте, и зеленые, и синие. На самолете с трехцветным камуфляжем – зеленый и белый. Все зависело от модификации самолета, завода, выпустившего самолет, серии и года выпуска самолета. В моем, конкретном случае, можно с очень большой долей уверенности сказать, что нервюры в месте складывания крыла были покрашены в белый цвет – цвет нижних поверхностей фюзеляжа.
   За первым, белым цветом, следует второй – серо-голубой. Для нанесения этого цвета, а также последующего синего, аэрограф настраивается на предельно тонкий факел распыла краски. Переходы между цветами камуфляжа на реальном самолете не очень большие по ширине. В масштабе, соответственно, переходы цветов нужно сделать минимальными. Кто-то, для этого использует специальные маски. Я же, просто рисую камуфляж аэрографом, полагаясь на твердость руки и глазомер. Аэрограф при этом, может быть не обязательно каким-либо фирменным. Наша, отечественная (белорусская) техника легко может быть настроена на достаточно тонкий факел – 0,6-1,5мм, что вполне достаточно. И после нанесения каждого цвета надо не забывать делать паузу, чтобы дать просохнуть краске.
Капот мотора.
   После нанесения всех цветов камуфляжа и полного высыхания краски (24 часа) наносим «декоративные» элементы раскраски – желтое кольцо на капоте. Для этого я использую хозяйственный скотч на прозрачной целофановой основе (отечественный). Не смотря на свою достаточную толщину (в сравнении с лавсановым скотчем) такой скотч очень эластичный и легко тянется. За счет этого им можно делать маски на поверхностях двойной кривизны. Приклеиваем ленту скотча на стекло (длинна 20-25см) и по железной линейке, острым резаком нарезаем (по длине) на тонкие полоски шириной 2-2,5мм. Снимаем такую полоску со стекла без лишних усилий, чтобы не растянуть, и аккуратно приклеиваем по контуру будущего желтого кольца. Из этих же полосок скотча выклеиваем места прямоугольной формы под дублирующие бортовые номера, которые находятся на капоте и заходят на желтое кольцо. Затем закрашиваем носовую часть фюзеляжа (от кольца и до кабины) COLOR STOP и даем высохнуть. Такой способ нанесения масок, на мой взгляд, самый эффективный, поскольку дает 99,9% -ную гарантию того, что на закрываемую маской поверхность не попадет другая краска и при снятии маски краска под маской не слезет чулком, приклеившись к скотчу. После покраски желтого кольца даем краске полностью просохнуть, и аккуратно снимаем маску. На этом этапе покраски не спешите снимать маски, закрывающие внутренние полости модели. Предстоит еще переводить деколи, наносить следы эксплуатации и покрывать все лаком.
Так выглядит отсек вооружения в окончательном виде.
   На моей модели, после всех перечисленных процедур, остался один не покрашенный отсек – бомбоотсек. Я посчитал, что окончательно сделать его будет удобней, именно, после покраски фюзеляжа. Снимаем с него маску и начинаем доводить до ума. Между стенками фюзеляжа и «потолком» бомбоотсека, в некоторых местах остались небольшие щели. Поскольку в этих местах нет никакой нагрузки, то легче всего их будет заделать обыкновенным пластилином. Пластилин лучше взять зеленый, в цвет внутренностей ЭВЕНДЖЕРА. Маленькой стамесочкой (или каким либо еще подходящим инструментом) аккуратно заделываем щели пластилином. Затем на «СУПЕР МОМЕНТ» приклеиваем недостающие детали конструкции (все есть в наборе AIRES), закрываем маской окно бомбардира и замазываем весь низ фюзеляжа COLOR STOP. Теперь можно красить в цвет интерьера. После того, как краска высохла, я опять, как и с окраской кабины, занялся художественной росписью шлангов, трубопроводов и механизмов. Затем сухая кисть с серебрянкой и лак. Бомбоотсек готов, можно снимать маски из COLOR STOP.
   Вот теперь, все основные покрасочные работы закончены, можно переводить деколи.
   
   Лирическое отступление №5
   Некоторые коллеги моделисты, по моим наблюдениям, с появлением на нашем рынке фирменных модельных красок слишком увлеклись ими. Да, эти краски имеют ряд достоинств – хорошую укрывистость, хорошую отгезию, отсутствие запаха, богатую палитру и конечно супер матовость. Но, есть маленькое но, которое почему-то никто не учитывает. Почти все эти краски рассчитаны на детей, то есть на начинающих моделистов. Ими действительно очень хорошо начинать (учиться) красить модели. Но для более профессиональной работы надо, все-таки, выбирать другие краски. Попробую пояснить свою мысль. Например, у многих коллег при покраске фирменными матовыми красками возникают проблемы с нанесением деколей. Они, видите ли, серебрятся и требуют «приварки» спиртом или одеколоном. Какая ерунда! Уверяю Вас – у современных деколей нет никаких проблем ни с серебрением, ни с прилипанием. Попробуйте взять обыкновенный хозяйственный вантус и прижать его сначала к ковру, а потом к кафелю. На какой поверхности он будет лучше держаться? То же самое происходит и с деколью. Получается так, чтобы деколь легла хорошо, надо краску сначала покрыть глянцевым лаком, перевести деколь, а потом опять все покрыть матовым (полуматовым) лаком, чтобы добиться нужного финишного покрытия. У меня это вызывает, скажу мягко, недоумение. Получается, какое то масло масляное. Для крупных масштабов (1/32, 1/35, 1/24) такая технология может и подойдет, а вот для мелких (1/48, 1/72 и мельче) такой «бутерброд» из краски и лака толстоват. Или другой пример. Допустим Вы покрасили модель какой-либо фирменной матовой краской и смогли перевести деколи. А теперь попробуйте пролить черной краской расшивку и убрать подтеки. Если у кого получится – с меня причитается. Поймите меня правильно. Я не пропагандирую покраску нитрой как панацею от всех модельных бед (нитроэмали не лишены недостатков, один запах чего стоит). Я, лишь ратую за то, чтобы каждый моделист трезво оценивал возможности той или иной технологии и не приклонялся бы перед западными пузыречками. И лучше всего будет найти какой-либо компромисс между всеми этими красками.
   
Перемычки на номере сделаны декалью.
   С деколями «ТРАВЕРС» никаких проблем не приключилось, несмотря на их преклонный возраст. Возник один нюанс с расположением белой стрелы на правом крыле. На фотографии данного самолета хорошо видно, что стрела расположена чуть-чуть в другом месте, чем показано в инструкции. А другой нюанс – с большим бортовым номером 301. На той же фотографии видно, что цифры номера имеют перемычки, а на деколи их нет. Сделать перемычки очень просто. Из листа деколи вырезаем свободное от картинок поле (такого места на данном листе предостаточно) и из аэрографа задуваем лаковый слой серо-голубой краской, которой красился фюзеляж. Даем просохнуть и острым резаком, по линейке нарезаем на полоски нужной ширины. По длине полоски нарезаются в размер на 0,5-0,7мм больше, чем ширина цифр нашего номера. Дальше перемычки переводятся поверх переведенного номера как обычные деколи. Про переводные картинки могу добавить лишь одно, что для их нанесения, я использовал очень полезные жидкости MICRO SET и MICRO SOL от Американской фирмы «MICROSCALE».
   После того, как все номера, опознавательные знаки и технические надписи переведены, начинается еще один очень увлекательный и занимательный процесс – процесс придания модели боевого и потертого вида. Многие моделисты предпочитают для этого, так называемый, метод смывки. Это очень достойная технология, но, на мой взгляд, ее лучше использовать на крупных масштабах, где такой метод дает очень убедительные результаты. На маленьких масштабах, лично я, использую другую технологию. Но обо всем по порядку.
   
   Первым делом, тонкой кистью, проливаем всю расшивку модели черной краской. Для этого я использую, предварительно разведенную в пропорции 1:1, черную краску MODEL MASTER №1749Е Flat Black. Причем разводить эту краску можно не обязательно фирменным растворителем, а можно воспользоваться растворителем (Уайт-спирит) TIKKURILA №1050 (для проливки расшивки нельзя использовать краску на той же основе, что и краска, которой покрашена модель (например, нельзя проливать нитрой по нитре)). Экономия средств при этом очень впечатляющая (TIKKURILA стоит 110 рублей за 1,25 литра и продается на всех строительных рынках), а результат тот же. Так же надо учитывать тот факт, что данная краска никак не взаимодействует с нитроэмалью, которой покрашена модель. После высыхания черной краски, все излишки и подтеки удаляем ватным тампоном, смоченным в уайт-спирите. Если, где-то расшивка не пролилась краской, то следует повторить эту операцию.
   Лирическое отступление №6
   Некоторые коллеги моделисты, почему-то, патологически не воспринимают выделенную расшивку на модели и всячески противятся этому технологическому приему. Они утверждают, что, мол, это не правильно, не масштабно и такого в жизни не бывает. При этом, просматривая какой-либо зарубежный модельный журнал (а там расшивка выделена на каждой модели и моделисты не задумываются над этим вопросом), в восхищении цокают языком – Ах, как там они все здорово делают, красят и тонируют. Позвольте с этим не согласиться. Расшивку обязательно нужно выделять. Посмотрите на хорошие, желательно крупные фотографии самолетов. Везде расшивка присутствует. И не только на старых самолетах. На реактивах (в том числе и на достаточно свежих зарубежных машинах) расшивка хорошо различима. Те моделисты, которые посетили МАКС 2005, наверняка обратили внимание на MIRAGE 2000, стоявший на смотровой площадке. Расшивка люков и панелей у него просто замечательная (с модельной точки зрения) – как по линеечке нарисованная и черная такая. У американских современных самолетов (F-15, F-16 и др.) расшивка менее заметна – сказывается высокое качество изготовления обшивки и покраски. Про старые самолеты и говорить нечего. Просто, как правило, недостаточно хороших, качественных фото старых самолетов. Большинство фотографий ретушировано, на них не то чтобы расшивку рассмотреть можно, а порой тип самолета определить сложно. А, что касается масштабности расшивки, то тут, по моему, надо посмотреть на вещи под несколько иным углом зрения. Все наши модельки, которые мы с Вами делаем, вещь достаточно условная, приближающаяся к идеалу с той или иной степенью точности. Вот и расшивку на них надо рассматривать с этих же позиций. И еще. В любой модели моделист должен показать не только художественную часть прототипа, но и показать техническую сторону. А без выделения расшивки, на мой взгляд, это не получится. Не надо выделять расшивку, например, на моделях MATCHBOX (тут надо все спиливать и резать по новой), а вот расшивка на моделях HASEGAWA, TAMIYA, ACADEMY, ICM и др. фирм вполне корректна (правда порой не полная), и выделить ее одно удовольствие.
   
   Теперь заправляем аэрограф темно-серой, очень жидко разведенной, нитрой и предельно тонко настраиваем факел распыла. Начинаем «разрисовывать» модель. Процесс этот очень похож на рисование акварелью – главное все должно быть прозрачным. По основным линиям расшивки, по стыкам крыла с фюзеляжем. Наносить краску надо за один проход аэрографа, полупрозрачным слоем, очень тоненькой полоской. Рука должна быть как монолит, как сталь. Если рука дернулась и линия пошла криво – переделать что-либо будет очень сложно. Это достаточно сложный по исполнению способ оживления модели, но очень эффективный. Я его подсмотрел у художников-компьюторщиков. Обратите внимание на самолеты в игре ИЛ-2 или на Юнкерсы в кинофильме ”Конвой PQ-17”. Неправда ли нарисованы самолеты очень реалистично и художники, их рисовавшие, не дилетанты, а настоящие профессионалы.
   На верхних поверхностях крыла проделываем такую же операцию, только не темно-серой краской, а светлой (можно использовать серо-голубую краску, которой покрашена средняя часть фюзеляжа). Проходимся по основным линиям расшивки и вокруг люков. Главное, чтобы цвет не сильно выделялся на общем фоне, а лишь показал эффект выцветшей в этих местах, в процессе эксплуатации, краски.
   
   Так же, на этом этапе покраски модели надо нанести следы от покрышек колес. В процессе взлетов – посадок самолета происходит постепенное изнашивание покрышек. Мелкие частички резины отрываются от колес и летят назад, прилипая к нижней поверхности крыла и горизонтального оперения. Воспроизвести это можно достаточно легко, распылив из аэрографа черную краску по нижней поверхности крыла по оси колеса (в выпущенном положении) полупрозрачным конусом, чуть расширяющимся к задней кромке крыла (на некоторых кадрах кинохроники хорошо видны такие черные следы на многих палубных самолетах).
   После того, как “художественная” роспись завершена, покрываем всю модель полуматовым лаком. Я использую лаки фирмы «АКАН» №404 (матовый) и №403 (полуматовый). Можно по отдельности, можно смешивать – главное в итоге, финишное покрытие, должно получиться по фактуре напоминающее блеск куриного яйца. Даем лаку просохнуть 20-30 минут, и накрашиваем последние штрихи – сколы краски, выхлоп и нагар на крыльевых пулеметных портах. Сколы краски, я рисую тонкой, полусухой кисточкой “серебром”. Места сколов краски, как правило, находятся по передней кромке крыла, вокруг часто снимаемых панелей (отсеки патронных ящиков и вооружения, заправочные горловины и т.д.), вокруг кабины. Выхлоп, как правило, отличается от общей фактуры самолета в сторону большей глянцевости (в выхлопе двигателя содержится масло, которое и осаждается на фюзеляже). Я делаю эти загрязнения аэрографом, красно-коричневой и черной краской, без применения каких-либо трафаретов.
   
  Закрытый капот двигателя.

Закрытый капот двигателя.

Снятая створка капота.

Снятая створка капота.

 
остекление кабины экипажа после снятия масок.
   Вот теперь можно снимать все маски, закрывающие остекление и полости фюзеляжа, и устанавливать модель на шасси.
   Коренной переделке подверглась хвостовая опора шасси. От деталей набора были оставлены только створка (с нее было срезано все лишнее) и собственно сама опора с колесом. Пространственная рама (треугольной формы) была склеена из кусочков тянутого литника. Амортизатор (он же гидроцилиндр уборки-выпуска) хвостовой опоры собран из различных игл от шприцев и тонких полосок скотча, имитирующих усиления конструкции. Для пущего реализма колесо с вилкой было отрезано и приклеено под углом, в развернутом положении.
   Основные стойки шасси практически не дорабатывались. С помощью скальпеля, лишь, была исправлена некоторая овальность и заменен шлиц-шарнир на деталь из набора EDUARD № 73 252. Еще добавлено круглое ушко, для швартовки самолета. Боковой подкос доработан (в нем просверлены недостающие отверстия, а задний подкос был взят из набора “НеОмега”). Колеса основных стоек взяты из набора фирмы “Экипаж”. Створки стоек шасси – из набора EDUARD № 73 252. Все красилось и тонировалось по уже описанной выше технологии. Только надо учитывать один момент – стойки и подкосы красились в чисто белый, глянцевый цвет.
    При установке шасси возник один момент. Обычно я, шланги гидравлики на стойках делаю еще до покраски самих стоек, а затем уже крашу их (стойки и шланги) в нужный цвет. На этой модели, поскольку у ЭВЕНДЖЕРА шланги переходят с подкосов и створок на стойку, пришлось сначала собрать и установить стойки, а уже потом тянуть все шланги из предварительно зачерненной медной проволоки.
   
  Хвостовая опора шасси.

Хвостовая опора шасси.

Основная опора шасси.

Основная опора шасси.

 
Кожух Браунинга - "железо" от Эдуарда.
   Дальше шла мелочевка – моторама (тянутый литник), входная дверь, торпеда и ее крепление, створки бомболюка, закрылки, винт, створки капота, пулеметная турель, антенны локатора и пр.. Ничего сложного тут нет, все согласно фотографиям, инструкциям и чертежам. Особо хотелось бы отметить кожухи стволов пулеметов из набора EDUARD № 73 252. Кожухи на оба пулемета сделаны просто изумительно, только надо соблюсти две вещи при их сворачивании в трубочку. Первое – не надо сильно отжигать детали на пламени. Они настолько тонки, что могут просто сгореть. И второе – не надо сразу сворачивать из плоских деталей трубочку нужного диаметра. Начинать надо с больших радиусов (например, прокатать по палочке от какой-нибудь конфеты – леденца) и постепенно переходить на более мелкие радиусы и только последний этап – окончательное оборачивание (прокатка) вокруг ствола (игла от шприца).
   Из самодельных деталей могу отметить два момента – это створки швартовочных узлов на законцовках крыла и фотокинопулемет перед кабиной пилота. На законцовках крыла, в местах швартовочных узлов просверлил отверстие 0,4мм и вклеил туда ушко, скрученное из медной проволоки диаметром 0,2мм. Такие же отверстия и ушки установил на передней кромке горизонтального оперения. Маленькие створки на законцовки крыла были вырезаны из тонкой медной жести, покрашены и приклеены на «СУПЕР МОМЕНТ». Швартовочный тросик сделан из шелковой нитки и покрашен краской MODEL MASTER № 1404 титан.
   
  Брезентовый матрац на полу кабины.

Брезентовый матрац на полу кабины.

В открытую дверь можно заглянуть.

В открытую дверь можно заглянуть.

 
   На фото, именно моего самолета, хорошо видно, что фотокинопулемет установлен перед кабиной пилота (на самолетах разных модификаций и серий этот прибор мог устанавливаться в разных местах – и перед кабиной, и на крыле). Фотокинопулемет, представляет собой маленькую коробочку на двух коротких ножках с объективом спереди и проводом, выходящим из тыльной стороны коробочки. Сделать очень просто – прямоугольный кусочек полистирола. С одной стороны приклеиваем кусочек (0,6мм) трубочки, подходящего диаметра (1мм). С другой стороны приклеиваем отрезок медной проволоки (0,2мм). Снизу приклеиваем два отрезка стальной проволоки (0,3мм). Все красим в черный цвет и высветляем грани сухой кистью с серебрянкой. В отверстие объектива можно капнуть капельку “CLEARFIX” от фирмы HUMBROL. Перед кабиной пилота, над противопожарной перегородкой и чуть правее оси самолета просверливаем три отверстия (0,3мм) и вклеиваем наш фотокинопулемет.
   Последний штрих – это БАНО (от фирмы “ЭЛЬФ”) и антенна (черная шелковая нить, распущенная на три более тонких нити и приклеенная на «СУПЕР МОМЕНТ»).
   
Модель без консолей крыла.
   Но самое сложное и интересное оказалось в самом конце сборки – установить консоли крыла в сложенном положении. Просто приклеить их не было никакой возможности, уж слишком мало точек соприкосновения подвижной и неподвижной частей крыла, а вес консолей достаточно велик. Пришлось в нижней точке шарнира поворота консолей просверлить отверстия диаметром 0,4мм и придумать Г-образный кронштейн из стальной проволоки (0,4мм). Угол сгиба проволоки подбирался опытным путем. В верхней точке шарнира я, просто подпустил капельку «СУПЕР МОМЕНТА» в стык между подвижной и неподвижной частями крыла. В итоге получилось достаточно прочное и жесткое соединение, и что самое главное - абсолютно незаметное. После всех этих перипетий сделать сам механизм складывания крыла (по два гидроцилиндра на консоль (видно только штоки)) и шланги гидравлики, проходящие по нервюрам, было делом двух часов работы (детали из набора КМС плоские и какие то хлипкие).
   Тут мне бы хотелось дать один полезный совет для тех, кто любит делать всевозможные подвижные элементы конструкции модели. Лучше делайте все неподвижным. Поверьте моему опыту. Всегда, рано или поздно, найдется Ваш коллега, который решит проверить на прочность, сделанный Вами, подвижный узел (не нарочно, конечно). А восстанавливать такие детали на готовой модели дело затруднительное.
   
Палуба.
   Когда работа над ЭВЕНДЖЕРОМ подходила к концу, я вспомнил об одной модели в своих запасниках – модели фирмы DRAGON №5024 “USN F4F-4 WILDCAT w/CARRIER DECK”. Эта модель примечательна тем, что в коробке, помимо собственно самой модели F4F-4 WILDCAT, дается кусок палубы авианосца. Вот на эту палубу, я и решил поставить свой ЭВЕНДЖЕР. Палуба красилась несколькими оттенками древесных цветов (нитро эмаль). От песочно-желтого, до серо-коричневого. Стальные ленты - MODEL MASTER титан № 1404, после нанесения масок. Затем все тонировалось графитом (стержень от простого карандаша) и жидко разведенной черной краской MODEL MASTER №1749Е Flat Black. Окончательное покрытие – матовый лак.
   Ну, раз уж есть палуба, то по ней должен ходить (вокруг самолета) экипаж. Тут мне помогла чешская фирма СМК. Два набора этой фирмы с пилотами и обслугой оказались очень кстати. Три летчика и два механика (один пилот не использовался) встали вокруг самолета, как живые. Я думаю, о том, как красить пилотов подробно рассказывать нет смысла. Об этом уже неоднократно писали, более уважаемые люди в различных модельных изданиях.
   Причем, один из механиков имел своеобразную позу (полусогнулся) и я, никак не мог придумать, куда его поставить, пока не примерил его в проем открытой двери. Тут его «позиция» оказалась очень естественной.
   
Так выглядит модель в окончательном виде.
   Вот, наверное, и все, что я, хотел Вам рассказать о постройке ЭВЕНДЖЕРА. Судить Вам, уважаемые читатели. Что-то я, рассказал подробно, что-то упомянул только в скользь. На полное описание постройки модели ни на одном сайте места не хватит. Так же, я прекрасно понимаю, что некоторые высказывания и утверждения в этой статье могут показаться спорными для некоторых коллег моделистов. Но поверьте, все, о чем я писал – это плод долгих поисков, проб и ошибок. В конце концов, важны не детали, а конечный результат. То, что у каждого получается в итоге.
   Всем спасибо!