САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
опубликовано 2009-01-28
другие работы автора  |  обсуждение  
Ошибки при фотографировании моделей

Илья Иванов
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
Из-за низкого качества фотографий, статье было отказано в публикации. :)
   На прошлом конкурсе была опубликована отличная статья [1] Максима Гуменюка, о том как корректировать фотографии в фотошопе. Но некоторых ошибок легче избежать при съемке, чем потом их исправлять. Об этом и будет эта статья - об ошибках при съемке моделей, в чем проявляются и как избежать.
   Почему статья об ошибках, а не о том "как снимать модели"?
   По нескольким причинам. Уже есть такие, например [5] или [1]. Написать подробную и полную, ничего не забыв, сложно и читать ее будет не просто. Например, кто с первого раза осилил статью Афанасенкова [4]?
   Наконец, я считаю, что пользы от разбора ошибок будет больше. Например, если не нравится фотография, но не понятно, что исправлять, уже одни названия разделов будут обращать внимание на составляющие элементы фотографии. А подробное описание с иллюстрацией ошибки, ее причин и способов устранения, позволит ее найти и исправить.
   Единственное, что я не смогу сделать это привести точные инструкции, какие кнопки нажимать. Причина очевидная - слишком много разных фотоаппаратов и слишком по разному в них реализуется управление. Поэтому я буду называть, в принятых в фотографии терминах параметр настроек (выделяя их жирным), который необходимо изменить, а читатель по руководству к своему фотоаппарату должен будет найти, какие кнопки и органы управления за него отвечают.
   Так же описание этих параметров будет в конце статьи в глоссарии. Если обьяснять их внутри описания ошибок придется повторяться и получится громоздко и путано.
Цвет


Нарушена цветопередача, из-за неправильной установки баланса белого: использовался профиль для солнечного света при освещении лампами накаливания.
профиль ББ для ламп накаливания, освещение - лампы дневного света.
   Нарушение цветопередачи
   На фотографии белый фон и элементы модели имеют красный, желтый, зеленый или синий оттенок, а цвета уплывают. Например серый цвет модели становится зеленоватым, а в особо запущенных случаях, на фоне общей желтизны/синевы, цвет плохо различим вообще. Это самая часто встречающаяся ошибка - нарушена цветопередача из-за неправильно установленного баланса белого (ББ) или на фотоаппарате ББ был установлен в положение "авто", а снимали при искусственном освещении.
   На верхней фотографии ББ установлен для съемки при солнечном свете, а снималось при свете лампы накаливания. На примере слева, ББ установлен для ламп накаливания, а освещалось "энергосберегающей" лампой дневного света.
   Исправляется при фотографировании элементарно, чего не скажешь про коррекцию с помощью фотошопа. В большинстве фотоаппаратов можно задавать профиль ББ вручную, обычно через меню, что и нужно сделать. Тип необходимого профиля зависит от используемого освещения: естественное освещение (могут быть раздельные профили для прямого солнечного света и рассеяного при облачности) и искусственного - лампы накаливания (в английском - tungsten) и лампы дневного света или люминисцентные (fluorescent). Для последних может быть несколько профилей, поскольку они различаются цветовой температурой. В руководстве будет что-то вроде таблички для какого освещения предназначен профиль. При съемке со вспышкой можно использовать автомат или профиль для естественного освещения.
   Такая жесткая зависимость баланса белого от типа освешения является причиной следующей ошибки.
   
Фото при смешанном освещении: лампа накаливания и LED фонарик.
   Смешанное освещение
   Отдельные участки фотографии имеют нарушения цветопередачи. На примере на фото слева, левый нижний угол коврика, ствол и особенно тень имеют яркий синий оттенок. При этом цветопередача остальной части фотографии (коврик, детали модели) не искажена.
   Причина - смешанное освешение. Модель слева подсвечивалась светодиодным фонариком, а все остальное освещалось лампой накаливания. В зависимости от того, что комбинировалось, могут получаться и другие оттенки: желтый, зеленый.
   Если неправильно установленный ББ еще можно, хотя и трудно исправить в граф. редакторах, то при смешанном освещении уже практически невозможно.
   А исправление при съемке простое - источники света должны быть одной природы. И комбинировать лампы накаливания, лампы дневного света, белые светодиоды, солнечный свет и вспышку между собой нельзя. Единственное исключение - вспышка при естественном освещении.
   
Свет и тень
Неправильное размещение источника света - за моделью, а не перед ней.
   Фотография тени, а не модели.
   При этой ошибке в центре фотографии вместо модели мы видим тень от нее, часть модели, обращенная к фотоаппарату (ф/а), также находится в тени и темная.
   Причина ошибки - неправильное взаимное разсположение ф/а, источника света и модели. Ф/а должен снимать освещенную сторону модели, а это значит, ф/а и источник света должны находиться по одну сторону от нее. Дополнительно источник света еще и немного сбоку. Тогда на фотографии будет освещенная модель с небольшими тенями от выступающих частей модели, что подчеркнет ее объем, а не одна большая тень в которой прячется модель.
   
Резкая тень от лампы накаливания.
   Резкие тени.
   Не знаю, относить ли это к ошибкам, но фотография с мягкими, размытыми тенями мне нравится больше.
   Резкие, контрастные тени, создает единственный, точечный источник. Например съемка под прямыми солнечными лучами, встроенная вспышка или одна лампа накаливания.
   Чтобы получить мягкие, без четких границ тени, источник света не должен быть точечным. Если заменить лампу накаливания с прозрачным баллоном на матовую с отражателем (широкие такие, баллон диаметром 6-7 см), тени смягчатся. От ламп дневного света эффект будет схожим. Еще лучший результат получится, если использовать хотя бы пару ламп, например так [2].
   Вообще, мало, что может сравниться с естественным освещением. Поэтому по возможности рекомендую снимать модели днем, при легкой облачности. Она дает хорошее рассеянное освещение. А света хватает даже в зимний день при сплошной облачности. Например, так сняты три последние мои модели.
   В солнечный день можно организовать рассеяное освещение с помощью большого листа белой бумаги, модель при этом нужно убрать из под прямых солнечных лучей.
   
Фотография модели с мягкими тенями за ней.

Фотография модели с мягкими тенями за ней.

Мягкие тени от лампы накаливания с широким матовым баллоном и отражателем.

Мягкие тени от лампы накаливания с широким матовым баллоном и отражателем.

Мягкие тени от лампы дневного света (люминесцентной).

Мягкие тени от лампы дневного света (люминесцентной).

Лампы, использовавшиеся при съемке последних двух фотографий.

Лампы, использовавшиеся при съемке последних двух фотографий.

Фото снято при помощи встроенной вспышкой.
   Съемка со в спышкой
   Следующая ошибка - это использование встроенной вспышки, особенно компактов. Самые близкие детали стола и модели, поверхности видимые "в анфас" оказываются переосвещенными, практически выбеленными, а дальние теряются во "тьме". Задний план получается темный. Даже полуматовые краски могут сильно бликовать. Тени - резкие и длинные.
   Способ исправить только один - выключить встроенную вспышку у компакта.
   Для зеркалок и внешних вспышек можно использовать готовые или самодельные отражатели и рассеиватели, например как описанов в [3].
   
Ошибка экспозиции из-за полнокадрового экспозамера. На снимке хорошо проработано изменение освещенности фона, зато сама модель темная.
   Темная модель на светлом фоне
   Ошибка проявляется в том, что на фоне отлично видны все подробности освещения - тени от небольших неровностей, светлое пятно от источника света, убывание освещенности при удалении от него и т.д, а сама модель темная, недодержанная. Это ошибка экспозиции - фотография недодержана. Для светлой модели на темном фоне возможна обратная ситуация - модель получается очень светлой, выбеленной, фон светлее чем на самом деле и на нем проработаны все детали освещенности, т.е. кадр передержан.
   Причина ошибки в том, что фотоаппарат не может одновременно отобразить и светлые детали, и темные. А выбирает по средней освещенности кадра. Если фон занимает большую часть кадра, то он и будет проработан.
   Способов исправить эту ошибку несколько:
   самый простой и реализуемый, наверно, на любом фотоаппарате - это экспокоррекция. Чтобы сделать фотографию светлее, величина коррекции должна быть положительной, темнее - отрицательной. Величину коррекции придется подбирать опытным путем. Мне хватало значений от 0,7 до 1,3 ступени.
   Второй способ заключается в том, чтобы заставить фотоаппарат проводить экспозамер по модели, а не по всему кадру, что чаще всего приводит к ошибке. Для исправления нужно включить центральный (точечный) режим экспозамера и в зависимости от его реализации навести центр кадра на модель или выбрать область кадра с моделью для экспозамера.
   
Резкость
Фото с малой глубиной резкости.
   Малая глубина резкости
   Самая частая ошибка связанная с резкостью, на самом деле с наведением ф/а на резкость не связана.:)
   Выглядит ошибка так: на фотографии резкая только узкая полоска модели, а остальная часть чем дальше, тем смазаннее. Это малая ГРИП или Глубина Резко Изображенного Пространства. О том, что такое ГРИП, какая физика за ней стоит можно прочитать в [4] или [7]. ГРИП зависит от фокусного расстояния объектива, диафрагмы и расстояния до точки фокусировки. Чем сильнее зумом наезжать на модель, тем уже будет резкая полоска. Чем сильнее закрывать диафрагму (большие числа и меньший диаметр отверстия), тем большая область будет резкой. Кажется вывод очевиден - короткое фокусное расстояние и закрытая диафрагма. Но тут есть две проблемы.
   Первая - на широком конце зума (короткое фокусное растояние) объективы компактов дают положительную дисторсию и подчеркивают перспективу (см. эффект перспективы). Поэтому снимать лучше с эквивалентным фокусным расстоянием 50-70мм.
   Вторая проблема связана с диафрагмой. Чем сильнее она закрыта, тем меньше света попадает в обьектив и тем более длинная нужна выдержка. А это приводит к необходимости снимать со штатива или какой-то опоры.
   
Снимок с большой ГРИП. Вся модель резкая, небольшое размытие начинается на колее, на заднем плане.
   Из всего этого следует целых два вывода:
   Первый - на полном автомате снимать модели можно только, если в фотоаппарате есть сюжетная программа "макро", в крайнем случае "пейзаж" (не путайте сюжетную программу "макро" и макрорежим объектива).
   При этом нужно иметь ввиду, что при нехватке освещения фотоаппарат может оставлять диафрагму открытой, если получается "опасная" длинная выдежка (1/30 сек. и длиннее) и ГРИП останется узкой. Поэтому хорошая освещенность модели при использовании сюжетных программ очень важна.
   Лучший способ добиться большой ГРИП это перевести фа в режим "приоритет диафрагмы" и задавать ее вручную. Многие фотоаппараты в этом режиме позволяют выставлять выдержку до нескольких секунд, что снижает требования к освещению.
   Для компактов и моделей БТТ приемлимая ГРИП получается для диафрагменных чисел начиная с "5,6". Чем крупнее модель тем большие числа придется ставить. Для зеркалок - рабочими будут диафрагмы начиная с f/16.
   Если диафрагмой не удается расширить ГРИП на всю модель, можно попробовать фокусироваться на первую треть модели (с помощью дополнительных возможностей автофокуса) или ручной фокусировки. Причин для этого две: автофокус может наводить на резкость по самой близкой к себе детали модели, в результате часть ГРИП перед точкой фокусировки не используется. Вторая причина - ГРИП зависит от расстояния до точки фокусировки, чем дальше - тем шире. Фокусируясь на центр модели, можно расширить ГРИП.
   
   Второй вывод - снимать придется со штатива или упора (стопки книг, например) и автоспуском или с дистанционного пульта.
   
Модель нерезкая из-за слишком близкого расстояния от фотоаппарата до модели. И еще один пример, почему не нужно снимать со вспышкой.
   Модель не в фокусе
   Ошибка проявляется в том, что резкая не сама модель, а область за ней или дальняя часть модели, или задний план. Скорее всего причина ошибки в том, что очень близко придвинули фотоаппарат к модели. Любой фотоаппарат может фокусироваться только с какого-то минимального расстояния. Зависит оно от конструкции объектива. Значения могут варьироваться от 4см до 20см и больше. Так же следуем иметь ввиду, что это расстояние зависит и от фокусного расстояния объектива и может достигаться в одном из крайних положений зума. Для остальных оно будет больше.
   Самый простой способ исправить эту ошибку отодвинуть фотоаппарат от модели.
   Также, можно уменьшить минимальное расстояние фокусировки, навинтив на объектив макро линзы (в простейшем случае, положительную очковую), а для зеркалок еще и установив удлинительные кольца между объективом и тушкой фотоаппарата.
   
Смаз изображения из-за длинной выдержки.
   Изображение смазано
   Изображение как бы сдвинуто, смазано, а контуры двоятся.
   Получается из-за длинной выдержки и смещения фотоаппарата во время сьемки. Эмпирическое правило такое, если фокусное расстояние обьектива в районе 50-70 мм, то шевеленка и смазывание изображения, вероятна с выдержек 1/50 - 1/70 секунды и длиннее. Поэтому начиная с таких выдержек нужно снимать со штатива или какого-то упора. На граничных значениях бывает достаточно упереть локти в стол или положить на него кисти рук и шевеленка уменьшается. Можно включить автоспуск и поставить минимальную задержку - чаще смаз происходит при нажатии/отпускании кнопки спуск. Так же может помочь серийная съемка. Для более длиных выдержек придется использовать штатив и автоспуск (или ДУ).
   Для съемки моделей хорошо подходят настольные штативы, стоят они недорого (10-15 у.е), а жизнь облегчают сильно. Про другие варианты можно прочитать в [6].
Штатив-струбцина. Можно прикрепить к столу, спинке стула, двери, дереву и т.д.

Штатив-струбцина. Можно прикрепить к столу, спинке стула, двери, дереву и т.д.

Откинув ножки, можно использовать как обычный штатив.

Откинув ножки, можно использовать как обычный штатив.

Струбцины. Фотография из статьи про штативы В.Радионова.

Струбцины. Фотография из статьи про штативы В.Радионова.

   Макро
   Наверное не помешает напомнить, что для съемки моделей нужно включать макрорежим. Не путайте его с сюжетной программой "макро". Этот режим позволяет обьективу фокусироваться (наводиться на резкость) на близкие обьекты. Не забудьте его выключить после сьемки, а то пейзажи и портреты будут нерезкими. :)
   
Шумность
Шумность на разных чувствительностях, моей старой 3-х мегапиксельной Olympus c-3000. На современных будет хуже.
Фото увеличено вдвое.
   В этом разделе ошибка только одна
   
   Высокая чувствительность.
   Вся фотография, а темные области особенно, начинают рябить цветными точками, на светлом фоне видны более светлые и более темные точки.
   Причина - чувствительность была оставлена в автоматическом режиме или вручную задано высокое значение(ISO 200-1600).
   Для компактов решение только одно: установить минимальную чувствительность и никогда больше не трогать. :)
   Если оставить чувствительность в автоматическом режиме, при нехватке света и "опасной" длинной выдежке ф/а начинает повышать чувсвительность. А матрицы у компактов и так шумные, если еще увеличивать чувствительность, шумы растут пугающе.
   Снимок слева сделан неплохим фотоаппаратом. Крупная для компакта матрица (1/1,8") и всего 3 мегапиксела. Чувствительность больше ISO 400 не поставить - тоже плюс :). Сейчас компакт с матрицей такого размера можно найти только 10 Мп и более, а это сказывается на шумах не в лучшую сторону. Матрицы меньшего размера еще хуже.
   
Искажения широкоугольных объективов.


Искажения перспективы при коротком фокусе.
   Искажения перспективы широкоугольного объектива
   Верхний снимок наглядно показывает отличия фотографий, сделанных широкоугольным объективом (32мм) и длиннофокусным. Поэтому снимать модели лучше при нормальном фокусном расстоянии - 50мм или немного длиннее.
   А съемку крупных планов широкоугольником можно использовать, как художественный прием, чтобы подчеркнуть размер модели или выделить какие-то части на титульном фото.
   

Глоссарий
   Автоспуск - фотографирование с задержкой. Вы нажимаете на кнопку спуск, а снимок фотоаппарат сделает через какое-то время. Обычно 2-10 секунд. Используется для автопортретов или съемки при длинных выдержках, что бы избежать смещения камеры в момент съемки.
   
   Автофокус - из название говорит само за себя - камера автоматически наводится на резкость. Вынесено в глоссарий, что бы обратить внимание на дополнительные возможности управления автофокусом. При съемке моделей они могут быть очень полезны.
   Самый универсальный способ управлять автофокусом - это фокусировка по произвольной области. Т.е. на экране рамкой обозначена область фокусировки и фотограф с помощью кнопок перемещает ее куда нужно. А фотоаппарат фокусируется по этой области. Включается отдельно, скорее всего через меню.
   Чуть менее универсальный способ, но более быстрый - выбор из нескольких заданных точек. Обычно из трех: центральной, и двух по бокам.
   Самый часто встречающийся - фокус по центру кадра. Обычно он включается одновременно с центральным экспозамером. Снимать с центральным автофокусом помогает фокус-лок.
   А какие из приведенных возможностей реализованы в конкретной модели фотоаппарата, нужно смотреть в руководстве к фотоаппрату.
   
   Баланс белого - лучше чем здесь и не скажешь.
   
   Дисторсия - это искажения изображения из-за разного увеличения объектива в центре и по краям. Если в центре увеличение больше, чем на краях, получается бочкообразная дисторсия, иначе подушкообразная - иллюстрация с википедии.
   
   "Макро" сюжетная программа - один из автоматических режимов съемки. По возможности фотоаппарат пытается закрывать диафрагму, удлинняя выдержку. Могут быть ограничения, например, недоступны длинные выдержки, при которой вероятен смаз и шевеленка. Включается как и другие сюжетные программы - через диск режимов или меню.
   
   Макрорежим объектива - позволяет объективу фокусироваться на близкие расстояния. Обычно бозначается изображением цветка. Включается или кнопкой или через меню.
   
   Приоритет диафрагмы - полуавтоматический режим. Вручную задается диафрагма, а выдержку фотоаппарат устанавливает по освещенности кадра автоматически.
   Некоторые фотоаппараты не могут устанавливать выдержку больше 1с в этом режиме, хотя в ручном позволяют устанавливать до 8-16 сек.
   Включается с помощью диска режимов и/или меню. Обычно бозначается латинской "A" или "Av" (от Apperture).
   
   Размеры матриц - это линейные размеры сенсоров. Обозначаются в долях дюйма: 1/1,7", 1/1,8", 1/2,5", 1/2,7", 1/3,6". Реальные размеры сенсоров такие: 1/1,7" - 7.60x5.70mm, 1/1,8" - 7.18х5.32mm, 1/2.5" - 5.75x4.31mm, 1/2,7" - 5.27x3.96mm, 1/3,6" - 4x3mm.
   От размера много чего зависит: шумность, цветопередача, ГРИП. Подробнее в [4], раздел "Размер матрицы. Шумы и цветопередача. ГРИП".
   
   Серийная съемка - многие цифровики умеют снимать серии фотографий пока нажата кнопка спуск и не заполнен внутренний буфер.
   Включается через меню.
   
   Фокус-лок - это фиксирование фокусировки (часто вместе с экспозицией) без съемки. Функция нужна, что бы наводить на резкость по участкам не попадающим в центр кадра.
   Обычно за функцию отвечает "половинное" нажатие кнопки спуск, но может быть отдельная кнопка.
   Пользуются этим примерно так: чтобы навести резкость по какой-то части модели, нужно расположить ее по центру кадра и зафиксировать резкость (и экспозицию) половинным нажатием. Не отпуская спуск, скомпоновать кадр, чтобы в нем была вся модель и сфотографировать, дожав спуск.
   
   Фокусное расстояние и эффективное фокусное расстояние - определение и на что влияет можно посмотреть в этом FAQ-е [7].
   Как установить конкретное значение?
   В некоторых фотоаппаратах можно задавать параметры, которые будут устанавливаться при включении ф/а, а среди этих параметров есть фокусное в мм. Нужно задать что-то близкое к 50-70мм затем выключить и включить фотоаппарат.
   Некоторыми фотоаппаратами можно управлять с компьютера по USB/COM кабелю специальными программами. И снимать через них.
   Если ф/а не позволяет ничего из вышеперечисленного, можно подобрать на сколько "наезжать" зумом по пробным снимкам. Если фотоаппарат позволяет снимать и просматривать с компьютера фотографии без выключения, то все просто. Нужно немного наехать на модель зумом, сделать снимок и посмотреть фокусное в exif заголовке фотографии программами просмотра картинок (ASDCEE, IrfanView, xNView,...) или родной программой от производителя. Если же для просмотра фотографий нужно выключать ф/а, что бы достать карточку или переключать в другой режим, с потерей настроек, придется восстанавливать положение зума, например отметив границу кадра карандашной пометкой на фоне, при этом нужно не менять положение ф/а.
   
   Экспокоррекция - способ введения поправки в автоматически установленные выдержку/диафрагму. Обычно включается и задается ее величина с помощью четырехпозиционного переключателя (четыре кнопки "вверх, вниз, вправо, влево", что отвечают за работу с меню). На некоторых фотоаппаратах включается отдельной кнопкой или полностью через меню. Изменяется с шагом 1/3 (на экране округляется до десятых) в диапазоне от -2,0 до +2,0 EV. На экране отображается в виде величины коррекции со знаком или шкалы.
   
   Экспозамер - измерение освещенности кадра. Измерение может осуществляться в нескольких режимах:
   - полнокадровом (взвешенном) - усредненная по всему кадру освещенность;
   - точечном (центральном) - освещенность только узкой области (5-10% кадра) по центру;
   - какому-то взвешенному - учитывается освещенность всего кадра, но вклад центральных и переферийных областей разный.
   По результату замера, в зависимости от выбранного режима съемки, автоматика камеры задает выдержку и/или диафрагму или отображает результат на экране.
   Для автоматического режима съемки и сюжетных программ по результату замера камера выставляет выдержку/диафрагму.
   Для полуавтоматических (приоритет выдержки/диафрагмы) режимов - для выбранной фотографом выдержке или диафрагме выставляется только второй параметр.
   В этих режимах выдержка/диафрагма выставляются с учетом введенной экспокоррекции.
   Для ручного - результат замера отображается на экране в виде величины экспокоррекции, т.е. насколько заданная выдержкой, диафрагмой экспозиция отличается от расчетной по замеру в EV. Подробнее в [4], раздел "экспозамер и режимы съёмки".
   
   Экспозамер центральный (точечный) - экспозамер по узкой, центральной области кадра.
   Реализация этого режима экспозамера зависит от фотоаппарата.
   В простейшем случае - экспозиция устанавливается по центральной области (5-10%) кадра. В видоискателе или на экране ф/а может быть обозначена (перекрестьем или прямоугольником) область по которой будет проводиться замер.
   В современных фотоаппаратах, этот режим может быть немного в другом виде. При половинном нажатии кнопки спуск, на экране выделяются, например рамкой, несколько участков, по которым может устанавливаться резкость и экспозиция, а у фотографа есть возможность выбрать какой из участков использовать.
   
   Экспозиция - мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения. Определяется диафрагмой объектива (количество света) и выдержкой (время засветки). Экспозицию выражают в логарифмической величине EV. 0 EV соответсвует освещенности для которой нормальный снимок получается при выдержке 1 сек., диафрагмой "F/1" (диафрагменное число "1") и чувствительности ISO 100. Изменение освещенности в 1EV соответсвует изменению освещенности в два раза.
   
   Эффект перспективы - широкоугольные объективы непропорционально увеличивают близкие объекты. Т.е близкий обект на фотографии кажется больше чем видит глаз, а задний план наоборот, мельче. Самый наглядный пример - дверной глазок. Попросите друга приблизить лицо сантиметров на 5 к двери и посмотрите в глазок. Нос займет пол лица. :)
   

Полезная литература
   1. Статья "Секреты ФОТОШОПА и маленькие модели" Максима Гуменюка.
   2. Статья "Самодельные приспособления для фотосъемки" Сергея Щербакова.
   3. Статья "Приспособления для перераспределения света ламп-вспышек" Сергея Щербакова.
   4. Статья о цифровом фото М.А. Афанасенкова. Очень подробно что, где, почему и как, но очень большая :).
   5. Фотосьемка моделей - статья старая, фототехника пленочная, тем неменее полезна. Разделы про свет, фон, ракурсы, параметры сьемки актуальны всегда.
   6. Статья "Камера на столе" о современных настольных штативах.
   7. FAQ по цифровой фотографии