САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
опубликовано 2006-01-11
другие работы автора  |  обсуждение  
Ki-44 Tojo
Hasegawa 1:72
Александр Серебров
aka Alex++
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
Как вы яхту назовёте так она и поплывёт (c)
Капитан Врунгель
Как я собирал Ki-44 или Хождение по мукам
   Я не сильно суеверный человек, но теперь верю в то что бывают модели, которые не хотят собиратся. А что ещё ожидать от модели самолёта, кличка которого была "дьявол". А тут ещё как назло Лёха-Мамон как сглазил, говорит "соберешь модель за пару недель" а сам, гад, чертежи мне всучил...
   Сначала немного истории: Ki-44, армейский истребитель, был типичным представителем японской концепции истребителя - легкий, быстрый, маневренный, с двигателем воздушного охлаждения. Как истребитель Ki-44 был в принципе не плох, и был опасным противником любому истрибителю союзников, но проблема была в том что Ki-44 использовался в основном как перехватчик, а как перехватчик он был конечно слабоват - особенно по части вооружения, установка 2 крыльевых 30мм пушек увеличило огневую мощь, но не решило проблему полностью, на высоте мотору воздушного охлаждения явно не хватало мощности и зачастую у пилота японского перехватчика был лишь один шанс атаковать строй Б-29, на второй заход Ki-44 просто не хватало скорости. И тем не менее некоторые пилоты добивались значительных результатов даже на таком самолёте.
   Но хватит лирики, вернёмся к модели. В коробке литники серого цвета, типичного для Хасегава, с типичным же качеством - всё аккуратно без облоя с чёткой внутренней расшивкой. Первичное обследование также выявило следующие проблемы: небольшая утяжина на фюзеляже в районе пилотской кабины, примитивная кабина, практически полное отсутствие ниш шасси, чересчур толстое стекло фонаря. Дальнейшее сверение с чертежами (чертежи, вернее копия, которой меня снабдил Леха-Мамон, была родом из журнала Revi) выявило, что в целом геометрия и размеры модели соответствуют чертежам, также была обнаружена неправильная местами расшивка, причём к моему удивлению, Хасегава умудрилась нанести "лишние" линии, а также практически полное отсутствие лючков.
   Это конечно неприятные моменты, но вполне устраняемые, намного хуже было то что кок пропеллера не совсем совпадал с чертежами, но самая большая беда была со стабилизатором - он вообще не похож на себя ни размером, ни геометрией, ни формой руля высоты. По хорошему его бы надо сделать заново. Но это потом, а пока, воружившись суперглюком, Mr. Surfacer 500 и скрайбером я занялся исправлением расшивки - ненужную зашпаклевал, недостающую нарезал. Попробовал использовать в качестве направляющей при прорезании криволинейных поверхностей сложенную в несколько слоев изоленту - результатом остался доволен. Закончив с расшивкой, я занялся кабиной. Поначалу я хотел откинуть дверцу, но потом решил не возится - да и потом что-то на всех фотках, что у меня были, эта дверца везде была закрыта. Правда потом я пожалел что не открыл её, потому как когда она закрыта кабины почти не видно.
   Фототравлённая "ванна" с одной стороны встала как родная, а вот на второй половинке фюзеляжа пришлось проточить небольшой паз, чтоб половинки смогли без проблем соединится. Гораздо больше проблем возникло с приборной доской - она упорно не хотела влезать с казёнными частями пулемётов, в результате ими пришлось пожертвовать, но это незаметно из-за травленого козырька приборки. В заключении я поставил травлёные педали и штурвал, предварительно "утолстив" его суперглюком, после чего половинки фюзеляжа были склеены а оставшиеся щели между травлённой ванной кабины и фюзеляжем были устранены при помощи суперглюка и соды. После того как фюзеляж высох, я вырезал нишу хвостового колеса, заново сделав и установив переднюю стенку ниши.
   
   Следующие на очереди были крылья. Во избежание образования "ступеньки" в месте стыка зализа с крылом, я сначала приклеил верхниe половинки крыла к фюзеляжу. Недостаток этого метода в том, что тяжело выдерживать поперечное "V" крыльев, а так метод хорош и предотвращает долгое и нудное шкурение зализов крыла. Пока сох клей, я занялся нижней половиной крыльев, сначала с помощю "Дремела" и надфиля были удаленны родные ниши шасси и закрылков. Затем при помощи ловкости рук, терпения, выдержки, суперглюка с содой и крепкого слова были собраны из травлёнки ниши весьма замысловатой формы. Потом этот же самый набор пригодился, чтоб скрестить ниши и внутреннюю стенку закрылков с крылом, кроме того к травлению закрылков с внутренней стороны на 1/3 пришлось подклеить кусок пластика чтоб закрыть дыру в фюзеляже.
Приклеенные сначала верхние половинки крыльев были обильно промазанны изнутри клеем.

Приклеенные сначала верхние половинки крыльев были обильно промазанны изнутри клеем.

Склеивание крыльев в такой последовательности позволяет избежать образования ступеньки в месте стыка, зато осложняет выдерживание поперечного V крыла.

Склеивание крыльев в такой последовательности позволяет избежать образования ступеньки в месте стыка, зато осложняет выдерживание поперечного V крыла.

Использование изоленты при нанесении расшивки в трудных местах.

Использование изоленты при нанесении расшивки в трудных местах.

После долгих подгонок мне таки удалось скелить половинки крыльев.
   Попытка склеить половинки крыльев потерпела фиаско, травлёные ниши явно были выше чем нужно, пришлось стачивать пластик с внутренней стороны верхних половинок крыльев, это почти решило проблему, но все же небольшая щель осталась, стачивать дальше я не рискнул, а просто склеил переднюю кромку крыльев, а когда клей хорошо просох, то и заднюю – получилось нормально. В довершении я срезал и зашлифовал пулемёты, потому как они не имели ничего общего с оригиналом, а также вырезал посадочную фару, которая вообще отсутствовала на модели - и занялся капотом.
Капот мотора, хороша видна разница между уже обработанными лепестками и ещё нет.
   Для начала я скрайбером углубил расшивку между лепестками капота, затем я сточил изнутри лишний пластик, придав лепесткам масштабную толщину. После этого я сначала лезвием, а потом шкуркой сделал щели между лепестками.
Так выглядит покрашенный мотор до апгрейда.
   Затем был склеен мотор и я уже было собирался засунуть его под капот, как Женя Ковалихин выставил на форуме мотор для своего Зеро - и я понял что так как есть, меня больше не устраивает. Вооружившись проволкой разного диаметра и суперглюком (с паяльником я не дружу) я произвел апгрейд своего движка, получилось не так как у Жени, но тоже не плохо, учитывая что у него в 1/32, а у меня в 1/72. Должен также заметить, что мне пришлось модернизировать вал пропеллера перед сборкой двигателя, потому как это место Хасегава совсем не продумала. Поэтому мне пришлось сначала отпилить вал от пропеллера и на его месте высверлить отверстие, затем я подобрал подходяшего диаметра и длины пластиковый цилиндр, приклеил шайбу из набора к одному из его концов, после чего собрал мотор окончательно, теперь можно будет приклеить пропеллер на заключительном этапе сборки а не так, как планировала Хасегава.
С помощью суперклея и гнутой проволки я собрал такую конструкцию...

С помощью суперклея и гнутой проволки я собрал такую конструкцию...

Тонкая проволка была изята из провода для наушников после покраски была использована для имитации проводки для цилиндров...

Тонкая проволка была изята из провода для наушников после покраски была использована для имитации проводки для цилиндров...

В собранном виде это выглядит так.

В собранном виде это выглядит так.

А так на модели.

А так на модели.

Разметка крыла.
   На HLJ я заказал лекала от TriTool. Полученные лекала в купе с швейной иглой и скотчем для фиксации позволили мне воспроизвести все недостающие лючки. Это здорово оживило модель и хотя лекала довольно не дешёвые, я настоятельно их всем рекомендую, они того стоят.
Разметка замков фюзеляжного лючка.

Разметка замков фюзеляжного лючка.

Вот таким образом наносились недостающие лючки, главное - не торопится и плавно, без особого нажима, за несколько заходов процарапать пластик.

Вот таким образом наносились недостающие лючки, главное - не торопится и плавно, без особого нажима, за несколько заходов процарапать пластик.

Вот так крыло выглядит после процедуры.

Вот так крыло выглядит после процедуры.

Результат - намного более ожившая модель.

Результат - намного более ожившая модель.

   К моему удивлению, капот не захотел без проблем садится на своё место, образуя некрасивую ступеньку с верхней частью фюзеляжа - пришлось подрезать нижний лепесток капота с обеих сторон после чего проблема была решена. Модель обретала черты. И все вроде шло как по маслу, но как говорится "дурная голова ногам покоя не даёт", в моём случае - рукам. Мне почему-то захотелось посмотреть как моя модель будет смотреться с пропеллером. Сказано - сделано, нормально смотрится, но мне пока пропеллер не нужен и я попробовал его снять... Не смотря на то что наделся он сравнительно легко, сниматься пропеллер даже и не думал, не смотря на все мои усилия, словно кто его приклеил на суперглюк. Но даром я что ли железо в зале ворочаю - и я рванул и... оторвал мотор. После долгих мучений я всё же снял пропеллер и даже не сломал его. Но теперь надо было как-то приклеить назад мотор который болтался под капотом, как сами знаете что в проруби. Дело в том, что достать мотор через входное отверстие капота было невозможно из-за меньшего диаметра капота, чем диаметр мотора, оторвать капот тоже не было никакой возможности без риска поломать его. Единственное что я мог, так это поигравшись немного с мотором, посадить его на его место, но теперь встал вопрос как его приклеить. Покумекав маненько я нашёл следующий выход - через отверстие, в которое должен был вклеиватся маслорадиатор, я ввёл длинный тонкий носик тесторовского клея и нажал на тюбик... вроде попал, двигатель стал схватываться с передней стенкой фюзеляжа. Постольку поскольку всё это делалось вслепую, я решил для верности добавить клея, после этого двигатель заметно прочнее схватился - значит мой клей достиг цели, довольный сам собою я для верности решил ещё немного прижать двигатель пальцем. По прошествии 5 минут, когда двигатель окончательно схватился, я убрал палец и попытался положить модель на стол... Волна неописуемого ужаса накрыла меня, когда я убрав палец с двигателя и разжав руку, модель продолжала держатся за мой палец. Густой слой клея вытекал из-под капота и покрывал левую часть фюзеляжа вплоть до задней кромки крыла заодно приклеив и мой палец. Меня охватила паника, клей продолжал вытекать, от безнадеги я ломанулся в ванную и сунул модель под струю воды, естественно это не возымело никакого эффекта.
   Когда я немного успокоился, модель была положена под вентилятор на батарею и оставлена там на неделю. Осмотр разрушений привел меня в уныние, погибла практически вся расшивка, большая часть левых лепестков капота, сам капот значительно просел в месте крепления лепестков, но самое плохое было в том, что прямоугольные отверстия охлаждения пулемётов практически перестали существовать.
  Вот так выглядит правая сторона и левая до трагедии...

Вот так выглядит правая сторона и левая до трагедии...

А вот трагедия в самом разгаре, положение значительно ухудшилось позже.

А вот трагедия в самом разгаре, положение значительно ухудшилось позже.

 
   Таким образом, постройка модели не успев начаться, превратилась в её реставрацию.
   Две недели спустя я, глубоко вздохнув и сказав про себя парочку таких слов, за которые кому-нибудь другому набил бы морду, взялся за модель. Перво-наперво сошкурил засохший клей и восстановил расшивку, но это была самая лёгкая часть. Теперь надо было восстанавливать квадратные окна охлаждения пулемётов, после достаточно продолжительного мозгового штурма я нашёл следующий выход - из использованного лезвия ножа я с помощю Дремела выточил необходимую по размерам "давилку", затем места окон были безжалостно разколупанны ножом, после чего в образовавшиеся "воронки" я положил зеленую сквадроновскую шпаклёвку. После того как она малость подсохла, "давилкой" были сформированны новые окна. С третьей попытки я получил результат, который меня удовлетворил, после этого я дал шпаклёвке засохнуть окончательно и зашкурил выступающие края окон, тем самым восстановив фюзеляж. С капота пришлось срезать большую часть лепестков и занятся выравниванием и приданием капоту его первоначальной формы - путём накладивания нескольких слоёв шпаклёвки с последующим зашкуриванием. Эту операцию пришлось повторить несколько раз чтоб добится приемлемого результата.
   
  Первая стадия восстановления - замазка, шкурка и нанесение расшивки по-новой.

Первая стадия восстановления - замазка, шкурка и нанесение расшивки по-новой.

Самодельный девайс - давилка для формировки охлаждающих окон оружейного отсека, выточен из ненужного лезвия ножа.

Самодельный девайс - давилка для формировки охлаждающих окон оружейного отсека, выточен из ненужного лезвия ножа.

 
   Скопировав с помощю полупрозрачного скотча лепестки с непострадавшей стороны капота я вкроил новые из листового пластика. Задняя кромка была сточена полукруглым надфилем для придания масштабной толщины и необходимой округлости, оставалось только приклеить лепестки к капоту, но было уже поздно и я решил провести ету операцию на следующий день, предварительно проконтролировав ещё раз округлость капота.
    Каково-же было моё удивление и отчаяние когда следующим утром я обнаружил что пластик на капоте снова просел! И ето через почти 1.5 месяца после трагедии!!! Вот и не верь после етого в мистику. После етого Дьявол был засунут в коробку где и пролежал несколько месяцев. По прошествии времени и после долгой и глубокой медитации, а также после того как была получена посылка с тритуловскими лекалами модель была извлечена из небытия. Снова был восстанавлен капот и наконец-то приклеины лепестки капота после чего реставратция была закончена а сборка продолжена..
   
Восстановление лепестков.

Восстановление лепестков.

Муторно, но постепенно модель приобретала первозданный вид.

Муторно, но постепенно модель приобретала первозданный вид.

Здесь плохо видно, но пластик на капоте снова подсел, и это уже по прошествии нескольких месяцев...

Здесь плохо видно, но пластик на капоте снова подсел, и это уже по прошествии нескольких месяцев...

   Аотаке от Gunza я задул ниши шасси и закрылков, после чего они были замаскированны Хумброволовским масколом, а ниши основных шасси ещё и туалетной бумагой, смоченной в воде. Следующим этапом я высверлил отверстия для "подножек" пилота, антенные выходы на фюзеляже и "солдатиков" на крыле. Когда проект только начинался, у меня было твёрдое желание сделать стабилизатор заново, потому как то, что сделала Хасегава слабо напоминает оригинал, но после реставрационной эпопеи моё желание создавать себе трудности резко пошло на убыль. Поэтому с помощю надфиля я как мог придал более-менее похожую форму стабилизатору и пойдя на сделку с совестью приклеил его к фюзеляжу.
Как видно из этой фотографии, то, что сделала Хасегава в виде стабилизатора весьма отдалённо напоминает оригинал.

Как видно из этой фотографии, то, что сделала Хасегава в виде стабилизатора весьма отдалённо напоминает оригинал.

Попытка облагородить кривые формы Хаси и приглушить угрызения совести.

Попытка облагородить кривые формы Хаси и приглушить угрызения совести.

Отверстие под солдатик.

Отверстие под солдатик.

Отверстие под выдвигаюшиеся подножки на фюзеляже.

Отверстие под выдвигаюшиеся подножки на фюзеляже.

Кусок литника был обточен, и из него была сформированна чашка лампы.
   Помимо этого, я углубился в мелочи а именно сделал заново посадочную фару, которую Хася напрочь забыла, а также маслорадиатор, который тоже требовал доработки. Также были срезаны пластиковые демпферы шимми на шасси, позже я заменил их на травлёные, которые выглядят намного лучше.
Тянутый прозрачный литник был нагрет с одного конца и таким образом была сформирована лампочка.

Тянутый прозрачный литник был нагрет с одного конца и таким образом была сформирована лампочка.

Лампочка вкручена.

Лампочка вкручена.

Обертка из-под цветов была использованна в качестве закрывающего плекса.

Обертка из-под цветов была использованна в качестве закрывающего плекса.

Фара готова.

Фара готова.

Простоватенький маслорадиатор от хаси и лекарство для него - кусок мелкой сетки.

Простоватенький маслорадиатор от хаси и лекарство для него - кусок мелкой сетки.

Даже такая маленькая деталь на самом деле имеет две линии расшивки.

Даже такая маленькая деталь на самом деле имеет две линии расшивки.

Облагороженный результат - вместо столбика в проеме сетка радиатора.

Облагороженный результат - вместо столбика в проеме сетка радиатора.

Подвергшиеся хирургии стойки шасси.

Подвергшиеся хирургии стойки шасси.

   Прежде чем продолжить, я провёл эксперемент на "кошке" (фюзеляже F-16 от ESCI). Целью эксперимента была определить, какая грунтовка самая лучшая для использования с Алкладом, для этого одна часть кошки была покрыта Mr. Surfacer 1000, другая Futurе, третья была покрыта Тамиевским глянцевым чёрным акрилом, ну и последняя часть была оставлена как есть - голый пластик, чтоб проверить агрессивность Алклада. Наилучший результат был получен в случае применения Future и Tamiya. Тем не менее я решил исползовать также Mr. Surfacer для полировки поверхности. Для того чтобы довести грунтовку до консистенции, пригодной для аэрографа пришлось воспользоваться растворителем для лака, ничто другое её брать не хотело - вследствии этого наносить грунтовку пришлось крайне осторожно из-за агрессивности растворителя. После этого модель была последоватеьлно заполированна возрастающей по номеру шкуркой, смоченной в мыльной воде(спасибо Мусе за технологию) до зеркального блеска. Далее я замаскировал UHU (аналог Blue Tac) кабину и задул место которое будет под козырьком фонаря чёрной матовой краской.
F-16 от ESCI выступил в роли кошки для обкатки новых технологий, на этой фотке половина корпуса покрашена тамиевским акрилом, а вторая оставлена как есть...

F-16 от ESCI выступил в роли кошки для обкатки новых технологий, на этой фотке половина корпуса покрашена тамиевским акрилом, а вторая оставлена как есть...

Здесь половина покрашенна Future, а вторая покрыта Mr. Surfacer...

Здесь половина покрашенна Future, а вторая покрыта Mr. Surfacer...

Модель задута грунтовкой...

Модель задута грунтовкой...

Часть фюзеляжа, которая будет под фонарём задута чёрным матовым.

Часть фюзеляжа, которая будет под фонарём задута чёрным матовым.



После долгих стараний модель засверкала как у кота сами знаете что :)
   Сделал и установил прицел, после чего на тесторовский прозрачный клей был приклеен козырёк. После того как я убедился что нет перекосов, на стык козырька с фюзеляжем снаружи по периметру я нанес суперглюк. Затем неторопясь в несколько заходов стык был обработан ПВА и влажным ватным тампоном (Q-tip, которым подруга убирает тушь, а я чищу уши), не помню уже где я подсмотрел эту технологию но при небольшой сноровке и запасе терпения можно получить обалденный результат! По моему мнению, стык вакушных фонарей с фюзеляжем - самое проблематичное место, но этот метод с успехом позволяет избежать всех проблем. Также я обнаружил, что я забыл прорезать лючки оружейного отсека, недостаток был устранён и до кучи я скопировал самую заметную клёпку на полупрозрачный скотч с чертежа, а потом с помощью иголки перенес её на модель с последующим зашкуриванием.
Лючки горловин маслобака были почти забыты но вовремя подмечены и процарапанны.

Лючки горловин маслобака были почти забыты но вовремя подмечены и процарапанны.

Прицел у Ki-44 весьма замысловат, особенно пришлось повозится со стёклами, которые стоят под разными углами.

Прицел у Ki-44 весьма замысловат, особенно пришлось повозится со стёклами, которые стоят под разными углами.

Вид с другого ракурса.

Вид с другого ракурса.

В вырезании вакуформовых фонарей нет ничего тяжёлого, нужно лишь очень острым ножом без нажима пройтись по контуру фонаря несколько десятков раз и фонарь без труда отделится от основы.

В вырезании вакуформовых фонарей нет ничего тяжёлого, нужно лишь очень острым ножом без нажима пройтись по контуру фонаря несколько десятков раз и фонарь без труда отделится от основы.

  ПВА позволяет победить даже самые некрасивые стыки между фонарём и фюзеляжем.

ПВА позволяет победить даже самые некрасивые стыки между фонарём и фюзеляжем.

Модельное тату - нанесение крупной клёпки на лючки крыльевых отсеков вооружения.

Модельное тату - нанесение крупной клёпки на лючки крыльевых отсеков вооружения.

 
Разметка маски на скотче по пластиковому фонарю из модели.
   С помощю всё тогоже полупрозрачного скотча я сделал маску на козырёк (не помню уже, кто мне подсказал эту технологию на Румоделизме - спасибо тебе, мил человек!), которая заменила парафильм, изнутри козырёк был закрыт UHU - всё, модель готова к покраске.
После разметки скотч был перенесён на использованную подложку от наклейки для видеокассеты - для удобства отделения и нанесения готовых масок.

После разметки скотч был перенесён на использованную подложку от наклейки для видеокассеты - для удобства отделения и нанесения готовых масок.

Вот результат - Эдуард отдыхает и нервно курит в сторонке :)

Вот результат - Эдуард отдыхает и нервно курит в сторонке :)

Традиционное купание перед покраской.

Традиционное купание перед покраской.

   Поверх маски из скотча козырёк был полностью закрыт парафильмом, вся модель была задута Тамиевским чёрным глянцевым акрилом. Дав просохнуть краске 2 дня, я обработал её самой мелкой шкуркой с мыльной водой, доведя поверхность до идеального блеска. Из самоклеящейся фольги вырезал и наклеил усилительные накладки в районе пулемётных портов на крыле.
Условия технологии применения Alclad II требует подложки из чёрной глянцевой краски.

Условия технологии применения Alclad II требует подложки из чёрной глянцевой краски.

Для усилительных накладок я использовал самоклеющуюся фольгу.

Для усилительных накладок я использовал самоклеющуюся фольгу.

Первый опыт работы с фольгой прошёл достаточно ровно - без экстаза, но и без жестоких разочарований.

Первый опыт работы с фольгой прошёл достаточно ровно - без экстаза, но и без жестоких разочарований.

   Но прежде я снова достал свою "кошку". На этот раз я испытывал имеющиеся в наличии металлики, а именно: Алкадовские аллюминий, темный аллюминий, дюраллюминий, Тамия акрил аллюминий и Ганза Мр. Колор аллюминий. Безусловным победителем вишел Алклад, затем Ганза - но её краска, как и Модел Мастеровские металлики "мазалась" после высыхания хотя и не была подвержена отпечаткам пальцев, хуже всех была Тамия - очень крупное зерно.
  Всё та же кошка подверглась испытанию на металлики...

Всё та же кошка подверглась испытанию на металлики...

Заодно выяснил, как реагируют предыдущие грунтовки с разными металиками. Нос - Тамия, середина - Алклад, хвост - Ганза.

Заодно выяснил, как реагируют предыдущие грунтовки с разными металиками. Нос - Тамия, середина - Алклад, хвост - Ганза.

 
   В качестве основного цвета я выбрал аллюминий, затем последовательно с помощью 3М маскинг тейп были замаскированны и покрашенны тёмным аллюминием и дюраллюминием отдельные панели для достижения "листового эффекта" (спасибо Максиму Шлюеву за предоставленные фотки).
   Несколько слов о работе с Алкладом, очень хороший металлик, очень мелкое зерно, очень хорошая адгезия и укрывистость, но самое главное - это скорость высыхания, буквально уже через 10 минут
   на свежепокрашенную модель можно накладывать маску. В общем, как говориться, "рекомендации лучших собаководов" :) Из недостатоков могу отметить лишь излишне быстрое разделение на фракции зерна и связующего, поэтому надо время от времени перемешивать краску в аэрографе. Излишняя агрессивность Алклада по отношению к пластику не подтвердила себя, при нанесении на голый пластик ESCI, Хасегава и Накотне следов разедания замечено не было. Чего не скажешь про связующее Алклада - если допустить расслоение краски в аэрографе то оставшийся сверху и как следствие, выходящий в последнюю очередь растворитель, успешно жрал любой пластик, поэтому во избежании неприятных сюрпризов желательно перед покраской Алкладом грунтовать модель чёрной глянцевой акриловой краской. Также при покраске желательно настроить аэрограф таким образом, чтобы его можно было держать как можно ближе к поверхности модели. Дело в том, что связующее Алклада очень быстро испаряется, и если держать аэрограф далеко - то до поверхности будет долетать уже сухая краска, образуя характерный "песок" на поверхности, который впрочем можно исправить последующим шкуренем. Так что лучше красить лёгкими слоями в несколько заходов.
   Теперь ещё одно мистическое отступление - параллельно тому как строилась модель, я потихоньку писал эту статью в своём палмпилоте, и вот, дойдя до этого самого места в моём повествовании, я оставил свой палмпилот без присмотра буквално на 5 минут как он попал в руки излишне активному соседскому мальчишке, за это время эта ошибка природы каким-то образом умудрился стереть статью не только с экрана но и из памяти. Потом уже, чисто из принципа, я пытался повторить этот "подвиг" но у меня ничего не получилось... а тогда я обрушил на этого дитя природы такой отборный фольклёр, что если бы пацан понимал по-русски, то точно бы остался инвалидом детства.
   


Создание листового эффекта было одним из самых увлекательных моментов покраски.
Поэтапно это выглядело так - сначала тоненькими полосками выложил контуры листов (тоненькими удобнее)...

Поэтапно это выглядело так - сначала тоненькими полосками выложил контуры листов (тоненькими удобнее)...

Затем более широкими закрыл ненужную в покраске поверхность...

Затем более широкими закрыл ненужную в покраске поверхность...

Я не перехожу к более широким полоскам, потому как важно обеспечить плотное соприкасание с тонкими полосками - чтоб не было поддува, практика показывает что более широкие полосы легче отходят и более подвержены этой проблеме.

Я не перехожу к более широким полоскам, потому как важно обеспечить плотное соприкасание с тонкими полосками - чтоб не было поддува, практика показывает что более широкие полосы легче отходят и более подвержены этой проблеме.

Ну теперь самыми широкими полосами закрываем оставшуюся модель.

Ну теперь самыми широкими полосами закрываем оставшуюся модель.

Для маскировки всяких разных овально-круглых лючков я пользовал Микросетовский маскол - он не так быстро застывает как хамброловский и позволяет с помощью зубочистки довольно аккуратно повторить сложные обводы лючка.

Для маскировки всяких разных овально-круглых лючков я пользовал Микросетовский маскол - он не так быстро застывает как хамброловский и позволяет с помощью зубочистки довольно аккуратно повторить сложные обводы лючка.

Вот так в итоге выглядит восстановленная левая часть фюзеляжа после покраски.

Вот так в итоге выглядит восстановленная левая часть фюзеляжа после покраски.

Здесь особо хорошо видны лепестки, вроде получилось.

Здесь особо хорошо видны лепестки, вроде получилось.

   
Парафильмовая маска на крыльях.
   По наводке Максима Шлюева была заказана специфическая японская краска от White English, такая как жёлтая, красно-коричневая и зелёно-серая для рулевых поверхностей, последняя была тут же использована на замаскированных парафильмом плоскостях. С передней кромкой было сложнее в виду её сложной формы, но на выручку снова пришёл полупрозрачный скотч, на котором я после нескольких попыток разметил маску которую вырезал и нанёс на модель после чего надул жёлтый носок крыла. Тоненькой кисточкой раскрасил выхлопные патрубки Модел Мастеровским Burnt Metall.
  Парафильм - очень удобная штука, когда нет опасности поцарапать модель при его прорезании.

Парафильм - очень удобная штука, когда нет опасности поцарапать модель при его прорезании.

Покрашенный патрубок.

Покрашенный патрубок.

 
Это пятно в процессе зашкурки потом разрослось чуть-ли не в полкрыла.
   Основная окраска модели закончена - можно наносить декали, но очередной обзор модели выявил небольшой отпечаток пальца на нижней плоскости, в принципе практически незаметный, но было решено это дело исправить. Недаром мой инструктор по пилотажу Саня Смирнов всегда приговаривал: "лучшее злейший враг хорошего", так и получилось. При попытке зашкурить проблемный участок я перестарался и дошкурил до пластика, последующая покраска выявила довольно заметные "ступеньки" между пластиком и грунтовкой и между грунтовкой и акрилом. В результате пришлось сошкуривать почти пол-плоскости, хорошо хоть удалось сохранить жёлтую окраску носка крыла, а вот элерон пришлось перекрашивать заново.
   При попытке убрать Маскол из ниш, он повел себя совершенно мистическим образом - вместо того, чтобы легко сняться тянущейся резинообразной плёнкой как обычно, он намертво въелся в подлежащую краску и ни в какую не хотел сниматься. Пришлось наносить поверх жидкую маску от Microset и отдирать застывший маскол вместе с ней. То что осталось, пришлось оттирать растворителем до металла, но всё равно часть Маскола застряла в мелких отверстиях ниш, откуда его пришлось муторно выколупывать зубочисткой. Все заново было задуто Аотаке. Решив передохнуть от покрасочных работ я взялся за пропеллер. Как я уже говорил раньше - его, в смысле кок, как и стабилизатор надо-бы сделать заново. Также как и со стабилизатором Хасегава (правда не в такой мере) промахнулась с формой. В модели он оживальной формы, в то время как в оригинале он был более конической формы. Ну ,править форму мне уже не хватало пороху, зато я твёрдо решил исправить другой глюк Хасегавы - кок винта просто одевается на пропеллер и за лопастями остаются "дырки", вот их то я и решил заделать. Для этого я сначала вклеил пропеллер в кок, а затем вклеил по небольшому кусочку пластика за каждой лопастью, обильно залив клеем изнутри для прочности. Когда клей высох всё было обработанно шкуркой заподлицо - теперь другое дело!
Вот что имеем в оригинале...

Вот что имеем в оригинале...

И вот эти дырки надо лечить...

И вот эти дырки надо лечить...

Лекарство в виде небольших кусочков пластмассы вклеены в дырки.

Лекарство в виде небольших кусочков пластмассы вклеены в дырки.

После высыхания все обточенно и зашлифованно заподлицо.

После высыхания все обточенно и зашлифованно заподлицо.

Готовый пропеллер задут алкладом.

Готовый пропеллер задут алкладом.

На скотче я обвёл контур лопасти и наметил где будет проходить жёлтая полоска.

На скотче я обвёл контур лопасти и наметил где будет проходить жёлтая полоска.

Нанести тонкие полоски маскировочной ленту теперь было делом техники.

Нанести тонкие полоски маскировочной ленту теперь было делом техники.

   Следующим этапом стала вторая часть отдирания присохшего намертво хамбраловского маскола из ниш закрылков. После получаса сексуальных извращений с зубочисткой ниши приняли первозданный вид. Сразу после этого я закрыл плоскости и центроплан парафильмом, контуры ниш щитков были вырезаны и задуты Аотаке от White English, и должен заметить что результат мне понравился много больше чем тот же цвет от Gunza. У последней он выглядит как зелёно-голубой металлик, в то время как первая выглядит как аллюминий, покрытый голубым лаком, что несомненно ближе к истине. Короче, результат мне так понравился, что я кисточкой до кучи перекрасил ниши шасси. Когда снимал парафильм, несмотря на всю осторожность обломалась выступающая часть направляющей закрылка, причём отломившаяся часть самым мистическим образом тут же исчезла. Но я по вполне понятным причинам уже не удивился, просто сказав тихое доброе слово, взялся за ремонт, тем более что я уже один раз это делал - родные направляющие отлетели ещё на этапе сборки крыла. Тем временем я задул пропеллер алкладовским аллюминием, поверх которого жёлтым задул кончики лопастей. Нарезав тонкие полоски скотча, я замаскировал кончики лопастей после чего весь пропеллер был задут красно-коричневым от всё той же White English. Дав краске подсохнуть 10-15 минут, я прозрачным "липким" скотчем аккуратно обработал передние кромки лопастей, сымитировав сколы краски - получилось весьма реалистично. Теперь настала очередь шасси. На основных стойках я срезал "шимми" и задул антрацитом резиновые кожухи амортизатора и закрыл их парафильмом, после этого я приклеил травлённые "шимми" и вся стойка была задута тёмным аллюминием, на этом основные стойки были отложенны в сторону и я взялся за хвостовую. Тут, как говорится, все оказалось запущенно, это в общем-то не оказалось сюрпризом для меня, потому как хвостовая стойка была отрезана ещё в самом начале и всё ето время пролежала в коробке. Пришлось практически заново её делать, из проволки подходящего диаметра стойки были сделаны заново. Хотя у меня были трудетайловские колеса, предпочтение я всё же отдал колесам от Экипажа, правда, чтоб они смогли быть использованными со стойками, отверстие под ось пришлось изрядно расточить, а сами оси укоротить. Зато диски красить было не проблема, я просто снял с них шины. Кстати, небольшие заусенницы на шинах были удалены методом заморозки в морозильнике с последующим зашкуриванием - результат меня удовлетворил.


Стойки в процессе.
  И опять Хасегава демонстрирует поразительную фантазию и отрыв от реалий.

И опять Хасегава демонстрирует поразительную фантазию и отрыв от реалий.

Ненужное пришлось отсечь, отрезанное было заменено позже на разного диаметра проволку.

Ненужное пришлось отсечь, отрезанное было заменено позже на разного диаметра проволку.

 
   Следующими на очереди были пулемёты, детальный осмотр фоток показал что традиционные иглы от шприцев проблему не решат. Крыльевые пулемёты напоминали что-то типа браунингов с рубашкой воздушного охлаждения и торчащим из неё стволом. В прошлое посещение первопрестольной мне по случаю был презнтован набор перфорированых кожухов (говорят на клубе это дело время от времени продаётся), вот его-то я и решил пустить в дело.
Сначала я высверлил отверстие в цилиндрическом куске пластика диаметром около 1.2-1.5 мм.

Сначала я высверлил отверстие в цилиндрическом куске пластика диаметром около 1.2-1.5 мм.

Надо сказать что этот пластик я приобрёл в хобби-магазине, но думаю, при нужной сноровке его можно вытянуть из литника.

Надо сказать что этот пластик я приобрёл в хобби-магазине, но думаю, при нужной сноровке его можно вытянуть из литника.

Лезвием были нарезаны кольца, самым трудным было выдержать паралелльность нарезов.

Лезвием были нарезаны кольца, самым трудным было выдержать паралелльность нарезов.

Ну а дальше игла шприца, кольцо и рубашка были соединены в одно целое.

Ну а дальше игла шприца, кольцо и рубашка были соединены в одно целое.



Затем это целое было покрашено методом окунания в модел мастеровский ган метал.
Это пятно победить было намного труднее.
   Из двух игл подходяшего диаметра был собран ПВД. Можно переходить к "погодингу" модели, надо сказать что всё это время маслорадиатор модели был закрыт небольшим куском парафильма во избежания обтирания, когда же я его снял - мне в очередной раз поплохело... Алклад под парафилмом поднялся и скукожился, судя по всему во время моих манипуляции с отмывкой ниш под парафильм попало незначительное количество растворителя, и хотя алклад весьма устойчивая краска, видимо долгое воздеиствие затекшего растворителя всё же оказало свое воздействие. Снова шкурка, полировка, снова шкурка и перекрашивание доброго куска капота, все эти и без того нелегкие манипуляции усложняло близкое наличие накрашенных жёлтых передних кромок.
   Когда эта задача была таки решена и можно было переходить к декалям, а потом и к "погодингу" встал вопрос - каким лаком закрыть металайзер, не закрыть было нельзя по соображениям техники безопасности нанесения "погодинга" (хотя наверное по алкладу можно, но рисковать я не хотел). С другой стороны я был наслышан о том, что любой лак убивает эффект металлика. Пришлось прибегнуть к всё той же "кошке". В качестве испытуемых были выбраны Тесторовский металайзер сеалер и "живая вода" моделиста - Future, а куда без него? Следствие показало что тесторовский продукт оказался на редкость агрессивным - он с успехом пожрал пластик даже под алкладом, future же как ни странно эффект металлика совсем даже не убила, справедливости ради должен отметить что без future металлического блеска было больше, но с другой стороны я делал боевой самолёт а не выставочный экспонат, а для этого всё было в рамках приличного. Итак, модель была задута future и отложена сохнуть на двое суток (вообше и одних достаточно, но из-за влажности климата я для верности решил выждать 48 часов).
   Так уж получилось, что до модели я добрался не через 48 часов и даже не через 100, а через 2 недели... Когда я открыл коробку с моделью на первый взгляд ничего подозрительного я не заметил. Но при более детальном осмотре обнаружилось что потрескался Алклад! Большинство трещин были мелкими и почти незаметными, но несколько были довольно большими. Ничего подобного я про Алклад не слышал, наоборот все отзываются о нём как наиболее стойком и прочном металайзере, так что этиология этих трещин до сих пор загадка для меня. Смывать краску и перекрашивать модель заново было выше моих сил, я понадеялся что декали закроют самые заметные трещины и преступил к нанесению декалей. В моей модели помимо хасегавовских декалей ещё были аеромастеровские, их то я переводил. Желтая стрела на хвост легла нормально, поддавшись воздействию микроскейловского Micro Sol, хиномару на правый борт тоже легла без проблем, а вот хиномару на верхних плоскостях оказались намного проблематичнее - одного захода МикроСола не хватало, чтоб декаль облегла обтекатель привода элерона, при повторной обработке декаль моршилась (что нормальное явление) но после высыхания они так и не разглаживались, как это должно быть, что очень странно - ведь Аэромастер признанный лидер среди производителей декалей. Короче, одна хиномару худо-бедно улеглась, а вторую я запарол. В отчаянии я позвонил Лехе которыи Алексий а.к.а. Мамон и как оказалось не зря, у него оказался лишний сет хиномару. Запоров ещё одну я таки домучил эту "заговоренную" плоскость. Нижние поверхности по идее должны были пройти безболезненно, но и здесь одна хиномару умудрилась запороться, но заменить её уже было не чем и поэтому мне пришлось восстанавливать разрушения при помоши кисти и краски. Наученный этим горьким опытом я подошёл к нанесению хиномару на левый борт со всей серёзностью. Вооружившись зубочисткой я с первого захода проработал лючёк со всеми его замками. Номер и отметки побед были индивидуально вырезанны из подложки перед тем как они были переведены и легли без проблем. Самостоятельно были изготовлены и переведены декали красных квадратов на крыльевые порты пулемётов.
Борьба с разбушевавшейся декальной стихией...

Борьба с разбушевавшейся декальной стихией...

Локальная победа.

Локальная победа.

Я старлся максимально ограничить присутствие прозрачной декальной подложки, вырезая отметки побед по контуру.

Я старлся максимально ограничить присутствие прозрачной декальной подложки, вырезая отметки побед по контуру.

Декали нанесены.

Декали нанесены.

   После этого модель была задута future. "Погодинг" было решено делать по методу "акрил на фейри". Теоретически подкованный трудом Жени Ковалихина на данную тему, я, потренировавшись все на той же кошке и достигнув приемлимых результатов, попробовал на модели. Но Tojo был бы не Tojo если бы всё прошло нормально, тамиевский Clear Smoke, замешанный на геле для душа, наотрез не желал задерживаться в щелях модели при этом показывая отличный результат на "кошке". Помучавшись, я забросил это дело и вернулся к старому доброму, проверенному временем способу - маслянная краска на турпеноиде. Достигнув нужной степени извазюканности, я взялся за маслорадиатор и капот, судя по фоткам там были нехилые подтёки масла. Для имитации этого безобразия я использовал краски Gunze, которst обалденно передают не только цвет, но и фактуру маслянных подтёков. Единственный их недостаток так это то, что они очень быстро сохнут и потом с трудом отдираются, если что не так.
   
На кошке метод "акрил на фейри" сработал безукоризненно.

На кошке метод "акрил на фейри" сработал безукоризненно.

Несмотря на схожесть фоток с кошкиными, после высыхания краска успешно удалялась из шелей расшивки.

Несмотря на схожесть фоток с кошкиными, после высыхания краска успешно удалялась из шелей расшивки.

Даже повторное нанесение не помогало.

Даже повторное нанесение не помогало.

Зато маслянная краска сделала свое дело сердито и, что немаловажно, намного быстрее, не надо было ждать сутки пока акрилово-мыльная смесь засохнет.

Зато маслянная краска сделала свое дело сердито и, что немаловажно, намного быстрее, не надо было ждать сутки пока акрилово-мыльная смесь засохнет.

   Теперь настала очередь нанесения противобликовой окраски капота и кабины, постольку поскольку это японец, то краска там должна была довольно-таки заметно обколупаться. Учитывая тот факт, что там ещё находились и лючки маслянных баков, решено было использовать солевой метод, постольку поскольку я не разу его не пробовал, решил снова обратится к услугам кошки и она не подвела.
  На смоченные спиртом (на нём соль лучше держится)по контуру лючки была насыпанна соль и поверх задута краской.

На смоченные спиртом (на нём соль лучше держится)по контуру лючки была насыпанна соль и поверх задута краской.

После высыхания обдирание соли дало такой вот результат.

После высыхания обдирание соли дало такой вот результат.

 
Никогда и не при каких обстоятельствах не пользуйтесь изолентой в моделизме - опасно для вашего психического здоровья...
   Но, как уже традиционно повелось, на модели всё пошло наперекосяк, хотя деку уже вроде как больше недели находились под слоем Future и я лапал их как хотел, при нанесении полосок маски оживальной формы за кабиной пилота я решил использовать изоленту - и ведь были у меня нехорошие предчуствия... И, как говорится, "предчувствия его не обманули" - результат на фотке, последствия описаны параграфом выше - про нанесение декалей, хорошо хоть у Лёхи откопался ешё один набор дек. Кроме этого соль в местах соединения маскировочной ленты с Future малость пожрала последнюю, видимо это какая-то реакция с клеем ленты, потому как на самом капоте такого не наблюдалось.
   БАНО на крыльях я сделал по методу, подсмотренному на ARC а именно пластмассовые БАНО красятся в белый цвет, в моем случае это было лишнее потому как они уже были покрыты металликом. Затем микроскейловским масколом я замаскировал крыло вокруг них и после этого покрасил огни в соответсвенно красный и зелёный цвета несмываемым полупрозрачным фломастером, получилось нормально, особенно учитывая их малые размеры. БАНО на киле я сделал по тому же методу, по которому я сделал лампочку в посадочной фаре. Кроме этого я использовал куски травлёнки, чтобы сделть кронштейны закрылков.
Заготовка и готовые кронштейны.

Заготовка и готовые кронштейны.

Кусок скотча помог выравнять линию их приклейки.

Кусок скотча помог выравнять линию их приклейки.

Закрылки на месте.

Закрылки на месте.

   Подтёки бензина и гидросмеси я имитировал акварельными красками, выхлоп тёртым пастельным мелком.
   Хотя в наборе Эдика были ремни на кресло, но в один из полётов с полки кресло катапультировалось из недоделанной модели и потеряло часть ремней, а посему был заказан отдельный набор крашенных ремней от того же Эдика, что очень оживило сидение лётчика, которое было вклеено на этом этапе, также как вставлены ствол, солдатики, подножки, ПВД, шасси и наконец антенны из нити от "Хобби плюс".
   Ну вот и всё - я закончил самую трудную модель на сегодняшний день в моей коллекции, я столько раз хотел забросить её, но какое-то подспудное сопротивление, не желание проигрывать этому пластиковому японскому дьяволу заставляло меня упорно продолжать её делать. К сожелению, вынужден констатировать что победить мне её не удалось - максимум ничья, трешины краски по моему усугубились да и похоже капот слегка подсел, а может мне это только кажется, хотя на полке моделька смотрится, по крайней мере мне :)